martes, 9 de febrero de 2016

Cambio carcasa mando KIA

Hola a todos...

Estaba un poco mosqueado porque el mando del coche no entraba en garantía, eso me dijeron en el taller oficial de San Sebastián de los Reyes...  7 años de garantía o 100.000 Km, menos para el mando!!!.
Cierto es que cuido las cosas y el mando se estropea alrededor de los 3 años de uso diario. La goma de los botones se deteriora y se rompe; se caen los pequeños cilindros que actúan sobre los "micropulsadores" de la placa.



En la imagen se pueden ver los mandos, el viejo y el nuevo que he comprado por eBay por unos 6 euros. Te venden la carcasa por un precio razonable y de buena calidad. No entiendo que KIA no te solucione el problema de los mandos que de sobra conocen.

Desmontarlo es complicado, casi tengo que romper el mando para sacar la placa porque cierra a presión y cuesta abrirlo salvo el compartimento de la pila. El nuevo mando venía montado pero sin llegar a estar cerrado.


Hay que tener cuidado con el muelle del mecanismo de la llave para no perderlo, éste queda bloqueado en el tetón de desbloqueo y en la carcasa, de esta forma se realiza un giro anti-horario de la llave para tensar el muelle para que la llave salte al pulsar el botón, el mecanismo parecido al de un bolígrafo...
El problema de las gomas es ese, pero en los mandos que he tenido de otras marcas han durado un montón de años.

La carcasa que he comprado diría que es idéntica, la PCB ha encajado perfectamente y el mando como nuevo. Llevaba una semana cerrando con la llave.

IMPORTANTE: Fijaros en el chip RFID que lleva, el KIA lee el código al introducir la llave, sin ese chip "no arranca". En el Ceed aparece un testigo con un cochecito y una llave si la lectura del código de la llave es correcto...


Ahí es dónde va situado, la pieza blanca sólo sujeta el chip que está debajo. En esta foto se aprecia mejor el chip del mando:



Tiene una forma trapezoidal y lleva serigrafía para identificarlo, el famoso código de la llave está asociado al RFID... el que dicen que guardes bien, necesario para un duplicado.
Destacar que el chip me ha encajado perfectamente, de hecho va a presión y no se mueve. La PCB queda encima por lo que debe ir bien colocado. He visto que otros mandos lo llevan integrado y hay que romper el plástico para sacarlo (han inyectado el plástico quedando el chip oculto).

El resultado final ya con el intercambio hecho...


Como es lógico me han sobrado piezas, la carcasa nueva lleva la llave virgen como se puede ver.

El mando original tenía 40 meses, y hago uso de él unas 6 veces al día 5 días a la semana, es decir unas 120 veces al mes. En total unas 5000 pulsaciones, 2500 al botón de apertura y 2500 al botón de cierre. Es poco duradero...

El mando podrían mejorarlo y a los clientes que llevan el coche a las revisiones (incluso a las no fijadas como obligatorias) darles un mejor servicio (mando en garantía!!)
Por lo demás perfecto, 69000 Km sin ningún problema con el Ceed, estoy encantado pero buscando más calidad creo que el próximo vehículo podría ser Hyundai... :-)
Si me animo hago una "review" del vehículo.

Hago una actualización porque me han preguntado al respecto, decir que no he desmontado el pasador de la llave, he usado la llave completa con el muelle antiguo del mando y el nuevo pulsador de desbloqueo y funciona perfectamente el sistema de plegado de la llave... La que he comprado es de "eurocases", hago publicidad gratuita  ;-)     ...pero la calidad es buena.


Saludos, Víctor   

viernes, 6 de noviembre de 2015

Cambio de copelas Citroen Xantia X1

Hola,
     aquí explico mi experiencia con la suspensión  hidroneúmatica de Citroën. Es muy conocida en general pero ya no lo es tanto por los detalles técnicos. También se han desarrollado sistemas de mejora como la suspensión Hidractiva (dureza variable) y que en este vehículo de 1993 incorporaba en primera versión. Este modelo dispone de un botón para seleccionar una opción sport que endurece la suspensión. En otras versiones las características han mejorado así como la duración de los elementos de suspensión, me refiero principalmente a las esferas. Este modelo lleva 3 esferas en la parte trasera  y 4 en la delantera que suman un total de 7 esferas. Lleva una bomba de presión para el sistema hidráulico que da servicio además a la servodirección y el sistema de frenos.

Para aportar más datos del vehículo, tiene un motor 1.9 Turbo Diesel de 90 CV, el motor es XUD9TE y la caja de cambios es la BE3. Voy a ir dando otras referencias ya que he estado realizando un mantenimiento o mejor dicho una restauración del vehículo. Un coche de 22 años (en este caso) necesita ser sometido a un cambio de piezas que afectan a la seguridad. Digo en este caso por la edad pero las revisiones son importantes aunque están más condicionadas al uso del vehículo (kilometraje) que a la edad del mismo.

