tag:blogger.com,1999:blog-71626306531465406542024-03-14T11:23:03.700+01:00Electronic.... Radio!Proyectos técnicos diversos relacionados con la Radioafición, en su mayoría...Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.comBlogger32125tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-81791822477081463602023-01-06T18:35:00.006+01:002023-01-07T01:01:45.420+01:00<p> <span style="font-size: large;">Formatear Respuesta del Inversor Voltronic al comando QPIGS.</span></p><p>Esta entrada está relacionada con mi vídeo (parte 3) de cómo comunicar con el Inversor Voltronic vía RS232, coger los datos a través de Node-Red y cargar los parámetros obtenidos en variables para su uso en el propio DashBoard de Node-Red, en Emoncms o cualquier otra aplicación...</p><p>El vídeo de referencia es el siguiente:</p><p><a class="style-scope ytcp-video-info" href="https://youtu.be/MZ6NZo-BHqY" style="background-color: #f9f9f9; font-family: Roboto, Noto, sans-serif; font-size: 15px; text-decoration-line: none; white-space: nowrap;" target="_blank">https://youtu.be/MZ6NZo-BHqY</a></p><p><br /></p><p>La función de análisis de la respuesta es la siguiente, está entrada la he realizado precisamente para daros disponibilidad y las podáis implementar en Node-Red tal y como describo en el vídeo.</p><p>Están los cálculos de la Potencia Reactiva y el Factor de Potencia, así cómo la hora de obtención de los datos para tener un Timestamp asociado.</p><p><br /></p><p>La función es la siguiente (algunos datos no son exportados y están comentados ya que no los utilizo, podemos obtener los datos de este comando qué más nos interesen):</p><p><br /></p><p>var output = msg.payload.split(" ");</p><p>let gridvoltage = parseFloat(output[0].slice(1,5));</p><p>let gridfrequency = parseFloat(output[1]);</p><p>let outputvoltage = parseFloat(output[2]);</p><p>let outputfrequency = parseFloat(output[3]);</p><p>let outputapparentpw = parseInt(output[4]);</p><p>let outputactivepw = parseInt(output[5]);</p><p>let outputloadpercent = parseInt(output[6]);</p><p>let busvoltage = parseInt(output[7]);</p><p>let batteryvoltage = parseFloat(output[8]);</p><p>let batterychargingcurrent = parseInt(output[9]);</p><p>let batterycapacity = parseInt(output[10])</p><p>let heatsinktemp = parseInt(output[11]);</p><p>let pvinputcurrentforbatt = parseInt(output[12]);</p><p>let pvinputvoltage = parseInt(output[13]);</p><p>let batteryvoltagefromscc = parseFloat(output[14]);</p><p>let batterydischargecurrent = parseInt(output[15]);</p><p>let devicestatus = parseInt(output[16].slice(0,1));</p><p>let configstatus = parseInt(output[16].slice(1,2));</p><p>let sccfirmwareversion = parseInt(output[16].slice(2,3));</p><p>let loadstatus = parseInt(output[16].slice(3,4));</p><p>let battvoltagetosteadywhilecharging = parseInt(output[16].slice(4,5));</p><p>let chargingstatus = parseInt(output[16].slice(5,6));</p><p>let chargingstatusscc = parseInt(output[16].slice(6,7));</p><p>let chargingstatusac = parseInt(output[16].slice(7,9));</p><p>let chargingonwithsccchargeon = parseInt(output[19]);</p><p>let chargingonwithacchargeon = parseInt(output[20].slice(0,1));</p><p>let chargingonwithsccandacchargeon = parseInt(output[20].slice(1,2));</p><p>var powerfactor = (outputactivepw / outputapparentpw);</p><p>powerfactor = parseFloat(powerfactor.toFixed(2));</p><p>//ojo que se opera en Radianes</p><p>var outputreactivepw = ((Math.acos(powerfactor) * 180) / 3.141592653);</p><p>outputreactivepw = Math.sin((outputreactivepw * 3.141592653) / 180) * outputapparentpw;</p><p>outputreactivepw = parseInt(outputreactivepw);</p><p>var time = new Date();</p><p>var horas = time.getHours();</p><p>var minutos = time.getMinutes();</p><p>if (minutos < 10){</p><p> minutos = "0" + minutos;</p><p>}</p><p>if (horas < 10){</p><p> horas = "0" + horas;</p><p>}</p><p>var hora = horas + ":" + minutos;</p><p>batteryvoltage = batteryvoltage.toFixed(1)</p><p><br /></p><p>return [</p><p> {</p><p> payload: {</p><p> gridvoltage: gridvoltage,</p><p> gridfrequency: gridfrequency,</p><p> outputvoltage: outputvoltage,</p><p> outputfrequency: outputfrequency,</p><p> outputactivepw: outputactivepw,</p><p> outputapparentpw: outputapparentpw,</p><p> outputreactivepw: outputreactivepw,</p><p> outputpowerfactor: powerfactor,</p><p> outputloadpercent: outputloadpercent,</p><p> //busvoltage: busvoltage,</p><p> batteryvoltage: batteryvoltage,</p><p> batterychargingcurrent: batterychargingcurrent,</p><p> batterycapacity: batterycapacity,</p><p> heatsinktemp: heatsinktemp,</p><p> pvinputcurrentforbatt: pvinputcurrentforbatt,</p><p> pvinputvoltage: pvinputvoltage,</p><p> batteryvoltagefromscc: batteryvoltagefromscc,</p><p> batterydischargecurrent: batterydischargecurrent,</p><p> //devicestatus: devicestatus,</p><p> //configstatus: configstatus,</p><p> //sccfirmwareversion: sccfirmwareversion, </p><p> //loadstatus: loadstatus,</p><p> //battvoltagetosteadywhilecharging: battvoltagetosteadywhilecharging,</p><p> //chargingstatus: chargingstatus,</p><p> //chargingstatusscc: chargingstatusscc,</p><p> //chargingstatusac: chargingstatusac,</p><p> //chargingonwithsccchargeon: chargingonwithsccchargeon,</p><p> //chargingonwithacchargeon: chargingonwithacchargeon,</p><p> //chargingonwithsccandacchargeon: chargingonwithsccandacchargeon</p><p> } ,</p><p> fecha: {hora: hora</p><p> }</p><p> }</p><p>];</p><p><br /></p>Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-77505658597331721722018-11-18T12:59:00.002+01:002018-11-18T12:59:37.390+01:00Control Remoto vía DTMF (Part 1/2)<br />
A pesar de no disponer de mucho tiempo, y no exagero :-), he buscado un hueco para ponerme a escribir esta entrada. He decidido madrugar hoy domingo para ponerme a ello...<br />
Tenía pendiente echar una mano con este asunto a un par de colegas. <br />
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Este artículo describe el sistema que desarrollé para cumplir con la legislación y poder conectar/desconectar nuestro repetidor de UHF en remoto. La idea inicial, y que permite el circuito que voy a describir, se basa en controlar canales (relés) que se activan y desactivan utilizando secuencias DTMF. En cada canal el relé asociado controlaría la alimentación del equipo y por lo tanto, los relés actuarían como interruptores controlados remotamente que encenderían o pagarían el equipo en cuestión. Puede ser un repetidor, una baliza, una bombilla... cualquier cosa!.<br />
<br />
Esta versión la estoy construyendo ahora, en su día la probé con prototipo. Ahora después de varios años funcionando nuestro repetidor ha sufrido una avería y estoy reparándolo, una de las mejoras es la actualización de la placa DTMF por esta que describo, denominada V2 y que desarrollé a principios de 2013. La v1 es la que lleva actualmente y en esta versión he mejorado el firmware siendo más robusta y con algunas mejoras de seguridad.<br />
<br />
Los requisitos necesarios para poder operar serían:<br />
<br />
1. Disponer de una fuente de alimentación o sistema de baterías que suministre suficiente corriente para todos los equipos conectados.<br />
<br />
2. Disponer de un equipo de radio en una frecuencia (no divulgada) para recibir los comandos DTMF. (Aquí está realmente la seguridad del sistema)<br />
<br />
3. El equipo o equipos a controlar conectado/s a través de 1 o varios de los 3 canales disponibles.<br />
<br />
Respecto a la fuente de alimentación (punto 1), de 13,8V tensión continua que son las que manejamos para nuestros equipos, alimentaría la PCB del controlador que dispone de relés que manejan corrientes de 10A por canal. En esta sección del circuito las pistas están dimensionadas por espesor para ello, de esta sección se toma alimentación para la electrónica que controla los relés.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6QwekLwLTUW1G39rg8lPs5xgwgUOoTulpTdxCI3ShmEA9ENa8xOVc_WIzou5kM8uBVmJktXFvrO-lFBdcaAepbQFQakuPNkvi0c5ilhWHlEfwKf5FvCEIqQHro72sIM1cI_-9ovxZCE7u/s1600/schema_3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="942" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6QwekLwLTUW1G39rg8lPs5xgwgUOoTulpTdxCI3ShmEA9ENa8xOVc_WIzou5kM8uBVmJktXFvrO-lFBdcaAepbQFQakuPNkvi0c5ilhWHlEfwKf5FvCEIqQHro72sIM1cI_-9ovxZCE7u/s640/schema_3.png" width="640" /></a></div>
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<br />
Dependiendo de los equipos que controlemos dimensionaremos los fusibles, podemos ver en la parte superior la sección de alimentación formada por los fusibles, y los relés. Los transistores de cada relé son gobernados por la electrónica basada en microcontrolador PIC.<br />
Podemos observar que hay la masa es común (GND) y los relés manejan el POSITIVO.<br />
Por ello, están duplicados los fusibles, ya que es peligroso equivocar la polaridad. <br />
<br />
Para grandes corrientes habría que adecuar dicha sección, aumentando la sección de las pistas o estañándolas, cambiando los relés por relés de mayor corriente o contactores, estos últimos dispositivos de alta corriente pero de tipo industrial. Los relés usados en los automóviles son baratos y manejan corrientes elevadas, de 15A y más...<br />
También podemos usar poca corriente en el circuito usando los reles para gobernar otros de mayor potencia. Esto sería necesario para equipos que funcionen a 220V CA por ejemplo.<br />
<br />
En la práctica no es necesario hacer modificaciones para controlar un repetidor pues su potencia legal es de 10W y las corrientes que manejan son inferiores a 10A, es decir cargas de unos 130W aproximadamente.<br />
<br />
Volviendo al circuito, se ha tenido en cuenta grabar los estados de los relés, de forma que si se pierde la alimentación el sistema de control volvería a colocar los relés en su último estado tras recuperar la alimentación.<br />
<br />
La parte electrónica recibe alimentación desde los fusibles hacia el regulador de 5V, esta parte tiene un consumo muy bajo y he puesto unos fusibles en PCB haciendo pistas muy finas con forma de onda cuadrada por darle mayor longitud. Realmente no es necesario dotar de fusible a esta parte, es bastante fiable ya que no está sometida a corrientes altas y el 7805 apenas se calienta. De todas formas aun con pistas finas como he hecho se fundirían con corriente de varios amperios, cuando el circuito demanda realmente unos pocos miliAmperios.<br />
<br />
Antes de meterme con el circuito electrónico entro en la parte del equipo RX.<br />
El DTMF no aporta mucha seguridad pero podemos complicar bastante el sistema.<br />
Si coloco el equipo RX en VHF tendré un mayor alcance, podría ser un walkie con una buena antena de látigo ya que estará en un buen emplazamiento seguramente y por lo tanto con buena cobertura.<br />
<br />
Para poder operar será necesario conocer la frecuencia de ese equipo, podría ser de VHF o UHF, por lo que complicamos el acceso de un tercero al no conocer la frecuencia sería prácticamente imposible.<br />
<br />
Por otro lado, existe una cadena DTMF donde además del comando de activación o desactivación del canal o relé se envía una clave de 4 digitos por lo que tenemos 10.000 claves (0000-9999). Además de todo esto los comandos DTMF deben enviasrse con una carencia y a una velocidad alta lo que no permite utilizar el teclado numérico manualmente sino que deben estar cargados los comandos en posiciones de memoria complicando el ataque; y para darle una vuelta de rosca más, el sistema se bloquea durante unos segundos si se le envía una cadena inicialmente no válida por lo que no es posible un ataque continuo para averiguar la clave. Y si nos la pillan existe una forma de cambiar la clave en remoto, y también de recuperar la clave por defecto en caso de olvidar la actual, para esta alternativa hay que hacer una operación en la placa que requiere acudir a donde esté instalada. <br />
<br />
El circuito funciona con el integrado MT8870 (o HT9170), diseñado para aplicaciones de telefónica que es donde se ha utilizado el DTMF desde los años 60, y sigue en uso actualmente. Aunque con la digitalización los teléfonos móviles ya no generan los tonos como pasa con los dispositivos fijos sino que son generados en la central hacia nuestro interlocutor (un servicio IVR por lo general) cuando se detecta la pulsación de un número, lo expongo como simple curiosidad...<br />
<br />
Este circuito integrado MT8870 se encarga de descodificar los tonos y darnos una combinación de 4 bits según tono, del 0-9 y de la A-F; tiene el audio aplicado a través de un pequeño filtro y atenuador, recibe la audiofrecuencia y cuando en ella detecta un símbolo DTMF, levanta un flag y pone un valor binario en su bus de salida (D0-D3) como hemos indicado.<br />
Decir que los tonos DTMF son inequívocos en la transmisión pues están formados por la suma de dos tonos, hay mucha info en Internet para profundizar en ello.<br />
<br />
El microcontrolador PIC está a la espera y cuando le despierta el MT recoge la secuencia DTMF y la analiza, si es errónea la descarta y si es correcta la ejecuta.<br />
Si se trata de activar/desactivar el canal 2 por ejemplo, aplica tensión o no, según corresponda en la base del transistor del relé 2. Guarda la configuración o estado en la memoria EEPROM para, en el caso de corte de corriente, recuperar el último estado como indicaba anteriormente.<br />
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Existe una salida DATA histórica pues en la primera versión desarrollada para el primer RU84 que montamos con dos transceptores se utilizaba la unidad DTMF junto con otra unidad denominada de Control de Repetidor como base de tiempos (10 minutos) para mandar la identificación del repetidor. Por el DATA con un protocolo simple se enviaba información ya que la unidad de control estaba preparada para responder con tonos la ejecución de un comando correcto, de forma que tras enviar un tono se obtenía un respuesta de acuse de recibo.<br />
<br />
Esta versión tiene dos entradas, a la izquierda vemos la entrada de audio DTMF IN y por otro lado a la derecha tenemos una salida de PTT (opcional), que de conectarse al equipo de radio nos daría el feedback a través de cuatro tonos cortos confirmando el comando, esto nos ayuda en el caso de no tener buena cobertura ya que sabríamos cuando se ha recibido y por lo tanto, que se ha ejecutado.<br />
Esta salida es nueva pues estas funciones eran inicialmente de la Unidad de Control del Repetidor, de esta forma esta versión es autónoma. <br />
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En esta imagen se puede ver la distribución de los componentes, vistos desde arriba:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjmlzRTn1HZHsdlQDDmT0DgeKuFlwxkAF0HssJApDm1iI-X3JcPFbsKn-2TbBHildTg2vEPmzYE1qgGGymXlRq61kRJp7PgggvuCwjDydZPp-eqAaub95wrZIjZWfz8GJcoYhQodV3HC6-/s1600/schema_2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="942" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjmlzRTn1HZHsdlQDDmT0DgeKuFlwxkAF0HssJApDm1iI-X3JcPFbsKn-2TbBHildTg2vEPmzYE1qgGGymXlRq61kRJp7PgggvuCwjDydZPp-eqAaub95wrZIjZWfz8GJcoYhQodV3HC6-/s640/schema_2.png" width="640" /></a></div>
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En la siguiente imagen las pistas, se observa que a no ser a doble cara por la complejidad de buses hay que realizar algunos puentes:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSH4XYgyCBOVbE5Ru9eB_QmtkfT6xImcPySuvt4hKDZRAVN0DkrjGcjDVvdtExwgRMiuH_t3EZTz9kUhIzUVCY1d3_fsdWkHMZbu65hiDGfCqsT015OXKMCam0QixdObDunvxZ2XGWeJqr/s1600/Schema_1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="942" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSH4XYgyCBOVbE5Ru9eB_QmtkfT6xImcPySuvt4hKDZRAVN0DkrjGcjDVvdtExwgRMiuH_t3EZTz9kUhIzUVCY1d3_fsdWkHMZbu65hiDGfCqsT015OXKMCam0QixdObDunvxZ2XGWeJqr/s640/Schema_1.png" width="640" /></a></div>
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Con estos datos se puede empezar a trabajar, yo llevo meses para construir la placa, a ratillos, pero está ya casi finalizando. Me quedan colocar algunos componentes y grabar el programa en el PIC.<br />
Puntualizar que se puede simplificar el circuito a 1 canal, eliminando los relés que nos se utilizan, su diodo y transistor asociado junto con su resistencia de base... No pasaría nada, seguiría funcionando sin problemas.<br />
<br />
Quiero mostrar el estado actual de la PCB para control de nuestro RU84, me quedan poner el pulsador de RESET de clave (ya doy una pista), los conectores y el cristal asociado al MT.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAWkDC1nEzZjNMnoUlwcYBgig3kKNzLdmndYvZyNrw6FJSAAsFV4OeWYaSDgx2RvNn7qo9fpXISQrjGs1wAowSE0aXj59MNdCieghayp7Uh3hb-GdRnpLPy7ThqVbGct1u_G3edKEe4zaN/s1600/pcb_v2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAWkDC1nEzZjNMnoUlwcYBgig3kKNzLdmndYvZyNrw6FJSAAsFV4OeWYaSDgx2RvNn7qo9fpXISQrjGs1wAowSE0aXj59MNdCieghayp7Uh3hb-GdRnpLPy7ThqVbGct1u_G3edKEe4zaN/s400/pcb_v2.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
He tapado la clave que le daré por defecto ya que está rotulada en la placa, por defecto pondré en el HEX la clave "0000", esto no es un problema ya que la cambiamos y listo!. El tener una clave por defecto nos permite recuperarla con un RESET "especial" en caso de olvidar la clave.<br />
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El la segunda parte daré todos los detalles de la gestión por comandos, qué formato tienen y cómo enviarlos. Intentaré tener lista la PCB y haré algún vídeo demostrativo. También publicaré el HEX necesario para su funcionamiento...<br />
<br />
Espero que sea de interés, realmente está orientado a radioaficionados como yo, usamos todavía este sistema algo obsoleto... <br />
<br />
Continuará.... 73. Víctor H.Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-41832528145103229562017-04-30T13:49:00.000+02:002017-05-02T12:36:37.494+02:00Mi Horno de Leña Casero DIY<br />
Hola amigos,<br />
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llevaba bastante tiempo queriendo escribir esta entrada sobre mi horno de leña, ya hace casi un año que lo terminé.<br />
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Siempre me ha hecho ilusión y ahora que resido desde hace unos años en una vivienda unifamiliar he podido llevar a cabo este proyecto. Aproveché la ocasión de ponerme manos a la obra cuando me vi obligado a cambiar el suelo del patio por su mal estado, el solado estaba de obra y no estaba muy bien hecho, la pendiente hacia el desagüe era exagerada y se acumulaba agua en algunas esquinas cuando llovía.<br />
En septiembre de 2015 empecé a picar el patio durante los fines de semana y retiré unas 2 Toneladas de escombros, parece mentira lo que puede llegar a salir por m2... En noviembre del mismo año, ya había terminado de nivelar el patio con cemento y arlita, empecé la construcción del horno...<br />
Hice un pequeño esquema para calcular la base de mi horno de 75 cm de diámetro interno y situado en esquina, al final ha sido la mejor opción pues no se ha comido demasiado espacio en el patio. La base es aproximadamente de 1 m2 (110 cm x 110 cm).<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnbF8eUtt8UFRyiNmoohGd_KdVRJlxKIjOjC0qJJ9V3dO8oBlYHoZT2FiYwC3YZOUIOOuVdTIfSYrKJs6z8oQvDBDm5abKptMX-mzGWO-f1MLJI0wyjQejfS6UEzwVg46dCMOTePJnXuJ6/s1600/IMG_20150901_084600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnbF8eUtt8UFRyiNmoohGd_KdVRJlxKIjOjC0qJJ9V3dO8oBlYHoZT2FiYwC3YZOUIOOuVdTIfSYrKJs6z8oQvDBDm5abKptMX-mzGWO-f1MLJI0wyjQejfS6UEzwVg46dCMOTePJnXuJ6/s320/IMG_20150901_084600.jpg" width="320" /></a></div>
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Esta parte fue la más dura, una paliza para retirar el solado antiguo.<br />
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En la esquina tenía una barbacoa de obra que quité, personalmente no me gusta ya que sirve para cocinar cuatro cosas, y ocupaba un espacio considerable. Creo que es mejor una portátil para lo que se tercie. El horno es otro nivel con infinidad de posibilidades...<br />
La construcción fue improvisada, sobre la marcha y busqué un aire rústico, toda la estructura es de hormigón pues el peso del horno debe acercarse a las 2 Toneladas. El ladrillo refractario es muy pesado y utilicé unos 200 bloques...<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUFAY0zqpUqMZTDUaxHoWjLd1MKPnXKaqO2JAe95qSsASLVmrJSM2LX9fX6NfFdjnPpeX-qRH9P9jcYRCW_Xviy1NGbrbxldqI9XG_GIbm3F8bjx3oW8UOyklDTuVVYRy23YSHNR366Y9/s1600/IMG_20151109_142746.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUFAY0zqpUqMZTDUaxHoWjLd1MKPnXKaqO2JAe95qSsASLVmrJSM2LX9fX6NfFdjnPpeX-qRH9P9jcYRCW_Xviy1NGbrbxldqI9XG_GIbm3F8bjx3oW8UOyklDTuVVYRy23YSHNR366Y9/s320/IMG_20151109_142746.jpg" width="320" /></a></div>