Cuando me hice con el coche noté varias cosas, lo primero un ligero desplazamiento en las curvas, en un trazado rápido puede llegar a ser peligroso, las holguras de los silentblock de trapecio eran la causa. Con 22 años podéis imaginar cómo estaba y el vehículo pasando las ITV...

Observé que las esferas traseras estaban sin carga, es fácil de determinar porque es como si no llevase suspensión trasera, si se pasa por un badén el eje trasero pega un topetazo. Las esferas traseras de suspensión de este modelo berlina  son de 30 bars y 400 cm2. La referencia citroën es 95 666 862.
Las esferas delanteras aparentemente estaban bien por la suavidad que muestra el tren delantero en los badenes. Este modelo para más datos lleva esferas de suspensión delanteras de 55 bars de 400 cm2, la referencia de citroën es 95 666 857. Se puede poner como nuevo no comprando los repuestos en la Citroën, que ya se pasan dicho sea de paso, podemos adquirir muchos repuestos en tiendas de recambios físicas o virtuales a través de Internet. Algunos repuestos sólo están disponibles en Citroën, si no es una pieza "de seguridad" podría conseguirse en un desguace.

Volviendo a las pruebas, a los 4 días me quedé tirado sin batería una mañana temprano, había parado un momento y ya no arrancaba, lo estacioné empujando  y concerté una cita con la asistencia por la tarde. Estando seca la batería y el alternador fastidiado como pude comprobar más tarde llegué a mi domicilio sin problemas, estos motores no llevan gestión electrónica.
A partir de este momento ya no volví a sacar el coche de paseo hasta dejarlo en condiciones. El mantenimiento es rentable cuando lo hace uno mismo, pero algo hay que saber, hay operaciones que de no hacerse bien nos puede acarrear un susto o algo peor,

Cambio el alternador por uno reacondicionado, los alternadores de estos vehículos no son excesivamente caros. El alternador, por los años que tenía, no me molesté en arreglarlo y en este caso no era el regulador pero éste ya cuesta casi la mitad de lo que vale reacondiconado (entregando el antiguo). El reacondicionado es nuevo pero se ha utilizado la carcasa de uno antiguo por lo que los costes son menores. Lo mismo pasa con otras partes del motor, como por ejemplo las cajas de cambio, motor de arranque...

Ya liado con todo, cambio el alternador y alguna polea de la correa de accesorios.



En la imagen momento de sustitución de una las esferas de suspensión del eje trasero.

La primera operación que realizo después de cambiar el alternador y la batería es cambiar los silentblocks de los trapecios, los discos y las rotulas de carga, las que unen el trapecio a la mangueta.

 Aquí se aprecia el detalle de los nuevos discos y la rótula de carga, lleva una chapa protectora en la rótula.


En esta imagen se muestra la nueva rótula y  también la llave de vaso de 4 tetones para quitarla (válida para Citroén/Peugeot). El mejor modelo es el que te permite colocar la tuerca de la rótula. La llave de cadena la he utilizado para las esferas, esta llave es cara y una castaña, comprada en el Norauto. El sistema de retención es malo de coj...  y salta la cadena con mucha facilidad.



Cambiar los silentblock del trapecio es algo complicado porque van a presión y colocarlos es difícil sin los útiles apropiados, el desmontaje es más fácil, para uno de ellos use radial teniendo cuidado de no dañar el trapecio.


El trapecio desmontado, realmente es fácil quitarlo, lo complicado será montar los nuevos silentblock como comentaba,

En esta imagen vemos el trapecio listo para el montaje de los nuevos silentblock.

Los discos son fáciles de cambiar, llevan un tonillo que los suejeta una vez quitada la rueda para que no se caigan, realmente quienes sujetan el disco son los tornillos de rueda una vez montada. Si somos muy perfeccionistas usaremos un medidor de aguja para verificar el casi nulo alabeo,  el disco permite dos posiciones y podemos obtener distintos valores, lo importante es que el alabeo esté dentro de tolerancia. Cuando quitemos el disco viejo con una lija fina limaremos todo residuo para que asiente el nuevo perfectamente.


Después de todas estas operaciones el coche gana una barbaridad, al volante notaremos más estabilidad y la ausencia de holguras, suavidad y aplomo en la conducción. Realmente como si el coche fuera nuevo. También coincide que había puesto las ruedas nuevas y no llevaba ni 200 Km con ellas, esto también es muy notable en la conducción.

Cuando quité los trapecios no había notado otros problemas y desconocía lo que me iba a pasar días después en un paseo de prueba...  uno de los soportes del amortiguador no estaba bien, es decir lo que algunos llaman copelas. La izquierda tenía recorrido pero la derecha estaba muy mal y no lo detecté. Si es cierto que había notado un par de veces oscilaciones fuertes entre 100 y 120 Km/h en el eje delantero pero las asocié a las esferas, era un sintoma de que estaba en mal estado el soporte, ojo a estos síntomas...

Como comentaba, unos días más tarde según me acercaba a una rotonda a unos 30-40 Km/h de repente, visto y no visto aparece el capó doblado tapándome parte de la visión delantera, pensé que me había tragado algo...  no eres consciente de ello hasta que paras y sales del coche.
Buscando en Internet y en repuestos de Citroën me habían dicho que esto siempre pasaba en parado, que se encontraba la gente los coches así, pues esta situación nos puede pasar en cualquier momento, que pasa si uno va por autopista...  a la velocidad que yo iba no note nada en la conducción, el coche cae en ese punto y la rueda no tiene giro, se queda dentro del guardabarros...   veamos las fotos para que os hagáis una idea de lo que pasa cuando el soporte se rompe.






Las imágenes dicen más que mil palabras... 



La prueba de que iba circulando cuando pasó es esta imagen en Fuente el Saz esperando la asistencia... Luego de ahí a mi casa y como el coche funcionaba con giros cortos fui maniobrando para meter el coche en el garaje.
El sistema hidráulico evidentemente coge bastante presión y al romperse la copela salió como un proyectil el conjunto doblando el capó del vehículo. El coche quedó a pocos centrímetros del suelo y para levantarlo tuve que subirlo de atrás para levantar lateralmente el coche...

Compré las copelas, carísimas en la Citroën, al hacer yo el arreglo compensaba pero son unos 440 euros.

Compré los dos lados, el izquierdo todavía tenía algo de recorrido pero ya me quito de problemas, para desmontar las esferas es necesario poner el coche en posición baja y quitar la presión del circuito, se afloja el tornillo del conjunto disyuntor, 1 vuelta por ejemplo (no quitarlo porque nos caerá la bola de acero) y podemos proceder a ello.

Lo hice en dos fases, calcé un lado y luego el otro, primero acometí el que estaba roto, luego levante el coche y metí un cajón hecho con un palé que se ve en alguna fotografía. Esto me obligo a cerrar el tornillo y volver a repetir la operación.
Utilizo una bolsa para recoger la esfera ya que suelta aceite hidráulico, este aceite es importante no tocarlo y hay que limpiar bien donde caiga para que no estropear la pintura y otras piezas de caucho, etc...
Antes de quitar nada podemos aflojar el tornillo del eje del amortiguador.


Quitamos la esfera ya sin presión en el circuito.

No hay que desmontar mucho más, sólo quitar las bieletas que unen el cuerpo del amortiguador a la barra estabilizadora.

Ya sin esfera y sin la bieleta quitamos la tuerca del eje, la unión es cónica y tendremos que dar golpes con un martillo de goma. Con paciencia saldrá sim problemas.  Una vez se suelte el eje puede colarse hacia dentro pero no pasa nada porque no llega a meterse dentro del amortiguador. Saldrá aceite y tendremos que limpiarlo, el eje es hueco y por él circula el aceite.

Aunque esta es la nueva montada nos quedaremos en esta situación, ahora tenemos que soltar el tubo a la copela  y la sujeción de éste. Quitando los 4 tornillos de la copela la tendremos suelta...

Aquí vemos las copela nueva y la rota en dos partes...


Ya tenemos el hueco para montar la  nueva, las copelas son diferentes, viendo la forma  no hay confusión, así que montamos la nueva colocando los 4 tornillos. Una vez hecho esto colocamos el tubo de presión a la copela y su sujeción...  tuve que apañar el tubo ya que del tirón se rompió la sujeción que va en la parte superior del guardabarros, se ve al lado de la boca del líquido limpia parabrisas.


Aquí se ve la nueva copela, entra por debajo, colocamos los 4 tornillos a mano y los apretamos en cruz...
En el eje colocamos el tope e introducimos el eje por la copela (no olvidar el fuelle), en la foto está la tuerca pero evidentemente hay que quitarla... la rosqué para no perderla.   Ponerlo es un poco complicado porque cae por su peso, por lo que a la vez que lo introducimos debemos intentar coger con la tuerca algún hilo del eje para sujetarlo... 
En todas las operaciones que hago uso fijadores de rocas, en especial en rotulas y elementos de seguridad aunque las tuercas sean autoblocantes. 

La tuerca va a unos 4 kilos, si no tenemos dinamométrica y sí algo de experiencia podemos darle un apriete a ojímetro.


Vista interior del montaje.


Montaje terminado, una vez todo colocado lo último es colocar la esfera, se rosca y se aprieta a tope a mano (no usar útiles) como el filtro de aceite, recordad poner la junta. Se cierra el tornillo del conjunto disyuntor y se mete presión (arrancamos en su posición normal), verificaremos que no haya pérdidas...