Debido al peso me he asegurado de realizar una buena base, he utilizado hormigón armado con varillas de 10 mm. la altura de la base es de 12 cm. Las paredes del patio son de hormigón revestido de piedra y aproveché para taladrar e introducir unos 3 cm las varillas en su perímetro, de esta forma supuse que quedaría más firme.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvt2wTi3uatjR5DIBGlDlxy1Y0rNqeCehjohzheSE_eccbz96tKv4TeFLH7q4cnUrrXeWtJv1sUeOGvzbZqKshprpasLGfdca2XfqIsh8SH5QSOIvj6K1wzQXfI6oZhrSIqaCIm4ObZp/s1600/IMG_20151114_131902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvt2wTi3uatjR5DIBGlDlxy1Y0rNqeCehjohzheSE_eccbz96tKv4TeFLH7q4cnUrrXeWtJv1sUeOGvzbZqKshprpasLGfdca2XfqIsh8SH5QSOIvj6K1wzQXfI6oZhrSIqaCIm4ObZp/s320/IMG_20151114_131902.jpg" width="320" /></a></div>
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Puse unos machos verticales soldados (también de 10 mm de diámetro) antes de echar el hormigón para continuar la construcción de forma robusta...<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP_knsPBOeNmkcrlypjo7Ni0DRiepAhdafuNrWoHA4K9R7V7GZq6oI2K19giqjGrljjJaMyscPiHKvVrzLiwCaV6XpTf2IcRJicArdHPWQhpxuoKWfPUW2bZDHTgWLz7Jk1-q-XRP-fqwF/s1600/IMG_20151115_163029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP_knsPBOeNmkcrlypjo7Ni0DRiepAhdafuNrWoHA4K9R7V7GZq6oI2K19giqjGrljjJaMyscPiHKvVrzLiwCaV6XpTf2IcRJicArdHPWQhpxuoKWfPUW2bZDHTgWLz7Jk1-q-XRP-fqwF/s320/IMG_20151115_163029.jpg" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
Utilicé bloques que introduje en los machos para reforzar la estructura, luego todo ello relleno de hormigón. Esta base soporta todo el peso del horno. Puse especial atención en todo momento en el correcto nivelado.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJfctrTeRxvajjGCKr1AueZcGGzRimWaazPCmaL5nWgzDs9H6Ze2yZiLPMtuzmf6KfJs3Tr79jy8r0NWxI-u27nXkqzQlBnb1IpSIndMVoLGFiQOBIoVjP7UurZXOUcsd1pP-Z8v4P0pS/s1600/IMG_20151208_100033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJfctrTeRxvajjGCKr1AueZcGGzRimWaazPCmaL5nWgzDs9H6Ze2yZiLPMtuzmf6KfJs3Tr79jy8r0NWxI-u27nXkqzQlBnb1IpSIndMVoLGFiQOBIoVjP7UurZXOUcsd1pP-Z8v4P0pS/s320/IMG_20151208_100033.jpg" width="320" /></a></div>
Durante los siguientes fines de semana empecé a revestir de ladrillo la base, corte los ladrillos rústicos por la mitad (longitudinalmente) para que no engrosarán la base demasiado y además utilizaría menos cantidad en el trabajo...<br />
Puse un zócalo de medio ladrillo y solé la base con baldosas que extraje enteras del suelo que había retirado del patio y que guardé para ello. Las baldosas son de 40x40 para que os hagáis una idea del tamaño..<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfcr7b3KXyWWejTsthNERCgoNQUBL0Bzy9M4-Tt253tGReBg1PANLInl34IcAgmdl-Pf0htB3_vnDV_k4SRBvnHPnDr8WmiPJ8N1kKlnZTU1LQzZANM7SDIs_m7BVTZsxApqIMuW_NA2BD/s1600/IMG_20151213_151510.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfcr7b3KXyWWejTsthNERCgoNQUBL0Bzy9M4-Tt253tGReBg1PANLInl34IcAgmdl-Pf0htB3_vnDV_k4SRBvnHPnDr8WmiPJ8N1kKlnZTU1LQzZANM7SDIs_m7BVTZsxApqIMuW_NA2BD/s320/IMG_20151213_151510.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Una vez colocados todos los ladrillos empecé con el "primer piso" donde construiría la hornilla. Para ello coloqué cuatro baldosas más en la parte superior como base para echar el hormigón. Puse interiormente una pila de ladrillos en el centro para sujetar las baldosas. Al echar el hormigón encima quedarían sujetas...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiel5eGT6oOW30N4OXGD25YYd_mv1AJFFWHNsmRRPrzqthuQqi6QmUHpX8WHvAPffYHI21EEF33PfMeot_ga8PsvnRCkthEU39hkkxWzV4g87vsMysPWjYtuNW37daB0kN7eJ2bC9Q_qY3e/s1600/IMG_20151229_124558.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiel5eGT6oOW30N4OXGD25YYd_mv1AJFFWHNsmRRPrzqthuQqi6QmUHpX8WHvAPffYHI21EEF33PfMeot_ga8PsvnRCkthEU39hkkxWzV4g87vsMysPWjYtuNW37daB0kN7eJ2bC9Q_qY3e/s320/IMG_20151229_124558.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
El proceso ha sido muy parecido al de la base, volví a realizar un encofrado, en este caso utilicé ladrillos enteros para el perímetro. Esta fue la idea decorativa aunque no es nada nuevo.<br />
En la imagen se ve la pieza de madera a medida con varillas (sujeta con pila de ladrillos) que cierra la estructura del primer nivel. <br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY3q7C79pqQm7GwNgipO2C-iZ5IjBqo3vGEtFRYZgtrUNGWVOArZbPBi8TRyoMhaLHc-HPWvds6TlmmVbt6j7UGYFXvEQC147IHS7rvvRmpm18pQ11ZBnjfLGJRTI93mdk5J0f2A6kDKQ3/s1600/IMG_20160101_141651.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY3q7C79pqQm7GwNgipO2C-iZ5IjBqo3vGEtFRYZgtrUNGWVOArZbPBi8TRyoMhaLHc-HPWvds6TlmmVbt6j7UGYFXvEQC147IHS7rvvRmpm18pQ11ZBnjfLGJRTI93mdk5J0f2A6kDKQ3/s320/IMG_20160101_141651.jpg" width="320" /></a></div>
Decidí dejar una pequeña ventana en la base para luego echar las cenizas
hacia abajo, la idea era poder colocar una bolsa o cubo para
recogerlas... la abertura está delimitada por los ladrillos refractarios que se ven en la imagen. Esto al final no me ha sido útil por lo que no lo recomiendo.<br />
<br />
Coloqué ladrillos con un poco de cemento bordeando la periferia del primer nivel, servirían para contener el hormigón. Exteriormente utilizo cemento blanco, por lo que luego rellenaría la parte exterior (visible) entre los ladrillos.<br />
Volví a soldar varillas de 10 mm y puse verticales para el siguiente nivel.<br />
<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeqoxK9FoxlMOitAscwAIuUz5mo2jv4EGc-ukjnAoJiN5T_x72Jd85CiUVyML7b0T0nZfrdqwZF8sEUZEe1l5ZYUQT7o3dPrCAIm6dqSsGRlDJMg5nH9WuQSaCLUyZ0Ql4FzZ94Ofoz64Q/s1600/IMG_20160104_125651.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeqoxK9FoxlMOitAscwAIuUz5mo2jv4EGc-ukjnAoJiN5T_x72Jd85CiUVyML7b0T0nZfrdqwZF8sEUZEe1l5ZYUQT7o3dPrCAIm6dqSsGRlDJMg5nH9WuQSaCLUyZ0Ql4FzZ94Ofoz64Q/s320/IMG_20160104_125651.jpg" width="320" /> </a></div>
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Volvería a utilizar bloques, esta vez más pequeños para el siguiente nivel, realmente la base del horno... </div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydJBPTvERsjmEMdPB72WZP7u1dJN9bH5aWv3I8FAmcAbZdDfqqEgPN92fPkBUpn53R025CBD_U7XArp8cFd9sJzqsD6g6Zg2WVnrFBlGG3BZpid_CxI4fiXt2uJ4PQELLwoHizV8SZqWO/s1600/IMG_20160109_122723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydJBPTvERsjmEMdPB72WZP7u1dJN9bH5aWv3I8FAmcAbZdDfqqEgPN92fPkBUpn53R025CBD_U7XArp8cFd9sJzqsD6g6Zg2WVnrFBlGG3BZpid_CxI4fiXt2uJ4PQELLwoHizV8SZqWO/s320/IMG_20160109_122723.jpg" width="320" /> </a></div>
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<br /></div>
Utilizando las varillas, introduje los bloques rellenando de nuevo con hormigón.<br />
A partir de aquí cerré el perímetro superior para empezar a construir la hornilla. <br />
<br />
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</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPIDWG579e65EzxwDtgZlza4wQkIbwX7g6lyWNc36S8NQqrwqNZvtxMnaCWTs3d3BpNDkK1MNxCHROLFExBFW2HwPQob9pU4vP3_378erHChptoBiGgsIm8PyCYTf9gt0IE7OTXQz0IrX/s1600/IMG_20160116_140559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPIDWG579e65EzxwDtgZlza4wQkIbwX7g6lyWNc36S8NQqrwqNZvtxMnaCWTs3d3BpNDkK1MNxCHROLFExBFW2HwPQob9pU4vP3_378erHChptoBiGgsIm8PyCYTf9gt0IE7OTXQz0IrX/s320/IMG_20160116_140559.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ6XYgK6xCDOm7BJ26R8RBU1LXds6dk3Nb0Ypgq3LXyiiJneL17-HyS_rtTGnb4J5rgWGB1rGfOwm54WR8CQ-KAH3Y59nvpuSqAws3d2SRao0IlcvhSdT8iLS4GGTMIcSOBn9IyHT8Z-XW/s1600/IMG_20160130_123252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ6XYgK6xCDOm7BJ26R8RBU1LXds6dk3Nb0Ypgq3LXyiiJneL17-HyS_rtTGnb4J5rgWGB1rGfOwm54WR8CQ-KAH3Y59nvpuSqAws3d2SRao0IlcvhSdT8iLS4GGTMIcSOBn9IyHT8Z-XW/s320/IMG_20160130_123252.jpg" width="320" /></a></div>
Puse una base de ladrillo refractario y doble pared en los laterales que luego rellené con cemento refractario y arlita.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQBvUYq2XbHo2s6-TOyf7HRfgQ60zZOmYj26wCM-lLkyc1CQzRHa9O75fI5d6XWUzr-Ryks8IcT0WZTbfJXmcDOwql8NqWHLYL9vLlQDMo7q_hlniqpxydKkOPn5pD1fIFmWkY7BH2S8tK/s1600/IMG_20160130_123303.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQBvUYq2XbHo2s6-TOyf7HRfgQ60zZOmYj26wCM-lLkyc1CQzRHa9O75fI5d6XWUzr-Ryks8IcT0WZTbfJXmcDOwql8NqWHLYL9vLlQDMo7q_hlniqpxydKkOPn5pD1fIFmWkY7BH2S8tK/s320/IMG_20160130_123303.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Aproveché para colocar el marco de la puerta, las garras las he sujetado entre los ladrillos quedando muy resistente. Dejé algunos milímetros entre el marco y los ladrillos por las dilataciones.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2I-iCsTEqPoNWR40SNo5hFZb7Eu_6mkq3G7kB26TVa-6lu-fwEtFyScSJdyTHvjMqKjkSaWH1f54ggSjcbOmHKYRcl22sL1vvdrw6leImoaUzxUg7xMkeKzGEupeoGcoHSlq09s_ON4Yn/s1600/IMG_20160131_181905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2I-iCsTEqPoNWR40SNo5hFZb7Eu_6mkq3G7kB26TVa-6lu-fwEtFyScSJdyTHvjMqKjkSaWH1f54ggSjcbOmHKYRcl22sL1vvdrw6leImoaUzxUg7xMkeKzGEupeoGcoHSlq09s_ON4Yn/s320/IMG_20160131_181905.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkF8utNfRySQk7EUXnLiuyf4K-j5Q4CgDLWxQgHVK8SkWSX_HTlLzAlnEVzTV2BMFt_owr5rFTyGEJQFvlmncp0Lt4S-PAgWXaVgoK_8nim3am5hShFtrHUEtcXug0KDIdt8bVD0efIM_/s1600/IMG_20160206_125356.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkF8utNfRySQk7EUXnLiuyf4K-j5Q4CgDLWxQgHVK8SkWSX_HTlLzAlnEVzTV2BMFt_owr5rFTyGEJQFvlmncp0Lt4S-PAgWXaVgoK_8nim3am5hShFtrHUEtcXug0KDIdt8bVD0efIM_/s320/IMG_20160206_125356.jpg" width="320" /></a></div>
La hornilla la he realizado en forma de prisma rectangular, los laterales de la parte superior sujetan los bloques. Para ello me aseguré de que las paredes quedaran firmes pues lo ladrillos están apoyados unos contra otros haciendo tope en los laterales. Calculé la distancia para que fueran justo de dos ladrillos.<br />
<br />
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<img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQKX72nCIqY5ysK2pGbkX0Q5ooIr1wwjjOK23mK-2Rwk1cLPYhUZUyFFE6OJ9iLPoIuy_SSREMc4dsHIvEmmcz92c2RaNDlxl57o-0owXD1JLx8DZTgz1aejDzyPjqOPMtJwuRni8Up3dE/s320/IMG_20160206_125422.jpg" width="320" /></div>
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Terminé la pared de ladrillo exterior utilizando el rústico y cemento blanco. Los ladrillos rústicos están cortados por la mitad longitudinalmente para disminuir el espesor de la pared como he comentado. A partir de aquí comenzaría el último nivel, la bóveda del horno. </div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYUvOqYt-aaDh1XIxLEF4-PzX4EH9NJB-pQihRmKoo0Vm8jri5jD6RX03hzNJsSzGE6rlSD2JsmY10DhP6JHMQ02XIw4HICoPgd7703bo_BiAG7At2vvpLFP45t-5hNxBfhQB2pMnsvebP/s1600/IMG_20160206_144151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYUvOqYt-aaDh1XIxLEF4-PzX4EH9NJB-pQihRmKoo0Vm8jri5jD6RX03hzNJsSzGE6rlSD2JsmY10DhP6JHMQ02XIw4HICoPgd7703bo_BiAG7At2vvpLFP45t-5hNxBfhQB2pMnsvebP/s320/IMG_20160206_144151.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Utilicé el mismo procedimiento de colocación de ladrillos periféricos para contener el hormigón, esta forma facilita bastante el proceso.</div>
<br />
<br />
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</div>
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</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwL4KNJvY3p0CrOJkj2zwe2c_gpP1HY_-F75BspocWinXe7wpf6vTHPSqobbeq0fKwZo15jIUxU8ONJQ1cdVuxZuSAWr9XQvcmcsPxHOp1fMe1Z3wPuUcXBQelIHqh2Jr0cg1OPh3lWkrp/s1600/IMG_20160220_134906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwL4KNJvY3p0CrOJkj2zwe2c_gpP1HY_-F75BspocWinXe7wpf6vTHPSqobbeq0fKwZo15jIUxU8ONJQ1cdVuxZuSAWr9XQvcmcsPxHOp1fMe1Z3wPuUcXBQelIHqh2Jr0cg1OPh3lWkrp/s320/IMG_20160220_134906.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Antes de ello puse la chimenea (la salida de la hornilla) hacia
la base del horno. Puse una capa de cemento refractario a la parte superior de la
hornilla y encima lana de roca. Soldé varillas cruzadas sin mucha estética para echar la capa de hormigón.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRdW5NyfWOhR2xx1HUBq0my361YMw3CZ5cn7YP1pI4PZL65xxAKIIr5p5OqljsCMuKBUrXAei4Y_kuA1XAHodb0Nt5Ktdb8pJK3zWg11ACAbT_XqO_ForxqD4QwuA8-VjaiLjWAUsTT83U/s1600/IMG_20160305_104455.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRdW5NyfWOhR2xx1HUBq0my361YMw3CZ5cn7YP1pI4PZL65xxAKIIr5p5OqljsCMuKBUrXAei4Y_kuA1XAHodb0Nt5Ktdb8pJK3zWg11ACAbT_XqO_ForxqD4QwuA8-VjaiLjWAUsTT83U/s320/IMG_20160305_104455.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
He calculado la altura de la chimenea de la hornilla para que la base interior del horno quede luego a nivel, hay que tener en cuenta las distintas capas de la base.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHmBDs4DywDgYyErQMfkTT_7RXzsJcOTr6CUm7rF1_baMG0iJ9RlepZFLEclLA61mBxj3YtTrbwmod3hr3sbyqAWSph4OPngcYbo6iUWMHEbi_UnsSnHKhCN82m7yBFvTFTPhEifBzp_VO/s1600/IMG_20160306_104626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHmBDs4DywDgYyErQMfkTT_7RXzsJcOTr6CUm7rF1_baMG0iJ9RlepZFLEclLA61mBxj3YtTrbwmod3hr3sbyqAWSph4OPngcYbo6iUWMHEbi_UnsSnHKhCN82m7yBFvTFTPhEifBzp_VO/s320/IMG_20160306_104626.jpg" width="320" /></a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Lo primero fue colocar el perímetro de la base con ladrillo refractario y colocado de canto.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Luego he puesto una fina capa de cemento refractario y arlita dejando un pequeño espacio para echar los cristales machacados y encima he colocado los ladrillos. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5X5teNbUi1NKbzIsM5t4GIr87DFYgMWSdFjg11pO3flZCZyturcBT6XVBf799CryApUzZfYuHAW0aA-009TG9OEoXH84m1CljSdFnKjI1ms2lCDP6w2Bod5umL0LDFvNx10C1rFKoT3t/s1600/IMG_20160306_124656.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5X5teNbUi1NKbzIsM5t4GIr87DFYgMWSdFjg11pO3flZCZyturcBT6XVBf799CryApUzZfYuHAW0aA-009TG9OEoXH84m1CljSdFnKjI1ms2lCDP6w2Bod5umL0LDFvNx10C1rFKoT3t/s320/IMG_20160306_124656.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT5axdxeQhrc8Sl4YL8V1o542kx-XOKPuThhdLweRACcidiD-WwYnZ4EIyeeqsjrsKC5HCnwHj_17YA5Oy5dkoC5fv_I3b082z6SMa3sQy6Cwzqok5gAraImMGE-M5nWZCiAECtRGct03d/s1600/IMG_20160306_170628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT5axdxeQhrc8Sl4YL8V1o542kx-XOKPuThhdLweRACcidiD-WwYnZ4EIyeeqsjrsKC5HCnwHj_17YA5Oy5dkoC5fv_I3b082z6SMa3sQy6Cwzqok5gAraImMGE-M5nWZCiAECtRGct03d/s320/IMG_20160306_170628.jpg" width="240" /></a></div>
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He dejado una pequeña separación para poder echar lechada de cemento refractario en las uniones. He cortado los ladrillos necesarios para amoldarme a la salida de la hornilla. La ventana de salida de la hornilla es de 10 x 37 cm.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFxpXa7ZBdiyFc3DuO8j6DcOfpKP7cdQEYwmVYtwzwdjS5Z7bMZYHt9_XP5kPrPCs8FVAbDBUWoFymVB8jrLRaQrpKla9iItTfjuoevLDxFWGEI5BUTODSfIrPwFeKiA_AqSzJrtELWjS3/s1600/IMG_20160306_184121.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFxpXa7ZBdiyFc3DuO8j6DcOfpKP7cdQEYwmVYtwzwdjS5Z7bMZYHt9_XP5kPrPCs8FVAbDBUWoFymVB8jrLRaQrpKla9iItTfjuoevLDxFWGEI5BUTODSfIrPwFeKiA_AqSzJrtELWjS3/s320/IMG_20160306_184121.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
El esta imagen se muestra el resultado después de la aplicación del cemento, lo preparé bastante fluido para que penetrara bien, dejé una separación cercana al centímetro entre los ladrillos.<br />
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En varias fotografías habréis observado la caja de conexiones, ya tenía en mente colocar una lámpara para iluminar el horno, de noche es muy útil realmente... Aunque he puesto puerta con cristal se ensucia bastante, tampoco hay que estar constantemente vigilando y menos abriendo el horno pues se pierde calor cada vez que se abre. Mi recomendación es no poner puerta con cristal y sí la lámpara, pues como digo, si se hace de noche ayuda bastante</div>
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La lámpara la compré por eBay, no es cara y está funcionando bien, es un repuesto de un horno eléctrico, cualquiera nos servirá. Viene completa, el cristal templado que aguanta altas temperaturas, el portalámparas cerámico y la bombilla. Creo recordar que me costó en torno a 20€.</div>
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Aunque no lo he indicado metí tubo de plástico para la instalación eléctrica, separado de fuentes de calor. A la derecha de la puerta de la hornilla y justo debajo de los ladrillos (para protegerlo de la lluvia) dejé el tubo para poner un interruptor doble, para el pirómetro (qué ahora comento) y la luz del horno. </div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzEvMMB8gWgntvgSV2ExTnE-B8P3Hx0wTLh4hZxGNad8wa8NmD-YTvUVcjw_USjAkKFoCTrgk4iruKBN_DCxOBGCCmjc5vfOeUflSCLgblxgclsxmlLnVGnIXZNSSj51Bequgis95-w1P/s1600/Interruptor.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzEvMMB8gWgntvgSV2ExTnE-B8P3Hx0wTLh4hZxGNad8wa8NmD-YTvUVcjw_USjAkKFoCTrgk4iruKBN_DCxOBGCCmjc5vfOeUflSCLgblxgclsxmlLnVGnIXZNSSj51Bequgis95-w1P/s1600/Interruptor.JPG" /></a></div>
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Respecto al pirómetro, decidí realizar un diseño propio, un dispositivo que alcanzase a medir hasta los 450 ºC. Esta idea me pareció que le daría un toque moderno, pero principalmente porque los pirómetros mecánicos llevan mal la intemperie. Al final mostraré algunas fotografías, los detalles están en el siguiente enlace: <a href="http://ea4aqm.blogspot.com.es/2016/04/pirometro-digital-horno-de-lena.html" target="_blank">Pirómetro horno</a>. </div>
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Otro tema importante es la salida de humos, debe cerrar bien, la que compré tenía una holgura considerable y tuve que mejorarla. El producto una castaña comprado en hornosbaratosdelena.com, son los mismos que alfareriaduero.es.</div>
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Las puertas también dejan algo que desear, si tuviera que construir otro horno buscaría puertas con junta para un cierre hermético. Y la salida de humos sin mariposa a no ser que sea de buena calidad en cuanto a fabricación. Estás cosas te pillan de nuevas.</div>
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La cuestión es que me entraba un dedo con la mariposa cerrada, compré la de 130mm de diámetro y el disco interno tendría 118 mm. Realicé un disco a medida para que al cerrar la holgura fuera mínima. Hay que minimizar las pérdidas de calor.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilD2IAD5l_y1al1ynLlck78qHoA8n7gxa7HP2W2d5kNt9hFXY85eMjC0oNJCEV2sXCb8gG1IqkFlNSAVLXEoIdvisQDCQivjZEPDoAEDltQfoLfon1C7WpBBd7OvLkHaXaDm_68blXPe6/s1600/IMG_20160327_141231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilD2IAD5l_y1al1ynLlck78qHoA8n7gxa7HP2W2d5kNt9hFXY85eMjC0oNJCEV2sXCb8gG1IqkFlNSAVLXEoIdvisQDCQivjZEPDoAEDltQfoLfon1C7WpBBd7OvLkHaXaDm_68blXPe6/s320/IMG_20160327_141231.jpg" width="240" /></a></div>
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Soldé a la placa original un disco de mayor diámetro, se ve en la imagen el disco original (superior) y el que soldé (inferior). La diferencia esta en torno a 12 mm, por lo que la calidad de producto es malísima...</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWg9TMatfTmLXofrIdEwVOjmXv9v0mr03zBU1yzGx7G0f1zoRDPrt9NkAUDXiCViwhDhyNs9WHt5B7nkTVmkr4iUz4HDi-ca27_iQLQt3e7C23NgjywHrvqaZAMAd6rfQHMQuy_e09hE_i/s1600/IMG_20160320_115035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWg9TMatfTmLXofrIdEwVOjmXv9v0mr03zBU1yzGx7G0f1zoRDPrt9NkAUDXiCViwhDhyNs9WHt5B7nkTVmkr4iUz4HDi-ca27_iQLQt3e7C23NgjywHrvqaZAMAd6rfQHMQuy_e09hE_i/s320/IMG_20160320_115035.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KPmtdKB6omxXV-0EVPAjNJZ3sgFqfqE7Z9HAhOeRRbeOMe9QFdwCbCQ7wP8-tot5ZZ7LqmU3Iv9_HKj7sYnr3YSkTCTbi-9YKYHFJmZZ9-QAohlpiiJzl9wlDNjvsEHbFVfgGAzzZ_mR/s1600/IMG_20160327_141313.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KPmtdKB6omxXV-0EVPAjNJZ3sgFqfqE7Z9HAhOeRRbeOMe9QFdwCbCQ7wP8-tot5ZZ7LqmU3Iv9_HKj7sYnr3YSkTCTbi-9YKYHFJmZZ9-QAohlpiiJzl9wlDNjvsEHbFVfgGAzzZ_mR/s320/IMG_20160327_141313.jpg" width="240" /></a></div>