En este caso puse la esfera antigua, semanas más tarde cambié todas las esferas de suspensión ya que no tengo referencias de que se hayan cambiado. Puse equivalentes, muy baratas por Internet, en concreto las Lizarte. Conociendo ya las características es fácil dar con las equivalentes. La única diferencia en este modelo son las traseras si el coche es ranchera.

Actualmente, el coche está en perfecto estado ya que le he cambiado los brazos de dirección, fuelles y rótulas. Revisón del circuito hidráulico y sustitución del aceite.
Lo único que observo es el problema de estos vehículos con los años (Zx, BX, ...) y es que empieza a abrise el eje trasero, se terminan dañando los cojinetes y hay que repararlo antes de que se haga migas porque de lo contrario hay que cambiar el eje...  Los kit de reparación rondan los 70 euros por rueda, por lo que son unos 140 euros repararlo.

Si saco algo de tiempo le dedicaré una entrada en el blog al tema de la dirección.

He colgado algún vídeo en youtube al respecto, alguno de mejoras como sustituir las lámparas de los interruptores por diodos LED.

 

Un saludo y gracias por leer el artículo...






lunes, 6 de abril de 2015

Modificación en mi Analizador de antena VK5JST


Hola, ya había creado una entrada describiendo el analizador de VK5JST, es de gran utilidad y si las desadaptaciones no son exageradas nos va a dar medidas bastante buenas, realmente cuando analizemos nuestra antena nos dará medidas dentro de un rango aceptable suponiendo que nuestra antena es de la banda y no un palo de escoba... :-)
Estos detalles los podéis ver en la entrada que publiqué donde muestro las medidas por banda.

Detalles Analizador VK5JST

En definitiva herramienta útil si nos gusta cacharrear, en este caso con antenas por debajo de los 30 MHz, es la única limitación que tiene.

En su día lo monté partiendo de la PCB y consiguiendo los componentes, de esta forma el montaje era muy económico. Lo que no me gustaba era que disponía de un ajuste de frecuencia LC, selector de inductancia (conmutador de bobinas) y capacidad  basado en un condensador de 160 pF de los que llevan las radios de AM. El problema era que adicionalmente necesitaba un circuito "FINE" para ajuste fino basado en varicap. El manejo complicado porque se iba de frecuencia con mirarlo...

Además tanto control complicaba el montaje, sobre todo el cajeado así que decidí realizar una modificación para que el ajuste fuese aceptable con un solo mando dejando el selector de inductancias para tener MF y HF hasta 30 MHz.

Así que me puse a pensar y decidí realizarlo por varicap también, buscando un diodo de AM con un buen rango y me quedé con el BB212 que a 0V se acerca a los 600 pF y con 12V a los 15pF, era perfecto y en la práctica el rango era tal que sobraba hasta alguna inductancia pero ya compradas no me puse a solucionar este problema que realmente no lo era.

Llegar a 15pF no iba a ser posible por polarización porque mi analizador de antena lo iba a hacer portátil y llevaría una LiPo interna, de forma que tendría movilidad total. Ojo con las LiPo en estos montajes por cuestión de control de la descarga.

Al usar un varicap y alimentar el analizador con baterías la caída de tensión según se descarga la batería iba a ocasionar un ligero movimiento en frecuencia, para evitarlo decidí usar un regulador de tensión para el circuito varicap. La tensión no podría ser muy baja ya que dificultaría la sintonía en frecuencias altas ya que no conseguría reducir la capacidad lo necesario y además, tampoco muy alta ya que para que funcione correctamente el regulador necesita un nivel ligeramente superior de tensión respecto a la nominal del propio regulador. Así que me quedé con regulador de 9V como tensión de referencia para el varicap,  siendo la tensión de la LiPo de 11,4V.

En el circuito original que monté teníamos los siguientes componentes en la parte del oscilador LC:


Podemos ver que el ajuste está basado en selector de inductancia (rango de frecuencia), el condensador variable y el potencíometro de 10K para el ajuste fino. Para su sintonía se necesita un buen pulso...

En la modificación introducida "vuela" el condensador y el ajuste fino, aprovecho las pistas de la PCB para adaptar en lo posible la modificación sin chapucear en exceso.
El circuito montado es el siguiente:



 El regulador 7809 está conectado a la alimentación en este caso a la entrada de Vcc del analizador, es decir a la LiPo de 11,4V en mi caso. La resistencia de 10K puede ser algo mayor, por defecto el circuito varicap tiene un consumo de 1mA. Yo no puse en su día potenciómetro multivuelta porque no me entraba en la caja debido al tamaño pero si se pone un multivuelta la precisión aumenta considerablemente, pero dejar claro que el manejo es muy bueno con el potenciómetro normal, yo puse uno grandecito para tener mayor recorrido y mejorar el tacto.