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Ya de paso adapté las dimensiones, algo que se me ocurrió sobre la marcha... Al reducir la anchura de la pieza me sería más fácil hacer el arco. Así que la desmonté, lleva cuatro puntos de soldadura por cada lado, la corte con radial a las nuevas dimensiones...</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7h7xBpVS4WGyQZB2LZydX9MzSZTNZGFGYF5Hsqr0esdIMeEaRxfPn4zomhdjnuenz6lhsovDlW9c4Ei3lGZmc16aahsZK56AxKQ84qi7NPN-yc8q0vEPuBor6pmOnCdURy7_acPsw3qJo/s1600/IMG_20160327_152541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7h7xBpVS4WGyQZB2LZydX9MzSZTNZGFGYF5Hsqr0esdIMeEaRxfPn4zomhdjnuenz6lhsovDlW9c4Ei3lGZmc16aahsZK56AxKQ84qi7NPN-yc8q0vEPuBor6pmOnCdURy7_acPsw3qJo/s320/IMG_20160327_152541.jpg" width="240" /></a></div>
Aquí se aprecia la reducción de tamaño respecto a las medidas originales.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iz3aDqxIh6Y8KQ4SGxZMEtbWi5pym31Y3n_jrXkiR_-zRUETBAvNI7IyAeZFTvNFd-pvwFOtjo-DQciVgp167Wpzh66BQomL6wtZVFnhO0CDh8oTRvlvH3yHAUwjyE4XNgHXnk-pr6Bl/s1600/IMG_20160327_152550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iz3aDqxIh6Y8KQ4SGxZMEtbWi5pym31Y3n_jrXkiR_-zRUETBAvNI7IyAeZFTvNFd-pvwFOtjo-DQciVgp167Wpzh66BQomL6wtZVFnhO0CDh8oTRvlvH3yHAUwjyE4XNgHXnk-pr6Bl/s320/IMG_20160327_152550.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
Para finalizar apliqué pintura especial resistente a altas temperaturas.<br />
<br />
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<br /></div>
<br />
Empecé a planificar el comienzo de la bóveda (perímetro de la base del horno). Utilicé refractarios cortados por la mitad. Para cortarlos los marqué con la radial y luego con un golpe partían bien!.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwEyRvlNklBBrGrEgPnMSnpOPoJ172et30c71m4v57WKmPNLMVlATXwjhl5RjYCvRepVVzEYcC15rdP01FjQaYD6RwbD4e2hoEHhr0jQw707k-aSNqQm-lSZsYQlN8DFu8_YwfzjPhpj1f/s1600/IMG_20160320_115454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwEyRvlNklBBrGrEgPnMSnpOPoJ172et30c71m4v57WKmPNLMVlATXwjhl5RjYCvRepVVzEYcC15rdP01FjQaYD6RwbD4e2hoEHhr0jQw707k-aSNqQm-lSZsYQlN8DFu8_YwfzjPhpj1f/s320/IMG_20160320_115454.jpg" width="320" /></a></div>
Sujeté bien las garras, de hecho taladré los ladrillos para que entrarán las garras y quedase la puerta bien anclada.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3DNHXNxwkYuYYJds1vdnnF6HjUQWvbsVRw1PStg28kZSs6vuOKE1DTYkDRZhxtPW7eM3R3DvhTQ2qiPr0OYfHLhLXlwtCFmuaNtQmLc8CtdiuEjSTOBhRLPQCAlJOSoNlj_u4zNG-zrlh/s1600/IMG_20160325_155059.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3DNHXNxwkYuYYJds1vdnnF6HjUQWvbsVRw1PStg28kZSs6vuOKE1DTYkDRZhxtPW7eM3R3DvhTQ2qiPr0OYfHLhLXlwtCFmuaNtQmLc8CtdiuEjSTOBhRLPQCAlJOSoNlj_u4zNG-zrlh/s320/IMG_20160325_155059.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Cemento refractario y ladrillo, para la bóveda utilicé el método de la cuerda, colocar una cuerda en el centro con un nudo que me indica el diámetro interior del horno.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCFSB6rLmibzbr6X2yCEVusSwZjhqnL331xLOBQqpaap1BEB9QeqUq58S8AR0RRqmJOW4OYkl21Su2-12AeN6jQWExfln6JhfwxsK1Vkeapq4FgJ8jFVJhSo5Y0_QMvxiGiqHDriFmtbX/s1600/IMG_20160423_123124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCFSB6rLmibzbr6X2yCEVusSwZjhqnL331xLOBQqpaap1BEB9QeqUq58S8AR0RRqmJOW4OYkl21Su2-12AeN6jQWExfln6JhfwxsK1Vkeapq4FgJ8jFVJhSo5Y0_QMvxiGiqHDriFmtbX/s320/IMG_20160423_123124.jpg" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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Apoyé la campana de salida entre los arcos (dejando holgura para dilataciones) y puse lana de roca como aislante que también ayudaría a crear un colchón frente a la dilatación. Use como digo cemento refractario pero en el exterior deje espacio para una capa fina de acabado como se ve en la imagen superior. </div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapcSKgRxp9E7A4ZYjduZfPvdtYRMsgpY9khXa3IQNX8YgY-Mg2MDmdxrFNpCdSM0Q1S23htq9lUqK0I3biTRmaxG3W21dvOUFeUBUqbJU8evWk3r5aM_L9oA5WIZNuu3OuV7Z2P9G7SZv/s1600/IMG_20160423_123134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjapcSKgRxp9E7A4ZYjduZfPvdtYRMsgpY9khXa3IQNX8YgY-Mg2MDmdxrFNpCdSM0Q1S23htq9lUqK0I3biTRmaxG3W21dvOUFeUBUqbJU8evWk3r5aM_L9oA5WIZNuu3OuV7Z2P9G7SZv/s320/IMG_20160423_123134.jpg" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJPew9l3YE3_kjRCBQ_9xg4ySwWDZIz2WjqAFTTvuxhA7BRvecDzBmnEto17NbEMdtQknvF-7MLoGwgzXqXewMT2_XFGMBea4cSz-1woypEDXJS4doYOn3WC1Z3WzDdj-eNpDrWVuEH-M3/s1600/IMG_20160423_142249.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJPew9l3YE3_kjRCBQ_9xg4ySwWDZIz2WjqAFTTvuxhA7BRvecDzBmnEto17NbEMdtQknvF-7MLoGwgzXqXewMT2_XFGMBea4cSz-1woypEDXJS4doYOn3WC1Z3WzDdj-eNpDrWVuEH-M3/s320/IMG_20160423_142249.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
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<br /></div>
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Exteriormente utilicé cemento normal, unos 4 cm pero los ladrillos están pegados con cemento refractario. Los ladrillos del arco los taladré un poquito para que agarrarán mejor con el cemento.</div>
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Todos los ladrillos han sido sumergidos un momento en agua previamente a su montaje.</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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<br />
Finalizando la cúpula del horno, en el proceso empieza a coger bastante inclinación. Al colocar los ladrillos los sujetaba un ratillo hasta que se quedaban sujetos, el cemento seca muy rápido...<br />
<br />
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El cierre lo más complicado para mí, puse ladrillos en cuña más pequeños.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKfkE0i0OkFAg8bnwn6RNjJzOITjqo2_RXbKJuXHeG3gICegmy0MFg__qkOYETvx5_70Gq6uX2gJTXjXr2y727_HYDqv-uq25z-nk98LwjVEmBBD2b75AxCH3Gc9Wf2U4WSqRIgt53QLv7/s1600/IMG_20160504_194721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKfkE0i0OkFAg8bnwn6RNjJzOITjqo2_RXbKJuXHeG3gICegmy0MFg__qkOYETvx5_70Gq6uX2gJTXjXr2y727_HYDqv-uq25z-nk98LwjVEmBBD2b75AxCH3Gc9Wf2U4WSqRIgt53QLv7/s320/IMG_20160504_194721.jpg" width="320" /></a></div>
Una vez finalizada, eché una capa de refractario. Los siguientes pasos fueron continuar con distintos aislamientos, no quise quedarme corto y tener luego problemas.<br />
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Encima del refractario una capa gruesa de barro y paja (un par de dedos), me fui al campo a buscar barro y corte unas cuantas hierbas para hacer la mezcla. Aproveché para poner ladrillo en la parte superior de la campana.</div>
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<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0do69EF3Xib5LlYjj-e6Uh3xLSL_2mDb4Ppbu8wy3WV94oTmUGmFeQekc_E_dCox1x7vwJPKDe_3xaRFtu7jzExozFoK5qKDF0SppsAHRZi9h0qZW5ZhVJlvHUnizAMheH0V7BVDTwh6/s1600/IMG_20160516_190309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih0do69EF3Xib5LlYjj-e6Uh3xLSL_2mDb4Ppbu8wy3WV94oTmUGmFeQekc_E_dCox1x7vwJPKDe_3xaRFtu7jzExozFoK5qKDF0SppsAHRZi9h0qZW5ZhVJlvHUnizAMheH0V7BVDTwh6/s320/IMG_20160516_190309.jpg" width="320" /></a></div>
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<br /></div>
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Esperé unos días a que secara bien para poner la manta aislante de fibra como se puede ver a continuación...</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv3lfVIcPysAWVyQZ0qRisiuI18U0AgPLdlPiGM0Vs9CWlZ8lPeeuJuBxSnr6VCRO1bcP6cMBDk_KmmTjKGgK5Wz5ORXR8PrE_-Y9dtUplFOaTPqm4VVAy7Q8a1kxJ8MBo6R4vh36kO67m/s1600/IMG_20160522_083445.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv3lfVIcPysAWVyQZ0qRisiuI18U0AgPLdlPiGM0Vs9CWlZ8lPeeuJuBxSnr6VCRO1bcP6cMBDk_KmmTjKGgK5Wz5ORXR8PrE_-Y9dtUplFOaTPqm4VVAy7Q8a1kxJ8MBo6R4vh36kO67m/s320/IMG_20160522_083445.jpg" width="320" /></a></div>
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Encima de la fibra coloqué lana de roca. En la imagen se ve el tubo que llevará tensión al pirómetro electrónico, dejé un hueco para meter la sonda y poder sustituirla en un futuro. Después de tanto aislante el tubo no está expuesto a altas temperaturas. </div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUu4WfWh-dnqQ5Q2XgWaXtJd5nMoBC0IbCtVqK9-pY4LEhZ7tsDu2GcrfHLMW5lZ_jXjWhMRszpGZ9ItMyoKD2Km27hRQq6S927Oj5KLp8oFDmIyLAU511zsDSJeNCEiRD8syGMw-R2sHb/s1600/IMG_20160522_104931.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUu4WfWh-dnqQ5Q2XgWaXtJd5nMoBC0IbCtVqK9-pY4LEhZ7tsDu2GcrfHLMW5lZ_jXjWhMRszpGZ9ItMyoKD2Km27hRQq6S927Oj5KLp8oFDmIyLAU511zsDSJeNCEiRD8syGMw-R2sHb/s320/IMG_20160522_104931.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
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</div>
Por último, una capa de refractario, de ahí que haya utilizado red metálica tipo gallinero. esto permite que el cemento agarre...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihYeN5AEybE9riX4BSG2DWcgOUA38OY0Q66ig0ugCpdgPcSWo2j0iG_EmbmIuC25GGOnk9y5M8z1BjLB33puECytYa3B4ABISNAgORscv_HR6ti7S2-Gg83Zo9p0XF3_kkAOQ1Kej4rIl/s1600/IMG_20160604_152615.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihYeN5AEybE9riX4BSG2DWcgOUA38OY0Q66ig0ugCpdgPcSWo2j0iG_EmbmIuC25GGOnk9y5M8z1BjLB33puECytYa3B4ABISNAgORscv_HR6ti7S2-Gg83Zo9p0XF3_kkAOQ1Kej4rIl/s320/IMG_20160604_152615.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Decidí seguir cerrando con ladrillo rústico...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOdDMsVe_WgW6QRYYqGv3nDCRueWEtyz8DptXyHZqhRu30ranINALwNRh-Jf8kQ_QQIwuVBqqwQysrSgCva4u3HEVUREOEIxJQxdtsUUN-EslTZyE0YA42tOLZAitDj_wx4B4dLTF0VrTa/s1600/IMG_20160604_152604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOdDMsVe_WgW6QRYYqGv3nDCRueWEtyz8DptXyHZqhRu30ranINALwNRh-Jf8kQ_QQIwuVBqqwQysrSgCva4u3HEVUREOEIxJQxdtsUUN-EslTZyE0YA42tOLZAitDj_wx4B4dLTF0VrTa/s320/IMG_20160604_152604.jpg" width="320" /></a></div>
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Las paredes laterales las realicé cortando longitudinalmente el ladrillo (como ya he comentado).</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiISh1D1_JCtKmk5MI_CPbTh26oPsFtzBmulBy_dBJwMbbgRtH_k7ugXZrh5N3gm5ATP15erZpOn_N6e1LOYYyIjXWr_qeqsLXiOndPUdJFfUpZLoj7R5CgpfFsbk9lVR2IZgqXMOuMJ79C/s1600/IMG_20160604_152633.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiISh1D1_JCtKmk5MI_CPbTh26oPsFtzBmulBy_dBJwMbbgRtH_k7ugXZrh5N3gm5ATP15erZpOn_N6e1LOYYyIjXWr_qeqsLXiOndPUdJFfUpZLoj7R5CgpfFsbk9lVR2IZgqXMOuMJ79C/s320/IMG_20160604_152633.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Inserté la caja donde integré el pirómetro, corte el fondo, esto permite "meter la mano" y llegar a la sonda de temperatura PT-100 que integré.<br />
<br />
Una vez hechos los laterales rellené con mezcla de refractario y arlita. Dejé parte de bóveda a la vista y apliqué un cemento impermeable (por la lluvia) pero que permite la transpiración, algo muy importante por la humedad que pueda coger.<br />
<br />
El pirómetro montado y ajustado, dispongo de polímetro con medición de temperatura hasta 600 ºC con una precisión de +/- 1 ºC. Lo utilicé para su ajuste, la verdad que la sonda PT-100 china mide bastante bien. Actualmente lleva casi un año funcionando sin problemas...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE9cAPK7v3mJ34YTNbk1BtVusEA98DDWo5STE4STDqbS20jnbi7G-A9nV9nAAHOcAPerFHXXZcHbpaScTbKeff0Mtq85LJD8z4bK_M0bXSZlCuKXdpDliwKnY3xjDuFPsUcSR9_Tnx6SY0/s1600/image_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE9cAPK7v3mJ34YTNbk1BtVusEA98DDWo5STE4STDqbS20jnbi7G-A9nV9nAAHOcAPerFHXXZcHbpaScTbKeff0Mtq85LJD8z4bK_M0bXSZlCuKXdpDliwKnY3xjDuFPsUcSR9_Tnx6SY0/s320/image_5.jpg" width="320" /></a></div>
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<br />
<br />
El detalle del pirómetro, tengo una entrada al respecto <a href="http://ea4aqm.blogspot.com.es/2016/04/pirometro-digital-horno-de-lena.html" target="_blank">AQUÍ</a>, es un desarrollo sencillo que hice en dos días, ahora pienso que podría haber metido una sonda a la hornilla porque también coge temperatura y podría ser posible realizar dos guisos simultáneos.<br />
<br />
Yo siempre enciendo en el horno y no en la hornilla, intento que la temperatura llegue a los 400 ºC, es importante calentarlo bien para que no se venga a bajo ya que algunos guisos precisan entre 2 y 2,5 horas de horno. Después suelo echar brasa a la hornilla por la chimenea, si se diera el caso podría levantar la temperatura desde la hornilla con pequeños trozos de leña.<br />
<br />
Poco a poco he ido aprendiendo a manejar mi horno, cada uno se comportará de una manera y aunque parece fácil al principio no lo es. Hay que empezar con cosas sencillas.<br />
Lo menos complicado es el pescado, sale buenísimo, suelo hacer dorada o lubina por ejemplo, en unos 45 minutos de horno a unos 180ºC, siempre sale perfecto.<br />
Para la repostería, pan, etc., hay que tener cuidado con el calor excesivo (excepto en pizzas) ya que se queman. No es recomendable pasar de 180ºC, y si no hay muchas brasas mejor...<br />
<br />
Otra cosa importante, que quería comentar es el que hay que esperar a que el horno se seque bien antes de utilizarlo, en verano es rápido el secado. Se puede empezar calentando durante unos días como mucho a 100ºC antes de darle caña...<br />
No he dicho que finalicé el horno en el mes de julio de 2016, unos 7 meses a base de fines de semana, el invierno fue muy lluvioso y he estado muchos fines de semana parado.<br />
<br />
El primer encendido del horno:<br />
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<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/-QQzD_-UzXw/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/-QQzD_-UzXw?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<br />
<br />
Ya casi finalizando, quería decir que no soy un experto pero he leído mucha información por Internet antes de lanzarme a su construcción, trabajos de otros colegas que aportan conocimiento y su experiencia, quería aportar mi granito de arena. Mi experiencia de construcción era mínima, casi es la primera vez que pongo un ladrillo aunque me tachan de manitas en casa... pienso que conseguir algo es simplemente proponérselo.<br />
<br />
También quería hacer una mención especial a Carmen y Ángel de el "<a href="http://www.eltesorosl.com/" target="_blank">El Tesoro"</a> (empresa de saneamientos y materiales de construcción de Algete), unos profesionales del sector que me han tratado más como un amigo que como un cliente y me ha asesorado en todo momento en éste y otros proyectos dada mi experiencia cuando empecé en temas de construcción...<br />
<br />
Después de casi un año sigo como un niño con zapatos nuevos, ahora cuando vienen a casa familia o amigos intento lucirme :-). Muchos fines de semana hacemos guisos, después aprovecho el calor residual para hacer caldo, cocido, etc... Un proceso de cocción lento de unas 10 horas partiendo de unos 150 ºC por lo general. Mi horno pierde unos 3ºC por hora, al día siguiente sigue caliente... Ese día no ensucias la cocina y sin esfuerzo tienes preparada la comida.<br />
<br />
Algunos ejemplos de platos que hemos preparado, porque he cocinado prácticamente de todo.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiMaazdhyg447C537Oi8mMB51oEf5gBmN6V59Qg1ClAG2obdwMYtTHwl-WiMt-U4kFcygm-2KDQgzoJDf2ZQzVSVDCJDz8DV01cuh_IFJgpVYpESXB8JdRjPyDugdxfpLUSUmjnoFkcZM/s1600/image_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiMaazdhyg447C537Oi8mMB51oEf5gBmN6V59Qg1ClAG2obdwMYtTHwl-WiMt-U4kFcygm-2KDQgzoJDf2ZQzVSVDCJDz8DV01cuh_IFJgpVYpESXB8JdRjPyDugdxfpLUSUmjnoFkcZM/s320/image_3.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Magdalenas en proceso...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvSiExRxzUJaggXJqFvn80cKIfWW1ALDm_yGHa2Z5sH5PFHv5yBYEPF6w59KrKlVbZuJrn_1qDoLhaBKBGH97FcXOzkNTjQzcYR-UruIZ_kxj2ZNjwW9Ro46FWf_4SnYXHQDTHFf0Z5e-/s1600/image_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvSiExRxzUJaggXJqFvn80cKIfWW1ALDm_yGHa2Z5sH5PFHv5yBYEPF6w59KrKlVbZuJrn_1qDoLhaBKBGH97FcXOzkNTjQzcYR-UruIZ_kxj2ZNjwW9Ro46FWf_4SnYXHQDTHFf0Z5e-/s320/image_1.jpg" width="320" /></a></div>
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En 20 minutillos unas ricas magdalenas caseras, normalmente hacemos 24 en dos hornadas...<br />
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<span id="goog_670046729"></span><span id="goog_670046730"></span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YM0nAm0LvT5yXsAvOQJUO6cXwAIbvQyngx2MwWlfZctwes4sI1CnF5rABMwCzVy7x9OVpw4azkO7onbsomQM1k_jJMHpIMVGO86fqFfFhBb3UWqrwlCPHtZGDgv6GDT_HHlQqmQc_b9V/s1600/image_7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YM0nAm0LvT5yXsAvOQJUO6cXwAIbvQyngx2MwWlfZctwes4sI1CnF5rABMwCzVy7x9OVpw4azkO7onbsomQM1k_jJMHpIMVGO86fqFfFhBb3UWqrwlCPHtZGDgv6GDT_HHlQqmQc_b9V/s320/image_7.jpg" width="320" /></a></div>
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No hacer pan teniendo el horno es un pecado, nada que ver con lo que venden por lo general en el comercio, la calidad ha caído mucho por aumentar el margen...<br />
La calidad del pan excepcional....<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmZhPqvsbUKHYEWoGdcTYtFlnXD64siT3_G17QY8vIg3XY6S7N_lXk6VBk4HdvZO-CUoajtUI9ENoxxuULlU7yqhAUzzeAff4rxnMGVRQCoNutgkNvKD-IpqCGVjODLVD_n1Bn3CQAQaG/s1600/image_18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmZhPqvsbUKHYEWoGdcTYtFlnXD64siT3_G17QY8vIg3XY6S7N_lXk6VBk4HdvZO-CUoajtUI9ENoxxuULlU7yqhAUzzeAff4rxnMGVRQCoNutgkNvKD-IpqCGVjODLVD_n1Bn3CQAQaG/s320/image_18.jpg" width="320" /></a></div>
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¡Cómo no!, unas pizzas, se hacen en torno a 5 minutos dependiendo de la temperatura, en 20 minutos salen pizzas para un regimiento... :-)<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxWkDL9tgVg8rB82GhcisaCeFaFU5KciXHBPd0VpkNtBVqwO2y4D84TQqwaoI4mjwI13EgQNPUQn9yT0vHrq0mYL0xLCGLt0MmcGAWFukezAFSaQ-MhZic1dCoSkBJtN1w7rhBd9-9lNbr/s1600/image_13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxWkDL9tgVg8rB82GhcisaCeFaFU5KciXHBPd0VpkNtBVqwO2y4D84TQqwaoI4mjwI13EgQNPUQn9yT0vHrq0mYL0xLCGLt0MmcGAWFukezAFSaQ-MhZic1dCoSkBJtN1w7rhBd9-9lNbr/s320/image_13.jpg" width="320" /></a></div>
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Paletilla y cochinillo al horno...<br />
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<br />
Cochinillo al horno, nada que envidiar al Cándido, jajaja, no tiene secretos, La calidad del producto es fundamental... luego agua y sal!<br />
He hecho pavo al horno, pollo, etc, etc.... en los comienzos antes de pasar a los asados más contundentes! <br />
<br />
El último paso, y objetivo final, fue el arreglo del patio. Aproveché para poner luces en el patio y también para pasar tubos de riego para colocar jardineras, aunque esto último está pendiente. Finalicé unos meses después de finalizar el horno. El solado no ha quedado mal para ser la primera vez que ponía una baldosa.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_BwD01RXeLO-yPoVMmKGZzmN5aOw8M6knHSZ9TwOif9papNsDjzx0isa8OrkSprkc_rFvJr6aS6ICFrJGcooo7ZjgAv_I-o1uf_ZaiaKFukzME5sa8nuUeTwrcgyOhN9qD7HTG4V77mG/s1600/DSC_0247.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_BwD01RXeLO-yPoVMmKGZzmN5aOw8M6knHSZ9TwOif9papNsDjzx0isa8OrkSprkc_rFvJr6aS6ICFrJGcooo7ZjgAv_I-o1uf_ZaiaKFukzME5sa8nuUeTwrcgyOhN9qD7HTG4V77mG/s320/DSC_0247.JPG" width="320" /></a></div>
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<br />
Espero que haya resultado interesante esta entrada...<br />
<br />
Saludos. Víctor. <br />
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<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-90790617703253075982016-04-01T14:12:00.003+02:002016-04-07T21:06:32.777+02:00Pirómetro Digital Horno de LeñaHola a todos,<br />
<br />
estoy actualmente dedicando algunas horas semanales a la construcción de un horno de leña, algo que tenía en mente. Creo que le sacaremos partido, mi mujer está encantada también...<br />
<br />
La idea es utilizarlo para todo tipo de elaboración de alimentos, a parte de guisos y asados, repostería y hacer pan... He estado más de 1 año elaborando pan con una panificadora eléctrica pero no da mucho juego, y el formato no es el más adecuado... así que retomaré esta afición panadera :-)<br />
<br />
Ya publicaré una entrada con todo el proceso de construcción, espero que funcione bien... interés estoy poniendo pero es la primera construcción seria que hago y la primera vez que pongo un ladrillo. Llevo desde octubre de 2015 y estoy finalizando por lo que en mayo (después de 8 meses) veré el proyecto finalizado. No he hecho algo simple, es decir, una base y el horno encima sino una construcción con ladrillo rústico totalmente cerrada que contempla una hornilla y un horno de 70cm de diámetro interno. La estructura va a pesar más de una tonelada (y larga...) ya que lleva unos 500Kg de ladrillo refractario, decir que cada ladrillo pesa 2 Kg, son bastante pesados!.<br />
<br />
Hecha la introducción, he decidido en el horno no poner el clásico pirómetro de reloj, estos elementos que son mecánicos y algo delicados se ven afectados por la humedad, en exteriores recomiendan retirarlos cuando el horno no está en uso. Hacer este elemento digital me pareció interesante (aquí sé algo más...), ya no porque sé que iba a disfrutar en su diseño y construcción a parte de que va a ser más robusto sino porque este elemento le dará un toque de modernidad que me pareció interesante.<br />
También me ha salido más económico que el pirómetro macánico que ronda los 50 euros y a parte los gastos de envío teniendo en cuenta que no me ha llevado mucho tiempo hacerlo (el tiempo es oro). Le eché dos tardes.<br />
Poner un pirómetro digital me ha obligado a llevar tensión al horno, pero estaba obligado a ello ya que decidí poner iluminación interior adquiriendo un conjunto para ello, un repuesto de horno eléctrico en eBay que sale bien de precio.<br />
<br />
Todo ha quedado bastante bien ya que estoy reformando el patio entero, como voy a cambiar el suelo he aprovechado para meter tubos y llevar iluminación a distintos puntos y dar un toque decorativo. Así que casi nada está visible.<br />
<br />
Aunque creo que no le voy a dar mucha castaña al horno, no tengo intención de que alcance más de 350ºC, he decidido en el diseño del pirómetro fijar un máximo de 450ºC en su funcionamiento. La sonda que he comprado por eBay es especial, es una PT100 con rango máximo de 425ºC.<br />
En concreto es esta: <br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNrHAKwH2Sha5sFxUicGyt4MEVk-MwOLEiHm7p78uG8jwoVU2DsSFRFmDezUv0Ot-RKKyHxT1tNGxgP_SxxQ9WxKYN6GOS5fs3zSzC11mFL9GEUhSFBK8jNglkJrNAophWPlHbCy-K6_pU/s1600/sonda.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNrHAKwH2Sha5sFxUicGyt4MEVk-MwOLEiHm7p78uG8jwoVU2DsSFRFmDezUv0Ot-RKKyHxT1tNGxgP_SxxQ9WxKYN6GOS5fs3zSzC11mFL9GEUhSFBK8jNglkJrNAophWPlHbCy-K6_pU/s320/sonda.PNG" width="320" /></a></div>
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<br />
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Decir para quien no conozca estos dispositivos, que estas sondas de temperatura se conocen como sondas resistivas de temperatura (RTD), se basan el las propiedades de variación de resistencia de los metales con la temperatura (agitación electrónica). La PT100 es una sonda de platino (se usan otros metales) que tiene una resistencia de 100 Ohm a 0ºC. El problema de las RTD es que la variación de resistencia con la temperatura es muy baja, por cada 10ºC la resistencia varía unos 3 ó 4 Ohm lo que obliga a manejar un CAD (conversor analógico/digital) de gran resolución si queremos precisión, también se ven afectadas por los propios cables por lo que hay circuitos dedicados a eliminar (minimizar más bien) estos errores. También es importante utilizar un regulador de precisión (algo caros).<br />
En mi caso no necesito una precisión de 1ºC, me da igual si el horno está a 240ºC o está a 230ºC... el pollo va a salir calentito :-)<br />
<br />
Tengo un vídeo donde explico un poco la electrónica del termómetro, hablo de termómetro, cuando usamos la palabra pirómetro hacemos referencia a un instrumento que mide altas temperaturas, 300ºC son altas temperaturas??, quizás 2000ºC sí... :-) Cualquiera de las dos bajo mi punto de vista son correctas..<br />
<br />
Adelanto que se trata de un circuito sencillo que utiliza un regulador de tensión de 5V de precisión y un divisor formado por la PT100, las variaciones de resistencia de la PT100 se convierten en variaciones de tensión hacia el CAD del microcontrolador...<br />
También utilizo el regulador para generar la tensión de referencia (Vref) del CAD de 10 bits del microcontrolador PIC utilizando otro divisor. Este divisor sirve para calibrar el pirómetro, en principio está a un valor de Vref teórico de 1,02 V que me dan una resolución por bit de 1 mV ya que 1,02Vref / 1024 = 0,0009 V, es decir 1 mV<br />
<br />
Divido por 1024 ya que el CAD es de 10 bits.<br />
<br />
Digo que el valor teórico es de 1,02V porque la sonda se ve afectada por los cables, la calidad de la sonda, etc. Hablo de calidad porque la PT100 está estandarizada y hay unas tablas de resistencia en función de la temperatura que la sonda podría no cumplir, estoy utilizando una sonda barata...<br />
<br />
El vídeo del termómetro para horno de leña:<br />
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<br /></div>
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<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/h0F64prO_Q4/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/h0F64prO_Q4?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<br />
<br />
El vídeo es anterior a esta entrada, al final el rango varía ya que depende de la sonda pero como digo es más que suficiente.<br />
<br />
El termómetro tiene una resolución de 5ºC debido a la resolución del CAD como explico y la programación la he realizado según las tablas de la PT100. Lo he hecho así por obtener mayor precisión ya que hasta 100 grados es líneal más o menos pero a partir de 100ºC hace una pequeña curva acorde a una función polinómica pero como he visto que el coeficiente de temperatura varia también según el rango he preferido programar con los datos de la tabla. Por eso comento que la precisión dependerá de la calidad de la sonda y por tanto, de cuanto se ajuste a dicho estándar.<br />
<br />
Gráfica PT100, vemos que es casi lineal, he indicado el punto de 100 Ohm a 0ºC:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisPHLCIcoplYwoniOPXXoDSpdiLZVJ9INewxg2EL-WBmh8tP5iswow44NoD_eeRMLRSfrxpm_WgAStzDHOhESz6Ch53bZoDhXUUtyXvZahc5hLtgRD2njUWobA4fmcLN7-a2-bj-1N1HYq/s1600/grafica.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="255" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisPHLCIcoplYwoniOPXXoDSpdiLZVJ9INewxg2EL-WBmh8tP5iswow44NoD_eeRMLRSfrxpm_WgAStzDHOhESz6Ch53bZoDhXUUtyXvZahc5hLtgRD2njUWobA4fmcLN7-a2-bj-1N1HYq/s400/grafica.PNG" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
Parte de la especificación de valores estandarizados de la PT100:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiw7KiMueqndRBgIgzOWBd9d6i8X9y58-5yWhizo7ftyYR-2PhP7GgLwgKieR-h2SQrreeLCmtTMXoUURKE3DYg4aFXGeDJ8VSxt4rRNM2-LOGxO5xAMLw1gSoWhMHTxiCPHtlHQqB5FQW/s1600/tabla_pt100.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiw7KiMueqndRBgIgzOWBd9d6i8X9y58-5yWhizo7ftyYR-2PhP7GgLwgKieR-h2SQrreeLCmtTMXoUURKE3DYg4aFXGeDJ8VSxt4rRNM2-LOGxO5xAMLw1gSoWhMHTxiCPHtlHQqB5FQW/s400/tabla_pt100.PNG" width="400" /></a></div>
<br />
La PT100 se fabrica en distintos rangos y pueden llegar a temperaturas de -200ºC (bajo cero)<br />
En la tabla se observa por ejemplo que desde 0ºC a 100ºC la variación no llega 39 Ohm, esta poca sensibilidad es lo más importante a tener en cuenta en un desarrollo.<br />
<br />
Por otro lado, he implementado en el firmware del invento una detección de sonda averiada, si la sonda se estropea y queda en circuito abierto o cerrado es posible detectarlo y por tanto dar un mensaje de "Sonda No OK" (que es lo que hago).<br />
Como hay un divisor de tensión, del que forma parte la PT100, si se queda en circuito abierto nos aparecerá la tensión del regulador, es decir 5V a la entrada del CAD del microcontrolador PIC, al detectar valores fuera de rango podemos mostrar el mensaje de "Sonda No OK", Este mensaje también lo obtendremos si la PT100 no está conectada.<br />
<br />
Si por algún motivo se cortocircuita la PT100 (o avería), a la entrada del CAD tendremos 0V ya que quedará la entrada conectada a masa. También podemos por tanto detectar esta situación. Tendremos que cambiar la sonda, en la práctica ya veremos lo que nos dura la sonda barata.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9qP155g5HWMLLSwggJCdQ77TbQEfi22cXl01zVZbhB1Nrpq3XMtM4tfduA7mG1I_Mcnig-6wpeWovQyKcEcOaUakIz4W9e55bhlMsYwbHDJA6pAGnBgG5NYaNYDZ5tvtwl1bd7DTGh5kv/s1600/no_ok.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9qP155g5HWMLLSwggJCdQ77TbQEfi22cXl01zVZbhB1Nrpq3XMtM4tfduA7mG1I_Mcnig-6wpeWovQyKcEcOaUakIz4W9e55bhlMsYwbHDJA6pAGnBgG5NYaNYDZ5tvtwl1bd7DTGh5kv/s320/no_ok.PNG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
El Hardware lo hice como un prototipo pero no tuve que hacer muchas modificaciones cuando lo construí y lo he dejado como definitivo. Lo he metido en una caja de empalmes practicando una ventana y colocando un cristalito. La caja la empotraré en la construcción dejándola protegida de la lluvia.<br />
También indicar que he usado un transformador de 220Vca a 6Vca para que la cajita reciba directamente tensión de la red, así me olvido de fuentes y otros elementos externos. Como digo en el vídeo la placa lleva el rectificador incorporado.<br />
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Para la sonda he montado un tubito pasante en el horno, al interior del tubo le he dado rosca con un macho de roscar, así podré fijarla y en caso necesario sustituirla.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiksfmmAUq4DdbkPxZRxjB6k0cjnjIjDwhWPOa78HGQv_UD4gbC1bvJDRmLD_K7zuMM6EFEEhcEEXWmeR7PzcRHnHpxPnwmI43keyQW1iNqhOrOBf6qJZH6KwzOaRHmKuH_KGruKEYOJTvh/s1600/tubo_sonda.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiksfmmAUq4DdbkPxZRxjB6k0cjnjIjDwhWPOa78HGQv_UD4gbC1bvJDRmLD_K7zuMM6EFEEhcEEXWmeR7PzcRHnHpxPnwmI43keyQW1iNqhOrOBf6qJZH6KwzOaRHmKuH_KGruKEYOJTvh/s320/tubo_sonda.PNG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Este el tubo roscado visto desde el exterior del horno donde va colocada la sonda, la punta de la sonda asomará ligeramente por el interior del horno (unos milímetros), el tubo tiene rosca de métrica 8, el diámetro de la sonda es de unos 5 mm.<br />
<br />
Aunque se ve en el vídeo, esta es la sonda operando a temperatura ambiente:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz58yiYckX4oFY8CgkA6GGgMTIews4vdO1ByCg0QKReJjHwiaSRLR8-PpiVj6qXXdS_jkPZaMRqRmWlIjZexbqfeZmoei9yUjiRXuUK-LPrvPhr-4Q8-hmHpk6Jbl0LaE1KKWnF9ehyphenhyphenvme/s1600/term_horno.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz58yiYckX4oFY8CgkA6GGgMTIews4vdO1ByCg0QKReJjHwiaSRLR8-PpiVj6qXXdS_jkPZaMRqRmWlIjZexbqfeZmoei9yUjiRXuUK-LPrvPhr-4Q8-hmHpk6Jbl0LaE1KKWnF9ehyphenhyphenvme/s320/term_horno.PNG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
He hecho pruebas con sondas de poco más de 1 euro que he utilizado para el desarrollo, y que no funcionan mal, evidentemente no llegan al rango de la PT100 actual. He realizado pruebas con el horno eléctrico de la cocina y me han sorprendido los resultados obtenidos, tengo un polímetro que mide temperatura hasta 600ºC con resolución de 1ºC que he utilizado para verificar el invento!.<br />
<br />
También he añadido un mensaje del autor cuando enciendes el chisme ;-)<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl3Js8IXloM5zOQ2GZjwtJvmM6YkxP1QHuhCwdNBmc_aQaurDEIUg8r03RA2VkQQCFuSnZym3cF07xXiKYGbHWSArF_30X34h_1sv0ZBptS1-oQlNmsudcBQrX62EBHq41b2cQW2jZENU8/s1600/msg_bv.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="149" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl3Js8IXloM5zOQ2GZjwtJvmM6YkxP1QHuhCwdNBmc_aQaurDEIUg8r03RA2VkQQCFuSnZym3cF07xXiKYGbHWSArF_30X34h_1sv0ZBptS1-oQlNmsudcBQrX62EBHq41b2cQW2jZENU8/s320/msg_bv.PNG" width="320" /></a></div>
<br />
Bueno...<br />
Espero que haya resultado amena la lectura e interesante, en breve pondré más información sobre este desarrollo y cuando lo ponga en funcionamiento (en breve) ya comentaré cómo se comporta.<br />
<br />
Un saludo.<br />
Víctor. <br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-15761098332136197932016-03-22T00:33:00.000+01:002016-03-22T09:23:32.146+01:00Actualización oficial OnePlus a Oxygen OS 2.1.4Hola,<br />
<br />
Al final me he decidido, ya estaba hasta el gorro de los problemas del teléfono pero no por el terminal sino por el Cyanogen que falla más que una escopeta de feria. El One Plus One tiene buenas características y no es mal teléfono... tiene buen rendimiento, autonomía... y sobretodo sus 64GB! <br />
<br />
Algunos de los fallos del Cyanogen 12... tiene unos cuantos!<br />
<br />
1. Si se activa la zona WiFi no navegan los dispositivos conectados. Descubrí que el bug del teléfono es porque no pasa en la negociación los servidores DNS y por tanto no resuelven los dispositivos los nombres. Se soluciona asignando un DNS a la conexión WiFi, un rollo... Este bug lleva muchísimo tiempo y no lo han solucionado.<br />
<br />
2. Las alarmas desaparecen a veces, si te pasa una vez pierdes la confianza y estarás pendiente de si suena o no... :-) Si lo detectas con desactivar y activar la alarma de actualiza.<br />
<br />
3. La cámara no funciona bien, no entra en la galería al deslizar el dedo hacia la izquierda, lo hace cuando le da la gana. Además se cuelga o haces fotos que no almacena... La App se detiene con frecuencia. Instalé Open Cámara ya que estaba frito y no hay color...<br />
<br />
4. Apagones repentinos de los que tarda en salir, normalmente ayuda conectar el cargador, pero el terminal tiene batería. Hay usuarios que lo sufren con frecuencia.<br />
<br />
5. Se queda sin conectividad, los traspasos entre WiFi y la Red Movil son un suplicio... se queda colgado y sin conectividad, hay que apagar la radio (modo avión) y volver a activarlo para reiniciar el módulo "celular"... Cada dos por tres, día sí y día también...<br />
<br />
<br />
Todas estas razones han hecho que al final me decidiera a cambiar el SO del terminal... el rollo es tener que hacer un backup, luego descargar las APP´s, configurar cuentas, etc... pero al final decidí quitarme la castaña de encima...<br />
<br />
Otra de las razones es que desde la página oficial de OnePlus habían hecho público el paso a Oxygen y este motivo me daba garantías de ir sobre seguro ya que las actualizaciones tienen su riesgo.<br />
Ha pasado tiempo desde su disponibilidad y esta ROM no funciona mal.<br />
<br />
Sí lo tienes en mente y has llegado aquí espero que te sirva esta entrada para aclarar dudas, lee el documento entero, no improvises si no lo tienes claro ya que el proceso tiene su riesgo.<br />
Aquí muestro el procedimiento que OnePlus aconseja y que yo he seguido con éxito. <i>No me hago responsable de que el terminal quede como pisapapeles si por algún motivo falla el proceso.</i><br />
<br />
<br />
El primer paso ha sido descargar los archivos necesarios, los encontré en el foro:<br />
<br />
https://forums.oneplus.net/threads/oxygenos-2-1-4-for-the-oneplus-one.425544/<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Y9o-bYBuW-SriQ4bsuN0Ht09dfah7I7vvGt6QnaOTGomwfB4TV-P76qI7Pg6fl73xhBhERELnUSgwoSAg8QOwsJYvpQEdtDSm05jvsAVeWYBGgFZSVN3FUkMJEsEJ5wXrRduFQNIYIFp/s1600/Captura.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Y9o-bYBuW-SriQ4bsuN0Ht09dfah7I7vvGt6QnaOTGomwfB4TV-P76qI7Pg6fl73xhBhERELnUSgwoSAg8QOwsJYvpQEdtDSm05jvsAVeWYBGgFZSVN3FUkMJEsEJ5wXrRduFQNIYIFp/s640/Captura.PNG" width="640" /> </a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hay que descargar el Oxygen "OnePlus_Bacon_OxygenOS_201601190107.zip" que ocupa unos 750 MB. El ZIP no hay que descomprimirlo pero se puede hacer para asegurarnos de que está integro, sin errores en la descarga, etc. Para ello también nos dan el MD5, es el resultado de pasar el algoritmo, si con alguna utilidad ejecutamos el algoritmo debemos obtener el mismo resultado y esto nos garantizará la integridad...</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Luego descargamos el manual y los drivers, el "package", archivo "OPO2.1.4_Patch_Win.zip".</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Este ZIP sí debemos descomprimirlo, son los drivers que utilizaremos y la utilidad para la actualización.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Antes de empezar, nivel de batería alto recomendable, esta operación tiene riesgo de no seguir los pasos correctamente y otra cosa, en las instrucciones dice que no se garantiza el proceso si el dispositivo está "rooteado".</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
1. Backup de datos, yo lo que hice es copiar la carpeta Whatsapp, fotos, exportar los contactos, etc.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b> Vamos a perder todos los datos!!!!</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
2. Tener los archivos descritos anteriormente descargados.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
3. Asegurarnos de que tenemos más de 50% de batería, insisto por si acaso.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
4. Vamos a colocar el dispositivo en FastBoot Mode, para ello sin cable USB conectado tenemos que encender el móvil pulsando POWER y VOLUMEN ARRIBA al mismo tiempo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgHkUhmiFFXU0sBQmvDM31lmC9G7od-2Yz_gunE5ZvXSHGsnMHXvcwMyLSBOHanW9O6ZmptWRWSCdvt34GUJ5hMNkjT4HZ_KDZEOzGcTmSZWW-BVxe1SKSgeOU5QmZeIyjsIr9snbkQ0or/s1600/fastboot.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgHkUhmiFFXU0sBQmvDM31lmC9G7od-2Yz_gunE5ZvXSHGsnMHXvcwMyLSBOHanW9O6ZmptWRWSCdvt34GUJ5hMNkjT4HZ_KDZEOzGcTmSZWW-BVxe1SKSgeOU5QmZeIyjsIr9snbkQ0or/s320/fastboot.PNG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
5. Una vez en FastBoot Mode conectamos el dispositivo, seguramente veremos detección de nuevo hardware, ahora es cuando entran en juego los DRIVERS, tenemos que ver el dispositivo correctamente instalado. Podemos ir al administrador de dispositivos para verificarlo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvL5lSf-u9sIEm75rIaWEx8D6vBUMIubWf6e9dycQUUu2yP89N1h1Kn76oNXSpLAOJNJ7gbO5HPK-4HKe8T0UmvoIBatlEgc6VJobZHMtaamqRKYqvRNtajAtsEgMikWFmzwqFZkURlD_/s1600/Android_ADB.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvL5lSf-u9sIEm75rIaWEx8D6vBUMIubWf6e9dycQUUu2yP89N1h1Kn76oNXSpLAOJNJ7gbO5HPK-4HKe8T0UmvoIBatlEgc6VJobZHMtaamqRKYqvRNtajAtsEgMikWFmzwqFZkURlD_/s320/Android_ADB.PNG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
De lo contrario añadiremos nuevo hardware usando el <b>.inf </b>suministrado en el "package" descargado.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
6. Si hemos instalado el HW correctamente el primer paso es verificar el device, ejecutamos el archivo "AllinOne.bat", seleccionamos la opción 1 (Check Device Status):</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif55JXnF2pAwuxyYj_TbjsipELUwwKTPlZgCTkqHfd95gvAbTgdwwgFRfyTk5QWjqGFCyNvd6k9ryTvquPKj2uE9bLsi-f-PWoZ_BLH5f3h3r_54RHd8ypDE7Z4eZhyvYW3y6kFnFcUtgU/s1600/utilidad.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="205" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif55JXnF2pAwuxyYj_TbjsipELUwwKTPlZgCTkqHfd95gvAbTgdwwgFRfyTk5QWjqGFCyNvd6k9ryTvquPKj2uE9bLsi-f-PWoZ_BLH5f3h3r_54RHd8ypDE7Z4eZhyvYW3y6kFnFcUtgU/s400/utilidad.PNG" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Si está bien instalado nos devolverá un identificador, por ejemplo:</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTPBPVA4u3BBbOa2_d_b1rZmpRvpDgC6qN5TbFhy2BPOXOYJyBEv4oy_ph_bd9k-FIg9TbVPrZdtlSyiG_wVZNP2AnrW55RAw6uCw-I2s7QLDXbVJUvAzgHfRUgjT4VSHclN5cIR5j7h-N/s1600/check_device.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="115" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTPBPVA4u3BBbOa2_d_b1rZmpRvpDgC6qN5TbFhy2BPOXOYJyBEv4oy_ph_bd9k-FIg9TbVPrZdtlSyiG_wVZNP2AnrW55RAw6uCw-I2s7QLDXbVJUvAzgHfRUgjT4VSHclN5cIR5j7h-N/s320/check_device.PNG" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Si no nos devuelve un identificador debemos revisar que esté conectado el dispositivo y bien instalado. Ver el punto 5.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
7. <b>Si hemos llegado aquí tenemos todo correcto y ya empezamos el proceso</b>, a partir de aquí debemos mantener atención y seguir los pasos al pie de la letra.</div>
Pulsamos la opción 2 "Unlock BootLoader"<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
El terminal debe reiniciarse, si no lo hace pulsaremos las opción 5. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
8. Después de reiniciarse saltamos el proceso de configuración, nos olvidamos, pasamos a abrir desde el administrador de archivos el volumen del dispositivo, nos situamos en el raíz y <b>copiamos el archivo ZIP "OnePlus_Bacon_OxygenOS_201601190107.zip" tal cual, no debemos descomprimirlo.</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-M27jIHyH9-nT_15UwTPrBo_DDb7iL2mLpHJuq4yuvh_yeLgbolP3yT07m1q1MT_wij_j73hKHqqS7EUZG5fGeMEx8alb5TGbVLNgg1Zng9080SHi3WH70uh96T0fk6WxfkIjSNni7vaa/s1600/almacenamiento.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="79" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-M27jIHyH9-nT_15UwTPrBo_DDb7iL2mLpHJuq4yuvh_yeLgbolP3yT07m1q1MT_wij_j73hKHqqS7EUZG5fGeMEx8alb5TGbVLNgg1Zng9080SHi3WH70uh96T0fk6WxfkIjSNni7vaa/s320/almacenamiento.PNG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