Esta entrada después de tanto tiempo viene a raíz de las preguntas que me hacen algunos colegas al respecto de esta modificación, he pensado en publicar la información (ya está de hecho) y espero que sea de utilidad, si hay cualquier duda preguntadme...

Saludos...







Unidad de Control para Repetidor v3. (II/II)

 En esta segunda parte vamos a ver los detalles de los conectores de los equipos Motorola, es un manual en red para la Unidad de Control desarrollada. Voy a orientarlo especialmente a los GM340 ya que son los equipos utilizados. La integración con cualquier otro equipo será sencilla.

Indicar que es importante tener los equipos de radio bien conectados, las conexiones deben estar realizadas antes de conectar la alimentación a la Unidad de Control. No en este caso en particular sino en cualquiera, tengamos presente que son transmisores y tienen un cosnumo de corriente elevado y una masa ausente puede generar un consumo de corriente por otro camino no deseado. En resumen, LOS EQUIPOS DE RADIO BIEN CONECTADOS A LA FUENTE ANTES DE EMPEZAR...
El esquema general sin tener en cuenta las conexiones de radiofrecuencia, es el siguiente:

 
Es importante que los equipos lleven sus fusibles correspondientes con los valores indicados por el fabricante. En la imagen podemos ver la conexión de los equipos de radio a la alimentación con sus correspondientes fusibles, los cables hacia los conectores de accesorios desde la Unidad de Control y la alimentación. La protección la lleva internamente la propia Unidad de Control.

El conector de accesorios de Motorola es el siguiente:




El conector de accesorios conecta dejando los pines laterales libres, esos pines corresponden al 17,18,19 y 20. Podemos ver el detalle en la siguiente imagen:



 Por lo tanto, el conector utiliza los pines del 1 al 16, los pines se corresponden con la numeración siguiente:



¿Qué pines utilizamos para conectar la Unidad de Control a los equipos?

En el conector que va al equipo RX y que está programado en la frecuencia de entrada del repetidor usaremos:

PIN 7   - GND
PIN 8   - SQUELCH  (Debe ser programado el equipo para ello)
PIN 10 - IGNITION SENSE (+12V al alimentar la Unidad de Control)
PIN 11 - RX AUDIO

En el equipo TX utilizaremos los siguientes pines del conector de accesorios:

PIN 2   - MIC
PIN 3   - PTT  (activo a GND)
PIN 7   - GND
PIN 10 - IGNITION SENSE (al igual que en equipo RX)


Estos pines van conectados a los pines correspondientes de RX y TX en la Unidad de Control y que se han descrito en la parte I.

En detalle para RX tenemos:



PIN 1 Unidad (Audio RX)   ->  PIN 11 GM340
PIN 2 Unidad (Squelch)      ->  PIN 8  GM340
PIN 3 Unidad (Ignition S)    ->  PIN 10 GM340
PIN 4 Unidad (GND)          ->  PIN 7   GM340


En detalle para el equipo transmisor:



PIN 1 Unidad (Ignition S.)         ->  PIN 10  GM340
PIN 2 Unidad (GND)                 ->  NO CONECTADO
PIN 3 Unidad (Audio OUT_2)   -> PIN 7   GM340  (GND)
PIN 4 Unidad (Audio OUT_1)   -> PIN 2   GM340  (MIC)
PIN 5 Unidad (PTT)                   -> PIN 3   GM340  (PTT)
PIN 6 Unidad (GND)                 ->  NO CONECTADO

Ya tenemos todas las conexiones y para finalizar nos faltaría ver cómo conectar la placa de grabación de mensajes basada en integrado ISD.



Si recordamos, los pines de la Unidad de Control son:

PIN 1 - GND (masa)
PIN 2 - GND (masa)
PIN 3 - Audio 2
PIN 4 - Audio 1
PIN 5 - Vcc +5V para ISD
PIN 6 - PLAY Mensaje (desde CONTROL)

Debemos conectar:


PIN 2 GND Unidad          ->  GND placa ISD (Conector 10 pines)
PIN 4 Audio_1 Unidad      ->  PIN 1 placa ISD (Clema)
PIN 5 Vcc +5V Unidad    ->  Vcc   placa ISD  (Conector 10 pines)
PIN 6 PLAY Unidad         ->  PLAYE (Play Edge) placa ISD (Conector de 10 pines)

El PIN 2 de la clema (Audio -) NO SE CONECTA.

El conector para ISD de la Unidad de Control dispone de pines que no se utilizan pero que he puesto para intentar ser compatible con otros dispositivos de grabación. La idea es compatibilizar el HW y  adaptarse a diferentes equipos y dispositivos.