El proceso puede tardar un poquito, recordemos que son 750 MB.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
8. Una vez copiado <b>apagamos el terminal y desconectamos el cable USB</b>.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
9. <b>Pasamos a modo FastBoot </b>de nuevo, pulsamos POWER y VOLUMEN UP simultáneamente.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
10. Cuando entremos en FastBoot conectamos el cable USB, esperamos unos segundos y pulsamos la opción 3: <b>Flash Oxygen Recovery and appsboot patch</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b> </b>Veremos aparecer momentáneamente un pantallazo similar al siguiente: </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5onHFAD7IiL0qGUHxmZqdSWYzf6IiAseDrvXz6xL4AP2MKVSKCN-pqzxiP0-GsaISNs9Chvmn2ZhRX8mpTGTqu5RiFxqytTzZ2hu2cVfwQsimUmX3-_E0_9_dWYTUU1j8kHoEjTtpQygh/s1600/Flash_Oxygen.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="125" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5onHFAD7IiL0qGUHxmZqdSWYzf6IiAseDrvXz6xL4AP2MKVSKCN-pqzxiP0-GsaISNs9Chvmn2ZhRX8mpTGTqu5RiFxqytTzZ2hu2cVfwQsimUmX3-_E0_9_dWYTUU1j8kHoEjTtpQygh/s320/Flash_Oxygen.PNG" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
11. Pulsamos la opción 4: "Boot into Recovery". El teléfono entrará en modo Recovery, si esta opción no hace que entre en dicho modo pulsaremos POWER y VOLUMEN DOWN simultáneamente.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Cuando haya arrancado en modo Recovery, veremos la siguiente pantalla:</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDPO2DInMfThATsk3CUUZ3U94uXihn7A0UFzRZiq2QJASyuPJw_iwx-SH78911Y_Gwk0DToTSCcOm7a1bvS9KDkzRiPKS5I8qHVVQ5TZrydf-nwc2-NB7mZfBmr8NU1ufF354HYqH7q1Mu/s1600/recovey.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDPO2DInMfThATsk3CUUZ3U94uXihn7A0UFzRZiq2QJASyuPJw_iwx-SH78911Y_Gwk0DToTSCcOm7a1bvS9KDkzRiPKS5I8qHVVQ5TZrydf-nwc2-NB7mZfBmr8NU1ufF354HYqH7q1Mu/s320/recovey.PNG" width="257" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Seleccionamos inglés</b>, salvo que dominemos otra lengua y sea nuestra preferencia ;-)</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
12. Nos aparece el siguiente menú y <b>seleccionamos "Wipe data and cache"</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicDsfI0zge93hrR0wOJ_RTcFotfJjaRtKOsYNlC53VYfYuhvyQJ7XJKkL7uq3MRfA81q5tm7QFD_OyG35HXfaEDVB_OCIwhwW3kuhPP-JG1gv5l3cLBXzE8eBkoknOSXnvUU-K4NSKcTB/s1600/opciones.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicDsfI0zge93hrR0wOJ_RTcFotfJjaRtKOsYNlC53VYfYuhvyQJ7XJKkL7uq3MRfA81q5tm7QFD_OyG35HXfaEDVB_OCIwhwW3kuhPP-JG1gv5l3cLBXzE8eBkoknOSXnvUU-K4NSKcTB/s320/opciones.PNG" width="203" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
13. <b>Pulsamos Wipe data, confirmamos y salimos (done).</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeTzj7AzEEshUUvCCFoy_g4jsYROtl4vhIWIsGIdn1qtt2On42Rv1MFCnGicY03MRdDUjLMEAaJrnEU0TK95zWX9qHm85Uy55IYZNErdM2h4krlzdup-jhlaG1_YfF2fQdv68g4gWCa6RJ/s1600/wipe_data.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeTzj7AzEEshUUvCCFoy_g4jsYROtl4vhIWIsGIdn1qtt2On42Rv1MFCnGicY03MRdDUjLMEAaJrnEU0TK95zWX9qHm85Uy55IYZNErdM2h4krlzdup-jhlaG1_YfF2fQdv68g4gWCa6RJ/s1600/wipe_data.PNG" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDB4ILH4IaBDzKG0ixhz4WbLJJMYwxiqcCVtdUVuzmnGpmIqZ_L4nNdygKQ9-zvON_wCN9Z7cOqg8vbEvmWO-6nsRwjhRz1v3zrpT4iiQTcWGP27g2m7K46h_rExLKWYmeaDWLjFMXUIl/s1600/wipe_data2.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDB4ILH4IaBDzKG0ixhz4WbLJJMYwxiqcCVtdUVuzmnGpmIqZ_L4nNdygKQ9-zvON_wCN9Z7cOqg8vbEvmWO-6nsRwjhRz1v3zrpT4iiQTcWGP27g2m7K46h_rExLKWYmeaDWLjFMXUIl/s1600/wipe_data2.PNG" /></a></b></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD6mpZWBQxtqMa-wOGH4hI1wknVPKAKXBU13Zysh0x45546sXe1sYTn61lZn0fiBteevU9n-oozv-jny_O8mlT2y46A3ZkS-GE5-RcG_IrcHtdgLA3Fg6SFC6U2dkAHMMidFVQN7fP_14H/s1600/wipe_data_done.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD6mpZWBQxtqMa-wOGH4hI1wknVPKAKXBU13Zysh0x45546sXe1sYTn61lZn0fiBteevU9n-oozv-jny_O8mlT2y46A3ZkS-GE5-RcG_IrcHtdgLA3Fg6SFC6U2dkAHMMidFVQN7fP_14H/s1600/wipe_data_done.PNG" /></a></b></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
14. <b>Volvemos a seleccionar Wipe data and cache.</b><br />
<b>Pulsamos Wipe cache y salimos (done).</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqXXScxcFgMPlpw4gDI9YNjqXVcsu8kKa5c17LEx0vLGRmv-4r2FmRQ9jpROX6qJ9EMufysIlG8z5wi_X2ASl9r6uLUfdKw7VYp_mWGeJgHnxzX3Qm076Mu9eGoRD_gU6HtQ1RPRxh59aD/s1600/wipe_cache.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="155" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqXXScxcFgMPlpw4gDI9YNjqXVcsu8kKa5c17LEx0vLGRmv-4r2FmRQ9jpROX6qJ9EMufysIlG8z5wi_X2ASl9r6uLUfdKw7VYp_mWGeJgHnxzX3Qm076Mu9eGoRD_gU6HtQ1RPRxh59aD/s200/wipe_cache.PNG" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7uJsxYeZsclu0YXFf6pxxWnyXqz196O9MA7CsxEwDAt2024uqeRwNg5brQ_qFW0pqpt50Gxtzi4iZwL6B3aMkOkGJlRi6y_dc8G35gECpUVS8-jbyLsxa8uNG3RkB5vSPT7E6MLsNfIrA/s1600/wipe_cache2.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7uJsxYeZsclu0YXFf6pxxWnyXqz196O9MA7CsxEwDAt2024uqeRwNg5brQ_qFW0pqpt50Gxtzi4iZwL6B3aMkOkGJlRi6y_dc8G35gECpUVS8-jbyLsxa8uNG3RkB5vSPT7E6MLsNfIrA/s1600/wipe_cache2.PNG" /></a></div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN53T9utCqNHde6zkSkAEtcXFN8GlAOEz4uCBn89n8VdMxvLPqRghwcRH8W9AA2ccfZQNE7uLdDEpPvsHZL0I7Ke_mffj7SL5t-AhVsqFAWbgrxUgHrNiMfm_TfBMe61oP4BQ10Btupu0X/s1600/wipe_cache_done.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN53T9utCqNHde6zkSkAEtcXFN8GlAOEz4uCBn89n8VdMxvLPqRghwcRH8W9AA2ccfZQNE7uLdDEpPvsHZL0I7Ke_mffj7SL5t-AhVsqFAWbgrxUgHrNiMfm_TfBMe61oP4BQ10Btupu0X/s1600/wipe_cache_done.PNG" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
15. Seleccionamos la <b>opción "Install from local"</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjMmnQFpgy2XOsvYe3PrSkYOYY0a9F00DA-4k1vhK1yd1YM4cdxXbed1fZ0mPpIbolGljm-JLWHn5H2PIMdHYdOR7VveFvB0nXqfl8Iwf7hNfTlBNp6zyiEq_Veja17hUX1f_xLESVHUMv/s1600/install.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjMmnQFpgy2XOsvYe3PrSkYOYY0a9F00DA-4k1vhK1yd1YM4cdxXbed1fZ0mPpIbolGljm-JLWHn5H2PIMdHYdOR7VveFvB0nXqfl8Iwf7hNfTlBNp6zyiEq_Veja17hUX1f_xLESVHUMv/s1600/install.PNG" /></a></div>
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16. Seleccionamos el fichero<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiusgJv9-DuL9rvzOXCr2IhnQC-cTErSn57Z1TjyCnWyTgjJZYXPlrdm2klgGJ_sFxKUlqtMYakxMa5RTZma3S5M1oPbN7ADKYpa0PTF-H1-pwRdxIlkiVTdoozd3vjiyf2idCRpY8nlkrZ/s1600/rom.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiusgJv9-DuL9rvzOXCr2IhnQC-cTErSn57Z1TjyCnWyTgjJZYXPlrdm2klgGJ_sFxKUlqtMYakxMa5RTZma3S5M1oPbN7ADKYpa0PTF-H1-pwRdxIlkiVTdoozd3vjiyf2idCRpY8nlkrZ/s1600/rom.PNG" /></a></div>
Confirmamos:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCSGzM6MYhLOTF9Zq690be5m16Dfx4-YMndrVeeyFus0HIUNRZYFR4yVfLRbFAZgJpIUg3DlyRLJt-Nyr9-WDmV6CdF34Nsr_bKhikXiqP_Ffh9rvW9HJkNO9JISXaLZq1cxGGHPXpN8Sa/s1600/confirm_inst.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCSGzM6MYhLOTF9Zq690be5m16Dfx4-YMndrVeeyFus0HIUNRZYFR4yVfLRbFAZgJpIUg3DlyRLJt-Nyr9-WDmV6CdF34Nsr_bKhikXiqP_Ffh9rvW9HJkNO9JISXaLZq1cxGGHPXpN8Sa/s1600/confirm_inst.PNG" /></a></div>
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Comienza el proceso de actualización:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYfEwZ1oA14HCSeQtOIkAHVUMUo1XSUCOFSlN4QtJZssydd5nFVx9_LraSnUedbzkRcnuANHgDHkQm72kApCAnvajSHCCC2-EqmKlroj4u2ip23fMNnxd-FP8DZa0qzefETuTuQnZmKaZv/s1600/updating.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYfEwZ1oA14HCSeQtOIkAHVUMUo1XSUCOFSlN4QtJZssydd5nFVx9_LraSnUedbzkRcnuANHgDHkQm72kApCAnvajSHCCC2-EqmKlroj4u2ip23fMNnxd-FP8DZa0qzefETuTuQnZmKaZv/s320/updating.PNG" width="214" /></a></div>
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<br />
17. Esperamos a que finalice el proceso, no tarda demasiado. Cuando finalice aparecerá la siguiente pantalla. <b>Pulsamos Reboot.</b><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDAsCsSz6NF48OURbYnsx-QcZbypMPP0bsJ0zeapfur-B6jB_q4S2uvsgz58qu1oaqQAmNZykJlpYwxvpCyQSGtuAV1F7bX6TX1-L8WwTJodP3j7CH2MvPOgumq5GJYck6PHROD4-Su9_0/s1600/updt_ended.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDAsCsSz6NF48OURbYnsx-QcZbypMPP0bsJ0zeapfur-B6jB_q4S2uvsgz58qu1oaqQAmNZykJlpYwxvpCyQSGtuAV1F7bX6TX1-L8WwTJodP3j7CH2MvPOgumq5GJYck6PHROD4-Su9_0/s1600/updt_ended.PNG" /></a></div>
<br />
<br />
18. Cuando reinicie empezará a optimizar... le llevará un poquito de tiempo.<br />
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</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAyMAlwSN83zQbFgr3LDf_l_VZsDxzyJ9IV_mYZ5aZcdIqaiSyGnnJEromUp9RZjy1XGgf_toYVQAQLJ0cBiW3eaeZvSckD6ZEySVMTNSdrBdfHabsRDpxVsWISQdGHf3kScPbtJNrgQr/s1600/starting_adr.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="155" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAyMAlwSN83zQbFgr3LDf_l_VZsDxzyJ9IV_mYZ5aZcdIqaiSyGnnJEromUp9RZjy1XGgf_toYVQAQLJ0cBiW3eaeZvSckD6ZEySVMTNSdrBdfHabsRDpxVsWISQdGHf3kScPbtJNrgQr/s200/starting_adr.PNG" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
Cuando finalice el proceso ya tenemos nuestro dispositivo en Oxygen OS 2.1.4 (Android 5.1.1)<br />
¡Enhorabuena!, ahora sólo queda configurarlo y restaurar nuestros datos. Esta parte es muy entretenida, lo que realmente tira hacia atrás de estos procesos...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3McDmE4ba4E6PwRlrzuEABoTTXS-gaSP0E2_ojIkk07aQhzBQlLIsUpYj6h-ixcndS6YrHNJfKrmqIAmI9pIzta24w4IGBnFgOIAT0TVZ5ZoknoCWQheSjCXEHN17qDFzCtZB28aHhqP/s1600/oxygen.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL3McDmE4ba4E6PwRlrzuEABoTTXS-gaSP0E2_ojIkk07aQhzBQlLIsUpYj6h-ixcndS6YrHNJfKrmqIAmI9pIzta24w4IGBnFgOIAT0TVZ5ZoknoCWQheSjCXEHN17qDFzCtZB28aHhqP/s320/oxygen.PNG" width="182" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
Espero que haya servido de utilidad, estos pasos son los indicados por OnePlus en su documento (Flashing+instructions+for+Windows) y que explico como ayuda en el proceso que he realizado hace unos días y que tengo fresco.<br />
<br />
En los pocos días que llevo con el Oxygen estoy encantado, de momento no se ha dado ningún problema de los descritos, la Zona WiFi OK, la cámara también, sin problemas con los traspasos de red...<br />
Funcionalmente es ligeramente inferior pero no echo en falta nada, las función para activar con toque en pantalla funciona, es lo que más usaba. <br />
Respecto al correo con Gmail sin problemas ya que lleva el cliente enbebido pero no lleva una App de email nativa así que he instalado el BlueMail y funciona muy bien. Boxer me ha dado problemas con los adjuntos y terminé por no usarla; ahora hay dos versiones, la básica y otra con pago más funcional. Mientras usas la básica se vuelve pesada con las notificaciones.<br />
La batería aguanta un poquito más en espera, el consumo parece más optimizado. Aunque llevo pocos días el cambio a Oxygen OS es totalmente recomendable bajo mi opinión. <br />
<br />
Sí ha sido de tu agrado haz click en un banner publicitario, gracias ;-). También deja un comentario si lo consideras oportuno.<br />
<br />
Hasta pronto.<br />
Víctor. <br />
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<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-37647758949414647692016-02-09T23:23:00.000+01:002016-04-01T09:32:24.785+02:00Cambio carcasa mando KIAHola a todos...<br />
<br />
Estaba un poco mosqueado porque el mando del coche no entraba en garantía, eso me dijeron en el taller oficial de San Sebastián de los Reyes... 7 años de garantía o 100.000 Km, menos para el mando!!!.<br />
Cierto es que cuido las cosas y el mando se estropea alrededor de los 3 años de uso diario. La goma de los botones se deteriora y se rompe; se caen los pequeños cilindros que actúan sobre los "micropulsadores" de la placa.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX83Wsf1eqQFTNclpUMxKdnzJeANmMhYm0TEuN0fGTQ6WZWmbG8s1q1A6I7rzVijqv_YPArObhc0qmtl66X_uTNTLD0vsZnLGUfW22gUi-K6ENmFID5KQZmLKEjVoMLL3m72wNUqbLjcvJ/s1600/mandokia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX83Wsf1eqQFTNclpUMxKdnzJeANmMhYm0TEuN0fGTQ6WZWmbG8s1q1A6I7rzVijqv_YPArObhc0qmtl66X_uTNTLD0vsZnLGUfW22gUi-K6ENmFID5KQZmLKEjVoMLL3m72wNUqbLjcvJ/s320/mandokia.jpg" width="240" /></a></div>
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<br />
En la imagen se pueden ver los mandos, el viejo y el nuevo que he comprado por eBay por unos 6 euros. Te venden la carcasa por un precio razonable y de buena calidad. No entiendo que KIA no soluciona el problema de los mandos, ¡qué de sobra conocen!.<br />
<br />
Desmontarlo es complicado, casi tengo que romper el mando para sacar la placa porque cierra a presión y cuesta abrirlo salvo el compartimento de la pila. El nuevo mando venía montado pero sin llegar a estar cerrado.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbxUHwEWQ_YIqywtMMiJSI-wfFn4D50eYpAgzIt-6AC8aGZ1Iqqm5rFZleXC2fPtQPUKY7G9iJ26Y1htoCv_F9T89jfGAc3EQ3m-W1yBDnZpofVz5seU2LSCZ8zwjpwFprteelhQK9kBk/s1600/mandolia2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbxUHwEWQ_YIqywtMMiJSI-wfFn4D50eYpAgzIt-6AC8aGZ1Iqqm5rFZleXC2fPtQPUKY7G9iJ26Y1htoCv_F9T89jfGAc3EQ3m-W1yBDnZpofVz5seU2LSCZ8zwjpwFprteelhQK9kBk/s320/mandolia2.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Hay que tener cuidado con el muelle del mecanismo de la llave para no perderlo, éste queda bloqueado en el tetón de desbloqueo y en la carcasa, de esta forma se realiza un giro anti-horario de la llave para tensar el muelle para que la llave salte al pulsar el botón, el mecanismo parecido al de un bolígrafo...<br />
El problema de las gomas es ese, pero en los mandos que he tenido de otras marcas han durado un montón de años.<br />
<br />
La carcasa que he comprado diría que es idéntica, la PCB ha encajado perfectamente y el mando como nuevo. Llevaba una semana cerrando con la llave.<br />
<br />
IMPORTANTE: Fijaros en el chip RFID que lleva, el KIA lee el código al introducir la llave, sin ese chip "no arranca". En el Ceed aparece un testigo con un coche y una llave si la lectura del código es correcto...<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8o8Lh_4Hxc2xqAZZBmlw_z4BuK98nd6v_DFdfiVeAO74XSNyv_TlBUhgUqxAw2skd31_UxMggb4Q_ANaHW8YGhkZzZ3RqCmuzUHtpu6BIcF6NU8I_6_NlVITrCVXkqF5J0ZO-tBwY3pDM/s1600/rfid_kia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8o8Lh_4Hxc2xqAZZBmlw_z4BuK98nd6v_DFdfiVeAO74XSNyv_TlBUhgUqxAw2skd31_UxMggb4Q_ANaHW8YGhkZzZ3RqCmuzUHtpu6BIcF6NU8I_6_NlVITrCVXkqF5J0ZO-tBwY3pDM/s320/rfid_kia.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Ahí es dónde va situado, la pieza blanca sólo sujeta el chip que está debajo. En esta foto se aprecia mejor el chip del mando:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRzPSsnUYUuV8Qh82VNDwRrVmH1vjxws5tBX-Jyjqu28upJK-e0dfo_j48liNnCZnNHxsG6tdkAiFWv3LT09PlU-6Z6oMhAE8-z3-ewksl3t33HlFx2klMCxqVxbKnhCtxAq6FhYSC44dE/s1600/chip_kia.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRzPSsnUYUuV8Qh82VNDwRrVmH1vjxws5tBX-Jyjqu28upJK-e0dfo_j48liNnCZnNHxsG6tdkAiFWv3LT09PlU-6Z6oMhAE8-z3-ewksl3t33HlFx2klMCxqVxbKnhCtxAq6FhYSC44dE/s320/chip_kia.png" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6nYPnZjHK1I0IKW2Cs3Xqa4IyGgD8Q23jzL9UQAjsLb8pObfCG3Znh1OPkzNux3A8jP3f5xP0wsBnnX8gvAWIMwJ63KDFyw6cMuIPGRM3icbMXQIX4AAygKfJ0ZPF2JJB9eBwW8UNp82M/s1600/rfid_kia+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<br />
Tiene una forma trapezoidal y lleva serigrafía para identificarlo, el famoso código de la llave está asociado al RFID... el que dicen que guardes bien, necesario para un duplicado.<br />
Destacar que el chip me ha encajado perfectamente, de hecho va a presión y no se mueve. La PCB queda encima por lo que debe ir bien colocado. He visto que otros mandos lo llevan integrado y hay que romper el plástico para sacarlo (han inyectado el plástico quedando el chip oculto).<br />
<br />
El resultado final ya con el intercambio hecho...<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMJbwmK1tH3Bri8cxfDJnn3HSECj690crLyGGuXTDO7TbOr8KDZRkpExYDkBuerYD2SVDXoZ10926Qkxq4J8kKEpnYjhIMFhlg3EgDs8AkW9GE20tnnNlooSAAFVljbhyLocKUX0qbAb7G/s1600/mandokia3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMJbwmK1tH3Bri8cxfDJnn3HSECj690crLyGGuXTDO7TbOr8KDZRkpExYDkBuerYD2SVDXoZ10926Qkxq4J8kKEpnYjhIMFhlg3EgDs8AkW9GE20tnnNlooSAAFVljbhyLocKUX0qbAb7G/s320/mandokia3.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Como es lógico me han sobrado piezas ;-), la carcasa nueva lleva la llave virgen como se puede ver.<br />
<br />
El mando original tenía 40 meses, y hago uso de él unas 6 veces al día 5 días a la semana, es decir unas 120 veces al mes. En total unas 5000 pulsaciones, 2500 al botón de apertura y 2500 al botón de cierre. Es poco duradero...<br />
<br />
El mando podrían mejorarlo y a los clientes que llevan el coche a las revisiones ( yo incluso a las no fijadas como obligatorias) darles un mejor servicio...<br />
Por lo demás perfecto, 69000 Km sin ningún problema con el Ceed, estoy encantado pero buscando más calidad creo que el próximo vehículo podría ser Hyundai... :-)<br />
Si me animo hago una "review" del vehículo.<br />
<br />
Hago una actualización porque me han preguntado al respecto, decir que no he desmontado el pasador de la llave, he usado la llave completa con el muelle antiguo del mando y el nuevo pulsador de desbloqueo y funciona perfectamente el sistema de plegado de la llave... El mando que he comprado es de "eurocases", hago publicidad gratuita ;-) ...porque la calidad es buena.<br />
<br />
<br />
Saludos, Víctor Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-16940004471664433162015-11-06T18:00:00.001+01:002015-11-06T18:08:05.177+01:00Cambio de copelas Citroen Xantia X1Hola,<br />
aquí explico mi experiencia con la suspensión hidroneúmatica de Citroën. Es muy conocida en general pero ya no lo es tanto por los detalles técnicos. También se han desarrollado sistemas de mejora como la suspensión Hidractiva (dureza variable) y que en este vehículo de 1993 incorporaba en primera versión. Este modelo dispone de un botón para seleccionar una opción sport que endurece la suspensión. En otras versiones las características han mejorado así como la duración de los elementos de suspensión, me refiero principalmente a las esferas. Este modelo lleva 3 esferas en la parte trasera y 4 en la delantera que suman un total de 7 esferas. Lleva una bomba de presión para el sistema hidráulico que da servicio además a la servodirección y el sistema de frenos.<br />
<br />
Para aportar más datos del vehículo, tiene un motor 1.9 Turbo Diesel de 90 CV, el motor es XUD9TE y la caja de cambios es la BE3. Voy a ir dando otras referencias ya que he estado realizando un mantenimiento o mejor dicho una restauración del vehículo. Un coche de 22 años (en este caso) necesita ser sometido a un cambio de piezas que afectan a la seguridad. Digo en este caso por la edad pero las revisiones son importantes aunque están más condicionadas al uso del vehículo (kilometraje) que a la edad del mismo.<br />
<br />
Cuando me hice con el coche noté varias cosas, lo primero un ligero desplazamiento en las curvas, en un trazado rápido puede llegar a ser peligroso, las holguras de los silentblock de trapecio eran la causa. Con 22 años podéis imaginar cómo estaba y el vehículo pasando las ITV...<br />
<br />
Observé que las esferas traseras estaban sin carga, es fácil de determinar porque es como si no llevase suspensión trasera, si se pasa por un badén el eje trasero pega un topetazo. Las esferas traseras de suspensión de este modelo berlina son de 30 bars y 400 cm2. La referencia citroën es 95 666 862.<br />
Las esferas delanteras aparentemente estaban bien por la suavidad que muestra el tren delantero en los badenes. Este modelo para más datos lleva esferas de suspensión delanteras de 55 bars de 400 cm2, la referencia de citroën es 95 666 857. Se puede poner como nuevo no comprando los repuestos en la Citroën, que ya se pasan dicho sea de paso, podemos adquirir muchos repuestos en tiendas de recambios físicas o virtuales a través de Internet. Algunos repuestos sólo están disponibles en Citroën, si no es una pieza "de seguridad" podría conseguirse en un desguace.<br />
<br />