La idea es dar los detalles de conexión de la Unidad de Control, si tenéis alguna duda (en especial Santiago)  no dudéis en preguntarme.
Espero que la información resulte de interés.

Un saludo y hasta la próxima entrada.
73.










Unidad de Control para Repetidor v3. (I/II)

Parece que no funciona mal la versión 2, la última evolución de este hardware hasta el momento. La versión 2 integraba la antigua unidad DTMF y la unidad de control, dos placas independientes que diseñé en el 2009 para el RU-84 de UHF y que publiqué en URE en marzo de 2011 en la revista de Radioaficionados.

La versión 2 me costó horas de trabajo por la integración que comentaba y aproveché para realizar alguna mejora en el diseño de audio. También añadí el identifdicador por voz ya que la versión primitiva sólo soportaba identificativo por telegrafía (CW) y que iba a fuego en el código.
Sólo me encontré un problema ya teniendo todo diseñado y construído, la intrgración con los Motorola GM340 no funcionaba y la unidad iba a las mil maravillas con mi FT5100 como transmisor. Después de investigar y bastante porque había poca información descubrí que la entrada de micro de la toma posterior del conector de accesorios era balanceada. Este descubrimeinto me permitio solucionar el problema con un adapatador que iba en el cable hacia el equipo GM340 transmisor...

Cometaba que no iba mal la v2 porque me encargaron una nueva controladora y he aprovechado para integrar la solución de salida balanceada de forma que ahora soporta cualquier tipo de equipo transmisor simplemente configurando la salida de la controladora como mostraré en esta entrada...
Tabién he aprovechado para mejorar los aspectos de la v2 donde flojeaba, aunque las prestaciones son las mismas tiene mejoras en el ajuste de audio.
Recordemos que tanto la v2 como la v3 disponen de las siguientes funciones:

- Bajo consumo (< 25 mA)
- Control vía DTMF con clave
- Posibilidad de cambio de clave vía DTMF
- Comandos para activación/desactivación del Repetidor
- Roger Beep fin de transmisión (on/off vía DTMF)
- Relé de 10A controlable por DTMF para uso auxiliar.
- Control de Ignition Sense para equipos Motorola.
- TOT (170 segundos) con rearme automático.
- Identificador vocal o CW (grabación 10s máximo)
- El identificador se transmite en los espacios en blanco.
- El identificador y las transmisiones se mezcaln en el caso de coincidir.
- Se alamcena el estado del repetidor en EEPROM  (se recupera después de un corte de alimentación).

He realizado un trabajo a medida en el cajeado final ya que me han solicitado la posibilidad de grabación sin destapar la unidad., para ello he realizado unos taladros para dejar pasar la voz y un orificio para presionar el botón de grabación con un objeto fino tipo clip.

Podemos ver el detalle en la parte superior:



La unidad internamente dispone de los siguientes bloques:



Lo primero es identificar la alimentación de la unidad, en la parte superior izquierda está el conector de alimentación de 13,8V. justo al lado de F1. El pin 1 es el POSITIVO y el pin 2 es el NEGATVO de alimentación.

El conector de 4 pines del equipo RX tiene la siguiente descripción:

PIN 1 - Audio RX
PIN 2 - SQUELCH (0- Cerrado 1-Abierto)
PIN 3 - Ignition Sense (Motorola)
PIN 4 - GND (masa)

El conector de 6 pines del equipo TX tiene la siguiente descripción:

PIN 1 - Ignition Sense (Motorola)
PIN 2 - GND (masa)
PIN 3 - Transformador Audio OUT 2
PIN 4 - Transformador Audio OUT 1
PIN 5 - PTT (se conecta a GND en TX)
PIN 6 - GND (masa)

El conector del grabador ISD para el identificador tiene la siguiente descripción:

PIN 1 - GND (masa)
PIN 2 - GND (masa)
PIN 3 - Audio 2
PIN 4 - Audio 1
PIN 5 - Vcc +5V para ISD
PIN 6 - PLAY Mensaje (desde CONTROL)

El conector AUXILIAR es un interruptor, se comanda vía DTMF y cierra o abre los pines 1 y 2 a través del relé de 10A. La configuración es recordada tras un corte de suministro ya que se guarda en EEPROM.

El bloque de CONTROL gestiona la conmutación del repetidor, ejecuta los comandos enviados por el bloque DTMF. Gestiona el TOT, el envío del identificador y genera el Roger Beep.

El bloque DTMF es el reloj del sistema, le marca los tiempos al PIC de Control y le comunica los comandos recibidos para que los ejecute siempre que sean válidos. La decodificación de comandos, la comprobación y validación de clave se ejecuta en este módulo.

El bloque de AUDIO, se encarga de adecuar los niveles hacia el transmisor, dispone de los ajustes de ganancia y atenuación para dicha función. El Audio del repetidor y el mensaje de identificación se mezclan si llegan a coincidir. El repetidor espera a que se quede la frecuencia libre si está en uso para enviar el identificador grabado. De esta forma se evita coincidir con las transmisiones.
El corazón de este bloque son los amplificadores operacionales.
La salida de audio está aislada por el transformador que además de esta función sirve para balancear la salida en el caso de equipos que así lo rquieran, como son los GM340 por ejemplo.

Los potenciómetros de ajuste tienen las siguientes funciones:

P1 - Nivel del identificador.
P2 - Nivel de entrada, este potenciómetro se ajusta dependiendo del nivel de audio entregado por el equipo RX, depende de cada equipo y puede estar comprendido entre varios centenares de mVpp hasta algo más de 1 Vpp (1000mVpp). Su ajuste permite ajustar el nivel de señal hacia el amplificador operacional.
P3 - Es la ganancia del amplificador operacional, su ajuste está muy relacionado con P2 ya que si el nivel de entrada es bajo y aumentamos la ganancia también podemos elevar el nivel de ruido por lo que es conveniente no trabajar con ganancia excesiva y aumentar siempre que se pueda el nivel de señal en P2.
P4 - El la ganancia del amplificador DTMF, es el último ajuste ya que depende del nivel dado por P2. Si el nivel entregado al IC decodificador DTMF es insuficiente o excesivo aparecerán errores en la decodificación.
P5 - Está situado en el módulo de Control, controla el nivel del tono fin de transmisión (Roger Beep) generado por el PIC . Es importante que el nivel no sea excesivo para que la recepción del repetidor con auriculares sea cómoda...
Estos niveles se pueden ajustar con osciloscopio, algo recomendado pero no es imposible un buen ajuste a oído, se puede tomar como referencia a un corresponsal que transmita a la entrada y ajustar para que el nivel de audio sea el mismo a las salida del repetidor.Una vez conseguido, si el audio es correcto y no hay saturación tendremos unos valores adecuados...

F1 y F2 son los fusibles, F1 protege a la Unidad de Control y F2 es el fusible de la salida de Ignition Sense hacia los equipos Motorola, o lo que es lo mismo el cable de tensión bajo accesorios. Este fusible suministra tensión a los pines 3 y 1 de los conectores de los equipos RX y TX respectivamente.

Los LED nos muestran el estado de la unidad, son para comprobación ya que la unidad en instalaciones repetidoras no suele estar supervisada.
El LED A se ilumina si la unidad de control es alimentada a 13,8V, puede trabajar con baterías a 12V perfectamente.
El LED B se enciende cuando el repetidor está ACTIVADO, en caso contrario estaría apagado y el repetidor no funcionaría. La forma de activación/desactivación es mediante los comandos DTMF.
El LED C indica TX., su encendido corresponde a la activación de la línea PTT.
El LED D se ilumina cuando se recibe un tono DTMF, no tiene otra funcionalidad, puede quedar encendido permanentemente pero siempre muestra actividad si se reciben tonos DTMF correctamente.

El pulsador indicado como RESET sirve para resetear de fabrica la unidad, es decir se recupera la clave DTMF grabada a fuego. Sólo es necesaria esta operación si en algún momento hemos cambiado la clave vía DTMF y la olvidamos. El único inconveniente es que si olvidamos la clave perdemos el control y el reset requiere desplazarse a la ubicación del repetidor.
Si gestionamos el repetidor estamos obligados a almacenar en posiciones de memoria los comandos ya que son necesarios enviarlos a cierta velocidad siendo imposible hacerlo manualmente. Dificulta los ataques, además los comandos fallidos bloquean brevemente el módulo DTMF durante unos segundos aumentando la seguridad aunque todos sabemos que si nos graban nos han pillado, siempre podemos cambiar la clave.
Esto último también puede tener dificultades ya que la unidad de control evita "repetir" los comandos DTMF. De todas formas es algo excepcional la gestión DTMF, es más por la necesidad de cumplir las normativa lo que hace al DTMF un sistema válido, fácil de utilizar e implementado en multitud de equipos.

En la siguinete entrada que haga me centraré en el detalle de las conexiones, en concreto de los equipos GM ya que son los que implemnetado  pero también de las conexiones con equipos de radioaficionado estándar, bastante más sencillo que estos equipos profesionales, sobre todo por la ausencia de programación.

Gracias por haber llegado leyendo hasta aquí, espero que haya sido ameno...

Víctor. 








viernes, 27 de marzo de 2015

AQMDDS en la revista de URE


Hola a todos,
este próximo mes de abril saldrá publicado un artículo que he escrito (ya el cuarto)  para la revista de la Unión de Radioaficionados Españoles (www.ure.es) sobre el AQMDDS. Mi VFO de 0-40MHz con el módulo AD9850 controlado pot PIC. En formato digital los socios disponen de ella en PDF dese el día 25 aproximadamente.