Volviendo a las pruebas, a los 4 días me quedé tirado sin batería una mañana temprano, había parado un momento y ya no arrancaba, lo estacioné empujando y concerté una cita con la asistencia por la tarde. Estando seca la batería y el alternador fastidiado como pude comprobar más tarde llegué a mi domicilio sin problemas, estos motores no llevan gestión electrónica.<br />
A partir de este momento ya no volví a sacar el coche de paseo hasta dejarlo en condiciones. El mantenimiento es rentable cuando lo hace uno mismo, pero algo hay que saber, hay operaciones que de no hacerse bien nos puede acarrear un susto o algo peor,<br />
<br />
Cambio el alternador por uno reacondicionado, los alternadores de estos vehículos no son excesivamente caros. El alternador, por los años que tenía, no me molesté en arreglarlo y en este caso no era el regulador pero éste ya cuesta casi la mitad de lo que vale reacondiconado (entregando el antiguo). El reacondicionado es nuevo pero se ha utilizado la carcasa de uno antiguo por lo que los costes son menores. Lo mismo pasa con otras partes del motor, como por ejemplo las cajas de cambio, motor de arranque...<br />
<br />
Ya liado con todo, cambio el alternador y alguna polea de la correa de accesorios.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvVq7DmtGgrth61pWt91Mwf3ncNRDRFdW0lNXHATJoPCATfNmvECDgauJ70U82ogam_-NsT8dAGDKTeh-55YbsVgt1AtqL4Jet-JBalXvVe772suQfM2gKOAbQr2O8i44ozNwh49kPdxW/s1600/IMG_20150807_222108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvVq7DmtGgrth61pWt91Mwf3ncNRDRFdW0lNXHATJoPCATfNmvECDgauJ70U82ogam_-NsT8dAGDKTeh-55YbsVgt1AtqL4Jet-JBalXvVe772suQfM2gKOAbQr2O8i44ozNwh49kPdxW/s320/IMG_20150807_222108.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
En la imagen momento de sustitución de una las esferas de suspensión del eje trasero.<br />
<br />
La primera operación que realizo después de cambiar el alternador y la batería es cambiar los silentblocks de los trapecios, los discos y las rotulas de carga, las que unen el trapecio a la mangueta.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgag7MjHzVIVNcfE3Wn0eAD2HQpn5I6HJms0RO-r2X7JPC92WhSEq6iD3lhLlmrH2uH9Gd8AHWFqWr0jmIaWaeP1Kc1Xtp-X6GZaBr8_6z6jvR34QVXZL90FXGJ4pF3stnecol0gxkZKgjl/s1600/IMG_20150807_215242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgag7MjHzVIVNcfE3Wn0eAD2HQpn5I6HJms0RO-r2X7JPC92WhSEq6iD3lhLlmrH2uH9Gd8AHWFqWr0jmIaWaeP1Kc1Xtp-X6GZaBr8_6z6jvR34QVXZL90FXGJ4pF3stnecol0gxkZKgjl/s320/IMG_20150807_215242.jpg" width="240" /></a></div>
Aquí se aprecia el detalle de los nuevos discos y la rótula de carga, lleva una chapa protectora en la rótula.<br />
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En esta imagen se muestra la nueva rótula y también la llave de vaso de 4 tetones para quitarla (válida para Citroén/Peugeot). El mejor modelo es el que te permite colocar la tuerca de la rótula. La llave de cadena la he utilizado para las esferas, esta llave es cara y una castaña, comprada en el Norauto. El sistema de retención es malo de coj... y salta la cadena con mucha facilidad. <br />
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Cambiar los silentblock del trapecio es algo complicado porque van a presión y colocarlos es difícil sin los útiles apropiados, el desmontaje es más fácil, para uno de ellos use radial teniendo cuidado de no dañar el trapecio. <br />
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El trapecio desmontado, realmente es fácil quitarlo, lo complicado será montar los nuevos silentblock como comentaba, <br />
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En esta imagen vemos el trapecio listo para el montaje de los nuevos silentblock.<br />
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Los discos son fáciles de cambiar, llevan un tonillo que los suejeta una vez quitada la rueda para que no se caigan, realmente quienes sujetan el disco son los tornillos de rueda una vez montada. Si somos muy perfeccionistas usaremos un medidor de aguja para verificar el casi nulo alabeo, el disco permite dos posiciones y podemos obtener distintos valores, lo importante es que el alabeo esté dentro de tolerancia. Cuando quitemos el disco viejo con una lija fina limaremos todo residuo para que asiente el nuevo perfectamente.<br />
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<br />
Después de todas estas operaciones el coche gana una barbaridad, al volante notaremos más estabilidad y la ausencia de holguras, suavidad y aplomo en la conducción. Realmente como si el coche fuera nuevo. También coincide que había puesto las ruedas nuevas y no llevaba ni 200 Km con ellas, esto también es muy notable en la conducción.<br />
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Cuando quité los trapecios no había notado otros problemas y desconocía lo que me iba a pasar días después en un paseo de prueba... uno de los soportes del amortiguador no estaba bien, es decir lo que algunos llaman copelas. La izquierda tenía recorrido pero la derecha estaba muy mal y no lo detecté. Si es cierto que había notado un par de veces oscilaciones fuertes entre 100 y 120 Km/h en el eje delantero pero las asocié a las esferas, era un sintoma de que estaba en mal estado el soporte, ojo a estos síntomas...<br />
<br />
Como comentaba, unos días más tarde según me acercaba a una rotonda a unos 30-40 Km/h de repente, visto y no visto aparece el capó doblado tapándome parte de la visión delantera, pensé que me había tragado algo... no eres consciente de ello hasta que paras y sales del coche.<br />
Buscando en Internet y en repuestos de Citroën me habían dicho que esto siempre pasaba en parado, que se encontraba la gente los coches así, pues esta situación nos puede pasar en cualquier momento, que pasa si uno va por autopista... a la velocidad que yo iba no note nada en la conducción, el coche cae en ese punto y la rueda no tiene giro, se queda dentro del guardabarros... veamos las fotos para que os hagáis una idea de lo que pasa cuando el soporte se rompe.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGWaGsDsoIJRIMLgVkrDkywszgDdk38R6NWph_jg5z6sJwc4dU07quC5YF4GEdUOMBI9UiSPfR6L_PvSjw0R_riDCddTIC6CFzfxCzSP_KHa-_6_MDiqL88D5imJEym9ayaemcABT3lSls/s1600/IMG_20150805_170404.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGWaGsDsoIJRIMLgVkrDkywszgDdk38R6NWph_jg5z6sJwc4dU07quC5YF4GEdUOMBI9UiSPfR6L_PvSjw0R_riDCddTIC6CFzfxCzSP_KHa-_6_MDiqL88D5imJEym9ayaemcABT3lSls/s320/IMG_20150805_170404.jpg" width="320" /></a></div>
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Las imágenes dicen más que mil palabras... <br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaTlaY5bUFTSjrd7JSRCaDK-VPlDHItMXlCX8sD26idsb2nUz-Ex0SpRSewM8C-0qJ4hbh5y2g7XPLLh9FcVy-hHna_0r7_XX0QtIWYkWXruGdge3HlVgDlKEZkBMZRwr2xo7VpqkxHbb/s1600/IMG-20150804-WA0009.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaTlaY5bUFTSjrd7JSRCaDK-VPlDHItMXlCX8sD26idsb2nUz-Ex0SpRSewM8C-0qJ4hbh5y2g7XPLLh9FcVy-hHna_0r7_XX0QtIWYkWXruGdge3HlVgDlKEZkBMZRwr2xo7VpqkxHbb/s400/IMG-20150804-WA0009.jpeg" width="225" /></a></div>
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La prueba de que iba circulando cuando pasó es esta imagen en Fuente el Saz esperando la asistencia... Luego de ahí a mi casa y como el coche funcionaba con giros cortos fui maniobrando para meter el coche en el garaje.<br />
El sistema hidráulico evidentemente coge bastante presión y al romperse la copela salió como un proyectil el conjunto doblando el capó del vehículo. El coche quedó a pocos centrímetros del suelo y para levantarlo tuve que subirlo de atrás para levantar lateralmente el coche... <br />
<br />
Compré las copelas, carísimas en la Citroën, al hacer yo el arreglo compensaba pero son unos 440 euros.<br />
<br />
Compré los dos lados, el izquierdo todavía tenía algo de recorrido pero ya me quito de problemas, para desmontar las esferas es necesario poner el coche en posición baja y quitar la presión del circuito, se afloja el tornillo del conjunto disyuntor, 1 vuelta por ejemplo (no quitarlo porque nos caerá la bola de acero) y podemos proceder a ello.<br />
<br />
Lo hice en dos fases, calcé un lado y luego el otro, primero acometí el que estaba roto, luego levante el coche y metí un cajón hecho con un palé que se ve en alguna fotografía. Esto me obligo a cerrar el tornillo y volver a repetir la operación.<br />
Utilizo una bolsa para recoger la esfera ya que suelta aceite hidráulico, este aceite es importante no tocarlo y hay que limpiar bien donde caiga para que no estropear la pintura y otras piezas de caucho, etc...<br />
Antes de quitar nada podemos aflojar el tornillo del eje del amortiguador. <br />
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Quitamos la esfera ya sin presión en el circuito.<br />
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No hay que desmontar mucho más, sólo quitar las bieletas que unen el cuerpo del amortiguador a la barra estabilizadora.</div>
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Ya sin esfera y sin la bieleta quitamos la tuerca del eje, la unión es cónica y tendremos que dar golpes con un martillo de goma. Con paciencia saldrá sim problemas. Una vez se suelte el eje puede colarse hacia dentro pero no pasa nada porque no llega a meterse dentro del amortiguador. Saldrá aceite y tendremos que limpiarlo, el eje es hueco y por él circula el aceite.</div>
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Aunque esta es la nueva montada nos quedaremos en esta situación, ahora tenemos que soltar el tubo a la copela y la sujeción de éste. Quitando los 4 tornillos de la copela la tendremos suelta...</div>
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<br /></div>
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Aquí vemos las copela nueva y la rota en dos partes...</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKhH3sXclnFPxCU_2a8tRTaLMYRhjXmu_dxCcw-hTyR_Yzg1HXDpVlEFp8cGvEJ1o_CsPHOf4b3e5sr4xJxYTN6kxYO7ddmA6k8YtDD-EU60wBxQw63hHRqhQD6tK53VehKjgO0jKX8FRJ/s1600/IMG_20150807_203113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKhH3sXclnFPxCU_2a8tRTaLMYRhjXmu_dxCcw-hTyR_Yzg1HXDpVlEFp8cGvEJ1o_CsPHOf4b3e5sr4xJxYTN6kxYO7ddmA6k8YtDD-EU60wBxQw63hHRqhQD6tK53VehKjgO0jKX8FRJ/s400/IMG_20150807_203113.jpg" width="300" /></a></div>
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Ya tenemos el hueco para montar la nueva, las copelas son diferentes, viendo la forma no hay confusión, así que montamos la nueva colocando los 4 tornillos. Una vez hecho esto colocamos el tubo de presión a la copela y su sujeción... tuve que apañar el tubo ya que del tirón se rompió la sujeción que va en la parte superior del guardabarros, se ve al lado de la boca del líquido limpia parabrisas. </div>
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<br /></div>
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Aquí se ve la nueva copela, entra por debajo, colocamos los 4 tornillos a mano y los apretamos en cruz...</div>
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En el eje colocamos el tope e introducimos el eje por la copela (no olvidar el fuelle), en la foto está la tuerca pero evidentemente hay que quitarla... la rosqué para no perderla. Ponerlo es un poco complicado porque cae por su peso, por lo que a la vez que lo introducimos debemos intentar coger con la tuerca algún hilo del eje para sujetarlo... </div>
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En todas las operaciones que hago uso fijadores de rocas, en especial en rotulas y elementos de seguridad aunque las tuercas sean autoblocantes. </div>
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La tuerca va a unos 4 kilos, si no tenemos dinamométrica y sí algo de experiencia podemos darle un apriete a ojímetro.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQGTPsynWPrhbY2UUGuK46XbJ8sgT-d6DcAcrXQyLmmoHs7HUFdS8m6bfyC5r3ElG5tmULDIB6WAgsv5tuSDtjUymu5GbookJQlZ5xaIaKS_Tq800baPgdCPw1O-c6XOegrhwDzvRwlUM/s1600/IMG_20150807_212034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnQGTPsynWPrhbY2UUGuK46XbJ8sgT-d6DcAcrXQyLmmoHs7HUFdS8m6bfyC5r3ElG5tmULDIB6WAgsv5tuSDtjUymu5GbookJQlZ5xaIaKS_Tq800baPgdCPw1O-c6XOegrhwDzvRwlUM/s320/IMG_20150807_212034.jpg" width="320" /></a></div>
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Vista interior del montaje.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9HMciIqf_vB7ftMTgcMEQg1FxCS0LpeT26njxf_u1p3-VIyH0XlNyWx5Wqi5q_vghngw__hLxMwSWhE6C0gok6YPek2qYVjylne7MBqHnph8LfrWKI3l-XyQiSUq4PVAbVFx1PGHCUDQb/s1600/IMG-20150807-WA0010.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9HMciIqf_vB7ftMTgcMEQg1FxCS0LpeT26njxf_u1p3-VIyH0XlNyWx5Wqi5q_vghngw__hLxMwSWhE6C0gok6YPek2qYVjylne7MBqHnph8LfrWKI3l-XyQiSUq4PVAbVFx1PGHCUDQb/s400/IMG-20150807-WA0010.jpeg" width="225" /></a></div>
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Montaje terminado, una vez todo colocado lo último es colocar la esfera, se rosca y se aprieta a tope a mano (no usar útiles) como el filtro de aceite, recordad poner la junta. Se cierra el tornillo del conjunto disyuntor y se mete presión (arrancamos en su posición normal), verificaremos que no haya pérdidas...</div>
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En este caso puse la esfera antigua, semanas más tarde cambié todas las esferas de suspensión ya que no tengo referencias de que se hayan cambiado. Puse equivalentes, muy baratas por Internet, en concreto las Lizarte. Conociendo ya las características es fácil dar con las equivalentes. La única diferencia en este modelo son las traseras si el coche es ranchera.</div>
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Actualmente, el coche está en perfecto estado ya que le he cambiado los brazos de dirección, fuelles y rótulas. Revisón del circuito hidráulico y sustitución del aceite.</div>
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Lo único que observo es el problema de estos vehículos con los años (Zx, BX, ...) y es que empieza a abrise el eje trasero, se terminan dañando los cojinetes y hay que repararlo antes de que se haga migas porque de lo contrario hay que cambiar el eje... Los kit de reparación rondan los 70 euros por rueda, por lo que son unos 140 euros repararlo.</div>
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Si saco algo de tiempo le dedicaré una entrada en el blog al tema de la dirección.</div>
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He colgado algún vídeo en youtube al respecto, alguno de mejoras como sustituir las lámparas de los interruptores por diodos LED.</div>
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<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/O_cLXGNvpfg/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/O_cLXGNvpfg?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
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Un saludo y gracias por leer el artículo...</div>
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<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-5966825752823431582015-04-06T21:00:00.003+02:002015-04-06T21:05:15.419+02:00<h2>
<span style="font-size: large;">Modificación en mi Analizador de antena VK5JST</span></h2>
<br />
Hola, ya había creado una entrada describiendo el analizador de VK5JST, es de gran utilidad y si las desadaptaciones no son exageradas nos va a dar medidas bastante buenas, realmente cuando analizemos nuestra antena nos dará medidas dentro de un rango aceptable suponiendo que nuestra antena es de la banda y no un palo de escoba... :-)<br />
Estos detalles los podéis ver en la entrada que publiqué donde muestro las medidas por banda.<br />
<br />
<a href="http://ea4aqm.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html" target="_blank">Detalles Analizador VK5JST</a><br />
<br />
En definitiva herramienta útil si nos gusta cacharrear, en este caso con antenas por debajo de los 30 MHz, es la única limitación que tiene.<br />
<br />
En su día lo monté partiendo de la PCB y consiguiendo los componentes, de esta forma el montaje era muy económico. Lo que no me gustaba era que disponía de un ajuste de frecuencia LC, selector de inductancia (conmutador de bobinas) y capacidad basado en un condensador de 160 pF de los que llevan las radios de AM. El problema era que adicionalmente necesitaba un circuito "FINE" para ajuste fino basado en varicap. El manejo complicado porque se iba de frecuencia con mirarlo...<br />
<br />
Además tanto control complicaba el montaje, sobre todo el cajeado así que decidí realizar una modificación para que el ajuste fuese aceptable con un solo mando dejando el selector de inductancias para tener MF y HF hasta 30 MHz.<br />
<br />
Así que me puse a pensar y decidí realizarlo por varicap también, buscando un diodo de AM con un buen rango y me quedé con el BB212 que a 0V se acerca a los 600 pF y con 12V a los 15pF, era perfecto y en la práctica el rango era tal que sobraba hasta alguna inductancia pero ya compradas no me puse a solucionar este problema que realmente no lo era.<br />
<br />
Llegar a 15pF no iba a ser posible por polarización porque mi analizador de antena lo iba a hacer portátil y llevaría una LiPo interna, de forma que tendría movilidad total. Ojo con las LiPo en estos montajes por cuestión de control de la descarga.<br />
<br />
Al usar un varicap y alimentar el analizador con baterías la caída de tensión según se descarga la batería iba a ocasionar un ligero movimiento en frecuencia, para evitarlo decidí usar un regulador de tensión para el circuito varicap. La tensión no podría ser muy baja ya que dificultaría la sintonía en frecuencias altas ya que no conseguría reducir la capacidad lo necesario y además, tampoco muy alta ya que para que funcione correctamente el regulador necesita un nivel ligeramente superior de tensión respecto a la nominal del propio regulador. Así que me quedé con regulador de 9V como tensión de referencia para el varicap, siendo la tensión de la LiPo de 11,4V.<br />
<br />
En el circuito original que monté teníamos los siguientes componentes en la parte del oscilador LC:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJ3JByL4nnigObJnZkfAPj-GqNfaWD-Vzanr9nLa8moH3k0Kobe2yo6OTPjL6PrrCwLTIkSp65GookNEtAFp-uUjIwsaO5anrVeG6NHZPNiCeQjlm1C9EpM2brsoTBqg3AiixVlEe_8iZ/s1600/analizador_orig.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJ3JByL4nnigObJnZkfAPj-GqNfaWD-Vzanr9nLa8moH3k0Kobe2yo6OTPjL6PrrCwLTIkSp65GookNEtAFp-uUjIwsaO5anrVeG6NHZPNiCeQjlm1C9EpM2brsoTBqg3AiixVlEe_8iZ/s1600/analizador_orig.png" height="208" width="400" /></a></div>
<br />
Podemos ver que el ajuste está basado en selector de inductancia (rango de frecuencia), el condensador variable y el potencíometro de 10K para el ajuste fino. Para su sintonía se necesita un buen pulso...<br />
<br />
En la modificación introducida "vuela" el condensador y el ajuste fino, aprovecho las pistas de la PCB para adaptar en lo posible la modificación sin chapucear en exceso.<br />
El circuito montado es el siguiente:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghbdLyWWDLgJ21TcPuK6kAf7uj6DsqfLB8-LUVra6nddH16427esbUkX43vZgE8Y56keZk0QfpcKSdOnH9Ty0nrBPcHx4u1sqlq2YTkfeeiynfHTsKt-zJfRJ_A7IkzRKNOvl8bw7RbA7e/s1600/analizador_mod.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghbdLyWWDLgJ21TcPuK6kAf7uj6DsqfLB8-LUVra6nddH16427esbUkX43vZgE8Y56keZk0QfpcKSdOnH9Ty0nrBPcHx4u1sqlq2YTkfeeiynfHTsKt-zJfRJ_A7IkzRKNOvl8bw7RbA7e/s1600/analizador_mod.png" height="235" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
El regulador 7809 está conectado a la alimentación en este caso a la entrada de Vcc del analizador, es decir a la LiPo de 11,4V en mi caso. La resistencia de 10K puede ser algo mayor, por defecto el circuito varicap tiene un consumo de 1mA. Yo no puse en su día potenciómetro multivuelta porque no me entraba en la caja debido al tamaño pero si se pone un multivuelta la precisión aumenta considerablemente, pero dejar claro que el manejo es muy bueno con el potenciómetro normal, yo puse uno grandecito para tener mayor recorrido y mejorar el tacto.<br />
<br />
Esta entrada después de tanto tiempo viene a raíz de las preguntas que me hacen algunos colegas al respecto de esta modificación, he pensado en publicar la información (ya está de hecho) y espero que sea de utilidad, si hay cualquier duda preguntadme...<br />
<br />
Saludos...<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-24258939347596730472015-04-06T18:51:00.001+02:002015-04-06T19:10:36.354+02:00<h2>
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">Unidad de Control para Repetidor v3. (II/II)</span></span></h2>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"> En esta segunda parte vamos a ver los detalles de los conectores de los equipos Motorola, es un manual en red para la Unidad de Control desarrollada. Voy a orientarlo especialmente a los GM340 ya que son los equipos utilizados. La integración con cualquier otro equipo será sencilla.</span></span></span></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Indicar que es importante tener los equipos de radio <span style="font-family: inherit;">bien conectados,</span> las conexiones deben estar realizadas antes de <span style="font-family: inherit;">conectar <span style="font-family: inherit;">l</span>a alimentación</span> <span style="font-family: inherit;">a </span>la Unidad de Control. No en este caso en particular sino en cualquiera, tengamos presente que son transmisores y tienen un cosnumo de corriente elevado y una masa ausente puede generar un consumo de corriente por otro camino no deseado. <span style="font-family: inherit;">En resumen, <span style="font-family: inherit;">LOS <span style="font-family: inherit;">EQUIPOS DE RADIO BIEN CONECTADOS A LA FUENTE<span style="font-family: inherit;"> ANTES <span style="font-family: inherit;">DE EMPE<span style="font-family: inherit;">ZA<span style="font-family: inherit;">R...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">El esquema general sin tener en cuenta las conexiones de radiofrecuencia, es el siguiente:</span></span></span></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKTMhU4MUIn_ZVNTRLRoypAQd0626ULvE82EyA0xsLgMmgs4tUxFjS0TYXK0P3TDxj6bCgoRIAMnlxvyOpc4Dn40Y4rijRbz7NO4JevsO0v7jrLxvi0TsPctZ47yz17KnaIsasSiDnJJYK/s1600/Esquema_conexion.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKTMhU4MUIn_ZVNTRLRoypAQd0626ULvE82EyA0xsLgMmgs4tUxFjS0TYXK0P3TDxj6bCgoRIAMnlxvyOpc4Dn40Y4rijRbz7NO4JevsO0v7jrLxvi0TsPctZ47yz17KnaIsasSiDnJJYK/s1600/Esquema_conexion.jpg" height="235" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"> </span> </span></span></div>
Es importante que los equipos lleven sus fusibles correspondientes con los valores indicados por el fabricante. En la imagen podemos ver la conexión de los equipos de radio a la alimentación con sus correspondientes fusibles, los cables hacia los conectores de accesorios desde la Unidad de Control y la alimentación. La protección la lleva internamente la propia Unidad de Control.<br />
<br />
El conector de accesorios de Motorola es el siguiente:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoP2Kq4LBQXXC1xu1nlr-5Elc0TeQvBB5fjWYGfd-1rTFldvm2YiAbyuYg4M6mz-iR_NQpSJDE76Mm6BSjgumJpdq89mKNsI19LImEswaXiIAXqa9YeojbHSSfPtSCImWmkscvupzgoSKL/s1600/IMG_20150406_112301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoP2Kq4LBQXXC1xu1nlr-5Elc0TeQvBB5fjWYGfd-1rTFldvm2YiAbyuYg4M6mz-iR_NQpSJDE76Mm6BSjgumJpdq89mKNsI19LImEswaXiIAXqa9YeojbHSSfPtSCImWmkscvupzgoSKL/s1600/IMG_20150406_112301.jpg" height="237" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
El conector de accesorios conecta dejando los pines laterales libres, esos pines corresponden al 17,18,19 y 20. Podemos ver el detalle en la siguiente imagen:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhilwN4AhgvrvEsAdjLiK62aR0GCbVE0drWsr0BjNbaKoy3l6UWLd8qW9G5KbQe1c66uu2mpEKsWweG3QY_5Spyts7QmEn_W8PQDIGgSf4PeX0aYsMOFG-dXK_nfWqFCA2DPjJpVXotMSE5/s1600/IMG_20150406_112424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhilwN4AhgvrvEsAdjLiK62aR0GCbVE0drWsr0BjNbaKoy3l6UWLd8qW9G5KbQe1c66uu2mpEKsWweG3QY_5Spyts7QmEn_W8PQDIGgSf4PeX0aYsMOFG-dXK_nfWqFCA2DPjJpVXotMSE5/s1600/IMG_20150406_112424.jpg" height="237" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Por lo tanto, el conector utiliza los pines del 1 al 16, los pines se corresponden con la numeración siguiente:<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3OLr1RivuATPW_76ZBZvc9zRqgOpylm5UCCGhOLv7ay_-WkmlngwVGSA_xKzThUT6XwGoUrROq9JiqmEhTsb5JoLJiSlvd9iw7i0UPFCOJ7r0WGCNfwYKtALqrvfh-wzGFm0CdsG4cZu/s1600/pineado_acc.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3OLr1RivuATPW_76ZBZvc9zRqgOpylm5UCCGhOLv7ay_-WkmlngwVGSA_xKzThUT6XwGoUrROq9JiqmEhTsb5JoLJiSlvd9iw7i0UPFCOJ7r0WGCNfwYKtALqrvfh-wzGFm0CdsG4cZu/s1600/pineado_acc.png" height="315" width="400" /></a></div>
<br />
¿Qué pines utilizamos para conectar la Unidad de Control a los equipos?<br />
<br />
En el conector que va al equipo RX y que está programado en la frecuencia de entrada del repetidor usaremos:<br />
<br />
PIN 7 - GND<br />
PIN 8 - SQUELCH (Debe ser programado el equipo para ello)<br />
PIN 10 - IGNITION SENSE (+12V al alimentar la Unidad de Control)<br />
PIN 11 - RX AUDIO<br />
<br />
En el equipo TX utilizaremos los siguientes pines del conector de accesorios:<br />
<br />
PIN 2 - MIC<br />
PIN 3 - PTT (activo a GND)<br />
PIN 7 - GND<br />
PIN 10 - IGNITION SENSE (al igual que en equipo RX)<br />
<br />
<br />
Estos pines van conectados a los pines correspondientes de RX y TX en la Unidad de Control y que se han descrito en la parte I.<br />
<br />
En detalle para RX tenemos:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI6WX6ia6Hj9SlD2ppEglCfDMfLcimL9t-lUzA3m1PKlqkXwrBPDViVnjiRqqE7KgwPfw2B0S14VQJCNp5Ga-k0XJUr_s6j9ZkHair-p9SbOfj5HL9WtRNznYWNMIJBzyuv90_cvay8UzU/s1600/pin_rx.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI6WX6ia6Hj9SlD2ppEglCfDMfLcimL9t-lUzA3m1PKlqkXwrBPDViVnjiRqqE7KgwPfw2B0S14VQJCNp5Ga-k0XJUr_s6j9ZkHair-p9SbOfj5HL9WtRNznYWNMIJBzyuv90_cvay8UzU/s1600/pin_rx.png" height="247" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
PIN 1 Unidad (Audio RX) -> PIN 11 GM340 <br />
PIN 2 Unidad (Squelch) -> PIN 8 GM340<br />
PIN 3 Unidad (Ignition S) -> PIN 10 GM340<br />
PIN 4 Unidad (GND) -> PIN 7 GM340<br />
<br />
<br />
En detalle para el equipo transmisor:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5R8YuZtdiG4G7OXUgWSbxiyQT0qKt_fNGBe0f7nUMcF0N-80VFrWs570LKY5T8siVldngl3QfGwoVWtm9wUuocZ2Kb2KVjn0Te8bhtzI8loHU8OiVZ-LWsTOD689cws2XefVwrvYRwMzg/s1600/pin_tx.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5R8YuZtdiG4G7OXUgWSbxiyQT0qKt_fNGBe0f7nUMcF0N-80VFrWs570LKY5T8siVldngl3QfGwoVWtm9wUuocZ2Kb2KVjn0Te8bhtzI8loHU8OiVZ-LWsTOD689cws2XefVwrvYRwMzg/s1600/pin_tx.png" height="277" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
PIN 1 Unidad (Ignition S.) -> PIN 10 GM340<br />
PIN 2 Unidad (GND) -> NO CONECTADO<br />
PIN 3 Unidad (Audio OUT_2) -> PIN 7 GM340 (GND)<br />
PIN 4 Unidad (Audio OUT_1) -> PIN 2 GM340 (MIC)<br />
PIN 5 Unidad (PTT) -> PIN 3 GM340 (PTT)<br />
PIN 6 Unidad (GND) -> NO CONECTADO<br />
<br />
Ya tenemos todas las conexiones y para finalizar nos faltaría ver cómo conectar la placa de grabación de mensajes basada en integrado ISD. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBLZu7HblEpL1ZKY1WlqOCB05aJxorfVXx0ljpAVtMkmTP1SR81DT-HpRftRSC1ibIa21c_doZtuYetasBqjzAwL8C-0hKHG-vEH3VP1-NkVJaHCYLiP2miGjzbEIcaoWl-wmYk_pBzACT/s1600/PIN_ISD.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBLZu7HblEpL1ZKY1WlqOCB05aJxorfVXx0ljpAVtMkmTP1SR81DT-HpRftRSC1ibIa21c_doZtuYetasBqjzAwL8C-0hKHG-vEH3VP1-NkVJaHCYLiP2miGjzbEIcaoWl-wmYk_pBzACT/s1600/PIN_ISD.png" height="189" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Si recordamos, los pines de la Unidad de Control son:<br />
<br />
PIN 1 - GND (masa)<br />
PIN 2 - GND (masa)<br />
PIN 3 - Audio 2 <br />
PIN 4 - Audio 1<br />
PIN 5 - Vcc +5V para ISD<br />
PIN 6 - PLAY Mensaje (desde CONTROL)<br />
<br />
Debemos conectar:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUZxkklxR3Oyuq1u1fI9cc2h0V16NqvsqLEfhejK9rwmlEyPQxmQi26V8ZDeOeZNcRBW1trvQ8VFU_St-DXfhAlNp_iPNs6mwePR9YSTO-R4uuq58G1uHzY0v6dp7LE9AJe-9d2LabAzY/s1600/PCB_ISD.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUZxkklxR3Oyuq1u1fI9cc2h0V16NqvsqLEfhejK9rwmlEyPQxmQi26V8ZDeOeZNcRBW1trvQ8VFU_St-DXfhAlNp_iPNs6mwePR9YSTO-R4uuq58G1uHzY0v6dp7LE9AJe-9d2LabAzY/s1600/PCB_ISD.png" height="228" width="320" /></a></div>
<br />
PIN 2 GND Unidad -> GND placa ISD (Conector 10 pines)<br />
PIN 4 Audio_1 Unidad -> PIN 1 placa ISD (Clema)<br />
PIN 5 Vcc +5V Unidad -> Vcc placa ISD (Conector 10 pines) <br />
PIN 6 PLAY Unidad -> PLAYE (Play Edge) placa ISD (Conector de 10 pines)<br />
<br />
El PIN 2 de la clema (Audio -) NO SE CONECTA.<br />
<br />
El conector para ISD de la Unidad de Control dispone de pines que no se utilizan pero que he puesto para intentar ser compatible con otros dispositivos de grabación. La idea es compatibilizar el HW y adaptarse a diferentes equipos y dispositivos.<br />
<br />
La idea es dar los detalles de conexión de la Unidad de Control, si tenéis alguna duda (en especial Santiago) no dudéis en preguntarme.<br />
Espero que la información resulte de interés.<br />
<br />
Un saludo y hasta la próxima entrada.<br />
73. <br />
<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmjSt7yBl2oD748kDtwI417F1glGBDMsWDZeUbN7dmpGD0p4CzbMiM0Oh71Y9vafB5z2cHUz-w7BnLeDLPy8cWA4qZ8AWiuj1I_ErpZS-uniyY78xOcu2jCujRfjFNRM_jZf9hrHM8mMR/s1600/PCB_ISD.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-87996030868603001292015-04-06T03:21:00.001+02:002015-04-06T13:05:45.043+02:00<h2>
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;">Unidad de Control para Repetidor v3. (I/II)</span></span></h2>
Parece que no funciona mal la versión 2, la última evolución de este hardware hasta el momento. La versión 2 integraba la antigua unidad DTMF y la unidad de control, dos placas independientes que diseñé en el 2009 para el RU-84 de UHF y que publiqué en URE en marzo de 2011 en la revista de Radioaficionados.<br />
<br />
La versión 2 me costó horas de trabajo por la integración que comentaba y aproveché para realizar alguna mejora en el diseño de audio. También añadí el identifdicador por voz ya que la versión primitiva sólo soportaba identificativo por telegrafía (CW) y que iba a fuego en el código.<br />
Sólo me encontré un problema ya teniendo todo diseñado y construído, la intrgración con los Motorola GM340 no funcionaba y la unidad iba a las mil maravillas con mi FT5100 como transmisor. Después de investigar y bastante porque había poca información descubrí que la entrada de micro de la toma posterior del conector de accesorios era balanceada. Este descubrimeinto me permitio solucionar el problema con un adapatador que iba en el cable hacia el equipo GM340 transmisor...<br />
<br />
Cometaba que no iba mal la v2 porque me encargaron una nueva controladora y he aprovechado para integrar la solución de salida balanceada de forma que ahora soporta cualquier tipo de equipo transmisor simplemente configurando la salida de la controladora como mostraré en esta entrada...<br />
Tabién he aprovechado para mejorar los aspectos de la v2 donde flojeaba, aunque las prestaciones son las mismas tiene mejoras en el ajuste de audio.<br />
Recordemos que tanto la v2 como la v3 disponen de las siguientes funciones:<br />
<br />
- Bajo consumo (< 25 mA)<br />
- Control vía DTMF con clave<br />
- Posibilidad de cambio de clave vía DTMF<br />
- Comandos para activación/desactivación del Repetidor<br />
- Roger Beep fin de transmisión (on/off vía DTMF)<br />
- Relé de 10A controlable por DTMF para uso auxiliar.<br />
- Control de Ignition Sense para equipos Motorola.<br />
- TOT (170 segundos) con rearme automático.<br />
- Identificador vocal o CW (grabación 10s máximo)<br />
- El identificador se transmite en los espacios en blanco.<br />
- El identificador y las transmisiones se mezcaln en el caso de coincidir.<br />
- Se alamcena el estado del repetidor en EEPROM (se recupera después de un corte de alimentación).<br />
<br />
He realizado un trabajo a medida en el cajeado final ya que me han solicitado la posibilidad de grabación sin destapar la unidad., para ello he realizado unos taladros para dejar pasar la voz y un orificio para presionar el botón de grabación con un objeto fino tipo clip.<br />
<br />
Podemos ver el detalle en la parte superior: <br />
<br />
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</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhupbfbzSPaN1FoEUdoH0zUNQdATm7KrZHWXLkDH6EQz_7HI7TF41ucOUb8q-XHgjTB28YsxCAmSu5IHl6uk-2GuweNBF1q4Ic2geSPSh2XAEx9ZI1MvcEX2lB_oYJdjPlPU9GMGNADr3nY/s1600/IMG_20150406_012831.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhupbfbzSPaN1FoEUdoH0zUNQdATm7KrZHWXLkDH6EQz_7HI7TF41ucOUb8q-XHgjTB28YsxCAmSu5IHl6uk-2GuweNBF1q4Ic2geSPSh2XAEx9ZI1MvcEX2lB_oYJdjPlPU9GMGNADr3nY/s1600/IMG_20150406_012831.jpg" height="237" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
La unidad internamente dispone de los siguientes bloques:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ4WteLqi7eAcBpHuvzhpwbsY3HXYFUBki0xBQn9qFj6meGPlKi5zLkqbyOuNJHQSRqnmsFVnCLlkZBJ39pr9KJ73xt75cprek-bpuUdR67_DKuD-HD1Ek1lHFty6fYxHSPWnIOlA6KxQF/s1600/CTRL_RPTv3.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ4WteLqi7eAcBpHuvzhpwbsY3HXYFUBki0xBQn9qFj6meGPlKi5zLkqbyOuNJHQSRqnmsFVnCLlkZBJ39pr9KJ73xt75cprek-bpuUdR67_DKuD-HD1Ek1lHFty6fYxHSPWnIOlA6KxQF/s1600/CTRL_RPTv3.JPG" height="296" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
Lo primero es identificar la alimentación de la unidad, en la parte superior izquierda está el conector de alimentación de 13,8V. justo al lado de F1. El pin 1 es el POSITIVO y el pin 2 es el NEGATVO de alimentación.<br />
<br />
El conector de 4 pines del equipo RX tiene la siguiente descripción:<br />
<br />
PIN 1 - Audio RX<br />
PIN 2 - SQUELCH (0- Cerrado 1-Abierto)<br />
PIN 3 - Ignition Sense (Motorola)<br />
PIN 4 - GND (masa)<br />
<br />
El conector de 6 pines del equipo TX tiene la siguiente descripción:<br />
<br />
PIN 1 - Ignition Sense (Motorola)<br />
PIN 2 - GND (masa)<br />
PIN 3 - Transformador Audio OUT 2<br />
PIN 4 - Transformador Audio OUT 1<br />
PIN 5 - PTT (se conecta a GND en TX)<br />
PIN 6 - GND (masa)<br />
<br />
El conector del grabador ISD para el identificador tiene la siguiente descripción:<br />
<br />
PIN 1 - GND (masa)<br />
PIN 2 - GND (masa)<br />
PIN 3 - Audio 2 <br />
PIN 4 - Audio 1<br />
PIN 5 - Vcc +5V para ISD<br />
PIN 6 - PLAY Mensaje (desde CONTROL)<br />
<br />
El conector AUXILIAR es un interruptor, se comanda vía DTMF y cierra o abre los pines 1 y 2 a través del relé de 10A. La configuración es recordada tras un corte de suministro ya que se guarda en EEPROM.<br />
<br />
El bloque de CONTROL gestiona la conmutación del repetidor, ejecuta los comandos enviados por el bloque DTMF. Gestiona el TOT, el envío del identificador y genera el Roger Beep.<br />
<br />
El bloque DTMF es el reloj del sistema, le marca los tiempos al PIC de Control y le comunica los comandos recibidos para que los ejecute siempre que sean válidos. La decodificación de comandos, la comprobación y validación de clave se ejecuta en este módulo.<br />
<br />
El bloque de AUDIO, se encarga de adecuar los niveles hacia el transmisor, dispone de los ajustes de ganancia y atenuación para dicha función. El Audio del repetidor y el mensaje de identificación se mezclan si llegan a coincidir. El repetidor espera a que se quede la frecuencia libre si está en uso para enviar el identificador grabado. De esta forma se evita coincidir con las transmisiones.<br />
El corazón de este bloque son los amplificadores operacionales.<br />
La salida de audio está aislada por el transformador que además de esta función sirve para balancear la salida en el caso de equipos que así lo rquieran, como son los GM340 por ejemplo.<br />
<br />
Los potenciómetros de ajuste tienen las siguientes funciones:<br />
<br />
P1 - Nivel del identificador.<br />
P2 - Nivel de entrada, este potenciómetro se ajusta dependiendo del nivel de audio entregado por el equipo RX, depende de cada equipo y puede estar comprendido entre varios centenares de mVpp hasta algo más de 1 Vpp (1000mVpp). Su ajuste permite ajustar el nivel de señal hacia el amplificador operacional.<br />
P3 - Es la ganancia del amplificador operacional, su ajuste está muy relacionado con P2 ya que si el nivel de entrada es bajo y aumentamos la ganancia también podemos elevar el nivel de ruido por lo que es conveniente no trabajar con ganancia excesiva y aumentar siempre que se pueda el nivel de señal en P2.<br />
P4 - El la ganancia del amplificador DTMF, es el último ajuste ya que depende del nivel dado por P2. Si el nivel entregado al IC decodificador DTMF es insuficiente o excesivo aparecerán errores en la decodificación.<br />
P5 - Está situado en el módulo de Control, controla el nivel del tono fin de transmisión (Roger Beep) generado por el PIC . Es importante que el nivel no sea excesivo para que la recepción del repetidor con auriculares sea cómoda...<br />
Estos niveles se pueden ajustar con osciloscopio, algo recomendado pero no es imposible un buen ajuste a oído, se puede tomar como referencia a un corresponsal que transmita a la entrada y ajustar para que el nivel de audio sea el mismo a las salida del repetidor.Una vez conseguido, si el audio es correcto y no hay saturación tendremos unos valores adecuados...<br />
<br />
F1 y F2 son los fusibles, F1 protege a la Unidad de Control y F2 es el fusible de la salida de Ignition Sense hacia los equipos Motorola, o lo que es lo mismo el cable de tensión bajo accesorios. Este fusible suministra tensión a los pines 3 y 1 de los conectores de los equipos RX y TX respectivamente.<br />
<br />
Los LED nos muestran el estado de la unidad, son para comprobación ya que la unidad en instalaciones repetidoras no suele estar supervisada.<br />
El LED A se ilumina si la unidad de control es alimentada a 13,8V, puede trabajar con baterías a 12V perfectamente.<br />
El LED B se enciende cuando el repetidor está ACTIVADO, en caso contrario estaría apagado y el repetidor no funcionaría. La forma de activación/desactivación es mediante los comandos DTMF.<br />
El LED C indica TX., su encendido corresponde a la activación de la línea PTT.<br />
El LED D se ilumina cuando se recibe un tono DTMF, no tiene otra funcionalidad, puede quedar encendido permanentemente pero siempre muestra actividad si se reciben tonos DTMF correctamente.<br />
<br />
El pulsador indicado como RESET sirve para resetear de fabrica la unidad, es decir se recupera la clave DTMF grabada a fuego. Sólo es necesaria esta operación si en algún momento hemos cambiado la clave vía DTMF y la olvidamos. El único inconveniente es que si olvidamos la clave perdemos el control y el reset requiere desplazarse a la ubicación del repetidor.<br />
Si gestionamos el repetidor estamos obligados a almacenar en posiciones de memoria los comandos ya que son necesarios enviarlos a cierta velocidad siendo imposible hacerlo manualmente. Dificulta los ataques, además los comandos fallidos bloquean brevemente el módulo DTMF durante unos segundos aumentando la seguridad aunque todos sabemos que si nos graban nos han pillado, siempre podemos cambiar la clave.<br />
Esto último también puede tener dificultades ya que la unidad de control evita "repetir" los comandos DTMF. De todas formas es algo excepcional la gestión DTMF, es más por la necesidad de cumplir las normativa lo que hace al DTMF un sistema válido, fácil de utilizar e implementado en multitud de equipos.<br />
<br />
En la siguinete entrada que haga me centraré en el detalle de las conexiones, en concreto de los equipos GM ya que son los que implemnetado pero también de las conexiones con equipos de radioaficionado estándar, bastante más sencillo que estos equipos profesionales, sobre todo por la ausencia de programación.<br />
<br />
Gracias por haber llegado leyendo hasta aquí, espero que haya sido ameno...<br />
<br />
Víctor. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-40755478465352976812015-03-27T23:11:00.001+01:002015-03-27T23:19:01.636+01:00AQMDDS en la revista de URE<br />
Hola a todos,<br />
este próximo mes de abril saldrá publicado un artículo que he escrito (ya el cuarto) para la revista de la Unión de Radioaficionados Españoles (www.ure.es) sobre el AQMDDS. Mi VFO de 0-40MHz con el módulo AD9850 controlado pot PIC. En formato digital los socios disponen de ella en PDF dese el día 25 aproximadamente.<br />
<br />
Como he comentado en el artículo voy a ampliar información, de hecho sacaré una nueva versión del manual más actualizada en estos días. <br />
<br />
Aquí podéis ver el AQMDDS en RX con el ILER 20.<br />
<br />
<br />