Como he comentado en el artículo voy a ampliar información, de hecho sacaré una nueva versión del manual más actualizada en estos días.

Aquí podéis ver el AQMDDS en RX con el ILER 20.




La cuestión es que quiero poner unos detalles sobre su construcción, en la Revista comento  al respecto de una modificación recomendable ya que he observado que pueden existir problemas con la tolerancia de algunos módulos DDS AD9850.
Se trata de colocar un diodo 1n4001 en lugar de la resistencia R4, se puede observar como el cátodo (K) del diodo está en la parte superior. El diodo es el más cercano al zócalo de 18 patitas, para que no haya ninguna duda.





En la imagen muestro el detalle en el proceso de montaje del AQMDDS. Hay que asegurarse de que están todos los componentes correctamente colocados ya que encima se montará el módulo DDS chino.

Otro asunto de interés es la programación de los integrados, El PIC 12F675 debe programarse sin whatchdog activo, el oscilador será interno, el de 4 MHz y no usaremos patita de Reset externa. Es muy importante que la calibración del PIC de fábrica no se pierda para que funcione correctamente, de lo contrario habrá errores en el voltímetro y s-meter al perderse el sincronismo de comunicación entre los dos PICs.

Respecto al otro PIC, el 16F648, usará oscilador externo a 20MHz, tampoco usaremos patita de Reset externa ni Watchdog. El HEX lleva integrada la configuración de EEPROM necesaria para el funcionamiento del dispositivo.

Los HEX son los siguientes:

        PIC12F675
        PIC16F648


Con el manual y los ficheros se puede pasar a su construcción sin problemas, si tenéis alguna cuestión no dudéis en consultarme. Agradecería feedback si os animáis.

73. Víctor (EA4AQM)





jueves, 21 de agosto de 2014

ENCODER con paro por PTT (Botonera para el AQMDDS)

Hola a todos...

Esta entrada es una continuación de la botonera publicada en el mes de febrero de 2014.
El circuito es básicamente el mismo, es un circuito que nos permite quitar un encoder cuadrático de tres patitas y sustituirlo por este circuito que nos va a simular por software la salida del encoder, eso sí con una señal perfecta en comparación con el encoder mecánico debido a la tolerancia constructiva.
La diferencia principal es que inicia el Scan de frecuencia (en el DDS) y se puede parar pulsando el PTT del equipo por lo que es necesario conectar el circuito a éste.

La idea de este circuito nació para dar más funcionalidad al AQMDDS aunque puede ser utilizado para cualquier otro uso distinto al de la radio, como es el caso de la versión publicada en febrero y que desarrollé para el amigo Serafim, lo tiene integrado con Arduino como parte de su sistema de Focus Stacking fotográfico...

Esta publicación va dedicada a Marcelo, radioaficionado Argentino que se puso en contacto para pedirme esta versión, la primera que desarrollé realmente.

Voy a describir el funcionamiento a partir del esquema. Está realizado en plan simple para que se vea y entienda mejor...

He llamado a esta versión "PTT", lo que hace es simular al encoder, por cada pulsación de los botones A y B nos saca los pulsos correspondientes por las salidas A y B respecto a GND.
En mi canal de YouTube se puede ver cómo funciona el encoder cuadrático.
Si realizamos una pulsación larga automáticamente empezará a sacar una combinación cuadrática a derechas o a izquierdas dependiendo del botón pulsado, estamos simulando el giro continuo del encoder, en el DDS se traduce en un SCAN que no se detendrá hasta que la patita 4 se ponga a masa a través del PTT del equipo. El diodo D1 puede ser cualquier diodo genérico, por ejemplo un 4148.

El pulsador de Modo sirve en el AQMDDS para manejar las funciones ya que al quitar el encoder mecánico perdemos el pulsador que incorpora éste así que añadimos un botón para ello.

En esta versión incorporé un interruptor para la velocidad del SCAN, según su posición, el encoder generará una velocidad mayor o menor de pulsos por segundo.

Este circuito no tiene nada más, subiré el HEX para el 12F508 con la coletilla de "PTT" para distinguirlo de la versión de febrero. Dicha versión no lleva selector de velocidad ya que es progresivo dependiendo del tiempo de pulsación de los botones.

El AQMDDS puede trabajar directamente con pulsadores quitando el encoder, está preparado para ello pero lo que realmente aporta este circuito es poder generar pulsos automáticamente (escanear) ya que puede terner multiples aplicaciones.

En estos días subiré el HEX como he dicho para que lo tengáis disponible en los enlaces.

Un saludo y gracias por vuestra atención.
Cualquier cuestión no dudéis en poneros en contacto.

73, como decimos los Radioaficionados!
Víctor.