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<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/f-suN6BlIu0/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/f-suN6BlIu0?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<br />
<br />
La cuestión es que quiero poner unos detalles sobre su construcción, en la Revista comento al respecto de una modificación recomendable ya que he observado que pueden existir problemas con la tolerancia de algunos módulos DDS AD9850.<br />
Se trata de colocar un diodo 1n4001 en lugar de la resistencia R4, se puede observar como el cátodo (K) del diodo está en la parte superior. El diodo es el más cercano al zócalo de 18 patitas, para que no haya ninguna duda.<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJXv6sVbQoWWCNsO92LZFU4e-pYvnlvVLkV9sZaD1bCnWE0mrBgq-OmrZzNYBLzU53TU6xgsW1yNYUSWEGKD16dSci6NxJ3jDTQHcOKRaUssx1Vghp6g5nnTgoieaBUX-yTGfok43ndYIT/s1600/IMG_20150327_102951.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJXv6sVbQoWWCNsO92LZFU4e-pYvnlvVLkV9sZaD1bCnWE0mrBgq-OmrZzNYBLzU53TU6xgsW1yNYUSWEGKD16dSci6NxJ3jDTQHcOKRaUssx1Vghp6g5nnTgoieaBUX-yTGfok43ndYIT/s1600/IMG_20150327_102951.jpg" height="237" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
En la imagen muestro el detalle en el proceso de montaje del AQMDDS. Hay que asegurarse de que están todos los componentes correctamente colocados ya que encima se montará el módulo DDS chino.<br />
<br />
Otro asunto de interés es la programación de los integrados, El PIC 12F675 debe programarse sin whatchdog activo, el oscilador será interno, el de 4 MHz y no usaremos patita de Reset externa. Es muy importante que la calibración del PIC de fábrica no se pierda para que funcione correctamente, de lo contrario habrá errores en el voltímetro y s-meter al perderse el sincronismo de comunicación entre los dos PICs.<br />
<br />
Respecto al otro PIC, el 16F648, usará oscilador externo a 20MHz, tampoco usaremos patita de Reset externa ni Watchdog. El HEX lleva integrada la configuración de EEPROM necesaria para el funcionamiento del dispositivo.<br />
<br />
Los HEX son los siguientes:<br />
<br />
<a href="http://ea4aqm.blogsite.org/docs/ddsfiles/DDS675.hex"> PIC12F675</a><br />
<a href="http://ea4aqm.blogsite.org/docs/ddsfiles/DDS648_v20d.HEX">PIC16F648</a><br />
<br />
<br />
Con el manual y los ficheros se puede pasar a su construcción sin problemas, si tenéis alguna cuestión no dudéis en consultarme. Agradecería feedback si os animáis.<br />
<br />
73. Víctor (EA4AQM)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-64930489604595946722014-08-21T02:43:00.002+02:002014-08-21T02:43:55.023+02:00<b>ENCODER con paro por PTT (Botonera para el AQMDDS)</b><br />
<br />
Hola a todos<b>...</b><br />
<br />
Esta entrada es una continuación de la botonera publicada en el mes de febrero de 2014.<br />
El circuito es básicamente el mismo, es un circuito que nos permite quitar un encoder cuadrático de tres patitas y sustituirlo por este circuito que nos va a simular por software la salida del encoder, eso sí con una señal perfecta en comparación con el encoder mecánico debido a la tolerancia constructiva.<br />
La diferencia principal es que inicia el Scan de frecuencia (en el DDS) y se puede parar pulsando el PTT del equipo por lo que es necesario conectar el circuito a éste.<br />
<br />
La idea de este circuito nació para dar más funcionalidad al AQMDDS aunque puede ser utilizado para cualquier otro uso distinto al de la radio, como es el caso de la versión publicada en febrero y que desarrollé para el amigo Serafim, lo tiene integrado con Arduino como parte de su sistema de Focus Stacking fotográfico...<br />
<br />
Esta publicación va dedicada a Marcelo, radioaficionado Argentino que se puso en contacto para pedirme esta versión, la primera que desarrollé realmente.<br />
<br />
Voy a describir el funcionamiento a partir del esquema. Está realizado en plan simple para que se vea y entienda mejor... <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigQ-eFtomoAForsqRzyU9VNKW3h938Ftx4X54ePBegl63sVAZYmNZ2B7x-OvbM-QRikh0uxyHN1ZZkGes-0PKKp8oCmey1xtH199_6v2-Uftij3lk-kmkTG8JUiRk0kWUaN07HiNC89Tx5/s1600/Botonera_schm_PTT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigQ-eFtomoAForsqRzyU9VNKW3h938Ftx4X54ePBegl63sVAZYmNZ2B7x-OvbM-QRikh0uxyHN1ZZkGes-0PKKp8oCmey1xtH199_6v2-Uftij3lk-kmkTG8JUiRk0kWUaN07HiNC89Tx5/s1600/Botonera_schm_PTT.jpg" height="300" width="400" /></a></div>
He llamado a esta versión "PTT", lo que hace es simular al encoder, por cada pulsación de los botones A y B nos saca los pulsos correspondientes por las salidas A y B respecto a GND.<br />
En mi canal de YouTube se puede ver cómo funciona el encoder cuadrático. <br />
Si realizamos una pulsación larga automáticamente empezará a sacar una combinación cuadrática a derechas o a izquierdas dependiendo del botón pulsado, estamos simulando el giro continuo del encoder, en el DDS se traduce en un SCAN que no se detendrá hasta que la patita 4 se ponga a masa a través del PTT del equipo. El diodo D1 puede ser cualquier diodo genérico, por ejemplo un 4148.<br />
<br />
El pulsador de Modo sirve en el AQMDDS para manejar las funciones ya que al quitar el encoder mecánico perdemos el pulsador que incorpora éste así que añadimos un botón para ello.<br />
<br />
En esta versión incorporé un interruptor para la velocidad del SCAN, según su posición, el encoder generará una velocidad mayor o menor de pulsos por segundo.<br />
<br />
Este circuito no tiene nada más, subiré el HEX para el 12F508 con la coletilla de "PTT" para distinguirlo de la versión de febrero. Dicha versión no lleva selector de velocidad ya que es progresivo dependiendo del tiempo de pulsación de los botones.<br />
<br />
El AQMDDS puede trabajar directamente con pulsadores quitando el encoder, está preparado para ello pero lo que realmente aporta este circuito es poder generar pulsos automáticamente (escanear) ya que puede terner multiples aplicaciones.<br />
<br />
En estos días subiré el HEX como he dicho para que lo tengáis disponible en los enlaces.<br />
<br />
Un saludo y gracias por vuestra atención.<br />
Cualquier cuestión no dudéis en poneros en contacto.<br />
<br />
73, como decimos los Radioaficionados! <br />
Víctor.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-68119978529186350472014-07-15T00:28:00.000+02:002017-05-02T13:52:05.003+02:00Regulador Electrónico para LEDs<html>
<head>
<meta name="google-site-verification" content="boGtkRQ8uch1PoA5jJ3O3mMu60wt1hCAwF-iKx_jD0k" />
</head>
</html>
Hola a todos,<br />
<br />
he encontrado en estas fechas un hueco, realmente ha sido más el interés, para publicar el regulador electrónico para LEDs porque no dispongo de mucho tiempo entre trabajo y familia.<br />
Como muchos colegas me preguntan al respecto he decidido publicar toda la información para poder realizar el regulador electrónico para LEDs que funcionen con tensión continua de 12V. Por ejemplo las conocidas tiras de LEDs.<br />
<br />
Ya que me pongo, quiero explicar cómo funciona el invento, es donde más disfruto y de hecho es el objetivo de este blogs: tocar algo de base electrónica simple, para todo aficionado.<br />
<br />
El principio del regulador es conseguir la regulación de tensión (valga la redundancia) y para ello vamos a utilizar un microcontrolador PIC muy sencillo y por tanto económico... nuestro 12F508 de Microchip. Un micro con 6 patitas, dos de alimentación y 6 patitas donde 5 pueden trabajar de entrada/salida y una sólo de entrada.<br />
<br />
El funcionamiento es simple, se genera una señal PWM, es decir una señal de anchura de pulso variable. Esta señal es de frecuencia fija pero tiene la particularidad de variar el ciclo de trabajo por lo que conseguimos obetner niveles de tensión variables.<br />
<br />
Un ejemplo de las señales que vamos a generar en una patita del PIC:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiglFU94AU17dFtG9kIVAdLTK7ZZNh7VKMoIIsDWcq36Qs09eL652sqBMzZH65NfBrrFcAiVYsL88al5A_8Ze6fMCNSYl5B_e72we2auEKZMdjy92aVU8B1e9Wx700VM9hLXatFYEITELNT/s1600/PWM_signal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiglFU94AU17dFtG9kIVAdLTK7ZZNh7VKMoIIsDWcq36Qs09eL652sqBMzZH65NfBrrFcAiVYsL88al5A_8Ze6fMCNSYl5B_e72we2auEKZMdjy92aVU8B1e9Wx700VM9hLXatFYEITELNT/s1600/PWM_signal.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
Aquí tenemos una señal que varía el ciclo de trabajo, esta señal PWM se inyecta a un transistor de potencia que gobernará los LEDs. La frecuencia repito que es fija porque el ciclo no varía. El PIC genera una señal a 500Hz, es decir 500 ciclos por segundo o lo que es lo mismo cada 2 ms. De esta forma variamos la tensión ya que el nivel de tensión eficaz dependerá del ciclo de trabajo.<br />
La primera señal tiene un ciclo bajo y la última alto por lo que la diferencia de tensión entre ambas señales es considerable y se traducirá en más o menos luminosidad.<br />
Por ciclo de trabajo entendemos el porcentaje de nivel alto respecto al nivel bajo en la señal por lo que un ciclo de trabajo de 100% será una señal de salida de tensión continua (una recta).<br />
En la patita del PIC los valores de tensión van entre 0 y 5V aproximadamente, este valor coincidirá con la tensión de alimentación del PIC.<br />
<br />
Nuestro invento lleva un pulsador que tiene dos funciones, regular el nivel de tensión de forma progresiva y hacer de interruptor ON/OFF con pulsaciones largas.<br />
<br />
El equema es el siguiente:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrg1Gih__J4Zql448QVgRljqGxfn48wcSVtWs0DKVGNu_R3kN7LhvFUP4QDWEUQM-vM4kwfuAccpetVpTVAzp728961DVuZcuBbbb0KpAJkzWNE8u74H4JPf3VStGGoRSFE8AcvR9NSK12/s1600/DIMMER_508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrg1Gih__J4Zql448QVgRljqGxfn48wcSVtWs0DKVGNu_R3kN7LhvFUP4QDWEUQM-vM4kwfuAccpetVpTVAzp728961DVuZcuBbbb0KpAJkzWNE8u74H4JPf3VStGGoRSFE8AcvR9NSK12/s1600/DIMMER_508.jpg" width="640" /></a></div>
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El esquema es sencillo, el regulador 7805 no es necesario que sea de 1A ya que sólo alimenta al PIC.</div>
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La señal PWM se aplica la base del TIP120, transistor Darlington muy común usado por ejemplo en fuentes de alimentación conmutadas de PC, su precio no es elevado. Este montaje puede salir bastante económico recuperando piezas.</div>
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El transistor TIP120 conecta a masa los LED bajo el control de la señal PWM generada por el PIC, por lo que dependiendo de ésta será mayor o menor el tiempo de "polarización" de los LEDs.</div>
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Como la frecuencia aplicada es de 500Hz no se nota parpadeo ninguno y los LED lucen de forma uniforme sin cansarnos la vista. También es recomendable usar LEDs tipo WARM (cálidos) ya que no son molestos, para hacer una buena elección debemos mirar la temperatura de color de éstos (este sería otro tema).</div>
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Es posible utilizar un condensador electrolítico y colocarlo entre +LED y masa si tenemos alguna interferencia, por ejemplo en nuestras radios si somos Radioaficonados. Sin ese filtro la líneas de alimentación de nuestras tiras de LED emitirán ondas electromagneticas en 500 Hz y sus armónicos.</div>
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Podemos utilizar un condensador de 470uF o 1000uF de 25V por ejemplo.</div>
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La alimentación puede llegar a 13,8V, realmente diseñé el regulador para estos niveles debido a que utilizo la fuente de mis equipos de radio, este circuito protege los LEDs ya que trabajar a más de 12V los termina fundiendo antes de tiempo. En principio los LED deben durar decenas de miles de horas pero depende de cuánto les apretemos.</div>
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Respecto al TIP, indicar que si manejamos menos de 1A trabajará más o menos sin problemas de temperatura pero es recomendable ponerle un disipador. Será obligatorio se trabajamos con corrientes más altas. El fusible debe de estar ligeramnete por encima de la corriente de nuestros LEDs. El fusible donde más papel asume es en la protección de inversión de polaridad gracias a D1. Si utilizamos corrientes elevadas tendremos que elegir un D1 que nos aguante el pico de cortocircuito ya que como hemos dicho el fusible va acorde a la corriente requerida.</div>
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Por último, queda programar el PIC, éste lleva un programita cuyo HEX voy a poner para que lo tengáis disponible. Para programar el PIC sólo indicar que es necesario un programador y software, por ejemplo un programador económico chino, para programar se puede utilizar el MPLAB de Microchip, es el que yo utilizo, realmente es un entorno de desarrollo pero incluye esta funcionalidad.</div>
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No quiero terminar sin indicar que hay que programar el PIC no activando el WDT (WatchDogTimer) ,seleccionando el oscilador RC interno (RB4 como I/O) e indicando que RB3/MCLR es una entrada digital (MCLR conectada internamente a Vdd).</div>
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Espero que haya resultado de utilidad...</div>
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Saludos. Víctor. </div>
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Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-40633620231396382772014-05-26T01:28:00.002+02:002014-05-26T01:28:41.654+02:00Unidad para Control de RepetidorYa hace unos cuantos años me plantearon participar en la iniciativa de poner en marcha un nuevo repetidor. Las principales dificultades eran técnicas, para disponer de las funcionalidades y características que la legislación obligaba y obliga... Me refiero al envío del identificador y al telemando del repetidor básicamente.<br />
<br />
La mayoría de repetidores tienen soluciones técnicas desarrolladas por radioaficionados, unas más sencillas y otras más eleboradas que cubren las necesidades para el envío del identificativo. El telemando del repetidor es algo más complejo y posiblemente no esté implementada en algún que otro sistema repetidor.<br />
Los repetidores profesionales también son utilizados pero son caros y salvo que se disponga de presupuesto puede ser inviable su adquisición. Asociaciones y radioclubs pueden disponer de presupuesto para disponer de soluciones completas más profesionales.<br />
<br />
La cuestión es que teníamos unos equipos Kenwood, antena, etc.. La cavidad resonante no era un problema para la banda de UHF... las chinas funcionan bien!<br />
<br />
Me puse a diseñar la Unidad y realicé dos módulos, uno que gestionaba los equipos (Control) y otra para el telemando (DTMF). Las dos trabajaban sincronizadas y conectadas por una línea de comunicación donde la unidad DTMF enviaba comandos básicos a la unidad de control...<br />
<br />
Actualmente, he diseñado y montado en estos últimos meses una nueva unidad para EA7, he rediseñado todo el sistema completo para integrarlo en un único hardware y he programado más funcionalidades.<br />
La diferencia principal es que el identificativo del repetidor es por voz y en la versión original era por telegrafía (grabada a fuego).<br />
También he añadido otras funciones como el TOT (Time-Out Timer) a 3 minutos con rearme automático a los 10 segundos para equipos que no dispongan de esta funcionalidad junto con la inclusión de un Roger Beep controlado vía DTMF.<br />
<br />
El control de los equipos requiere una serie de características, el receptor debe de tener una salida de audio constante y una salida de "squelch" que idique cuando está abierto o cerrado. Esta última es una salida digital que se pone a 1 (5V) cuando está abierto (por lo general), hay equipos como determinados Motorola "GMxxx" que permiten programar la salida digital. Muchos equipos disponen de esta salida por conector de accesorios.<br />
El equipo transmisor puede ser cualquier ya que podemos usar la entrada de micro pero si dispone de conector de accesorios nos quedará más elegante. Sólo necesitamos 3 cables: masa, micro y PTT.<br />
<br />
Los Motorola GM-340 usados en este caso disponen de todas las líneas necesarias, algunas deben ser programadas o activadas por software. Un detalle de estos equipos es que la entrada de micrófono externa (accesorios) es balanceada, algo que inicialmente desconocía porque la información de mi documento de instalación no lo especificaba...<br />
De hecho, hay poca información en la Red, he leído que estos equipos son poco sensibles pero seguro que es por este motivo.<br />
<br />
He realizado una mini-placa en el propio cable de la Unidad al equipo TX para adaptar la señal de micro a la entrada balanceada de accesorios (MIC), de esta forma funciona a las mil maravillas. Si utilizamos un TX Yaesu, Kenwood, etc. no no encontraremos con este problema...<br />
<br />
Una vez realizado el diseño y el prototipo, estuve varias semanas realizando pruebas y modificaciones. Todas las correcciones las apliqué al esquemático y reediseñé la placa PCB para realizarla de nuevo.<br />
<br />
He avanzado en la fabricación de placas usando la CNC que terminé a principios de año y que me permite además de no usar química realizar placas completas, lo que más agradezco es el taladrado en placas que llevan gran núnero de componentes.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1LGrtJw8RwqcvJUwCNpzDZiMX9un3fEGnrIxjujJX6rGQGHBlGNneSGwPOIXv7gGwIoFFO3zCY2c50PdnxaqABd6UyiqUoYGNqSgMxLTayXziD75jVOSQXs8UPdduAoRns8dF4OIqd1hn/s1600/IMG_5435.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1LGrtJw8RwqcvJUwCNpzDZiMX9un3fEGnrIxjujJX6rGQGHBlGNneSGwPOIXv7gGwIoFFO3zCY2c50PdnxaqABd6UyiqUoYGNqSgMxLTayXziD75jVOSQXs8UPdduAoRns8dF4OIqd1hn/s1600/IMG_5435.JPG" height="181" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI7LIZLXEusZR8ya7nDcYDn2Ez5X3Y-XI3harQ41Q-4DhazwOLCrTBaFzp-H33eIy_fuhja9Ya4C7ufyQiKH9sSWTp8inU4kzkduJ8NlaDvq0nBPIDuL6KqQiSGxQeQJ5tx467vONPrRxE/s1600/IMG_5435.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<br />
<br />
Esta es la placa definitiva fabricada con la fresadora CNC casera.<br />
<br />
<br />
Las características del sistema permiten montar un repetidor con dos equipos móviles de VHF ó UHF cuyo precio es asequible, sobretodo si se adquieren de segunda mano.<br />
Las funciones ofrecidas son comparables a la de sistemas de un coste muchísimo más elevado e incluso algunas son propietarías, me refiero a que son de mi invención.<br />
<br />
1. Control remoto por DTMF, permite controlar el repetidor ON/OFF<br />
2. ON/OFF vía DTMF del Roger Beep.<br />
3. ON/OFF vía DTMF del Relé Auxiliar (funciona como un interruptor)<br />
4. Todos los comandos son confirmados por tonos...<br />
5. Clave DTMF personalizada de 6 dígitos<br />
6. Posibilidad de cambio de clave DTMF en remoto<br />
7.Varias implementaciones de seguridad en el control DTMF (*) <br />
8. TOT a 3 minutos con rearme automático a los 10 segundos.<br />
9. Cola de repetidor de 800 ms al soltar el cambio ( aprox. 850ms con Roger Beep)<br />
10. Identificador de repetidor por Voz (grabación máxima 10 segundos) cada 10 minutos<br />
11. Mezclador del Identifiador y Audio (si se transmite mientras se "identifia el repe")<br />
12.Grabación en EEPROM del estado, arranca con el último estado tras un corte eléctrico.<br />
<br />
(*) El envío de comandos DTMF debe realizarse a través de posiciones de memoria en el equipo transmisor ya que no se aceptan comandos manualmente (separación de tonos < 250ms).<br />
Si un comando es incorrecto el módulo DTMF se bloquea durante 2 segundos evitando aceptar secuencias aleatorias consecutivas.<br />
El repetidor nunca retransmite el comando DTMF por la salida del repetidor disminuyendo la probabilidad de ser recibido.<br />
<br />
La placa del repetidor funciona a 5V y tiene un consumo < 100mA. Dispone de 4 LEDs de estado:<br />
<br />
1. LED alimentación Vcc (Power)<br />
2. LED repetidor ON (apagado repetidor desactivado)<br />
3. LED TX, repetidor en transmisión<br />
4. LED DTMF, parapadea al ritmo de la cadencia de los tonos DTMF recibidos.<br />
<br />
<br />
La PCB dispone de varios ajustes:<br />
<br />
1. Nivel del identificador vocal respecto a la modulación de las estaciones.<br />
2. Nivel de salida MIC (hacia la entrada de micrófono del equipo TX)<br />
3. Nivel del Roger Beep<br />
<br />
Respecto al Grabador de Voz para el identificativo, es un módulo con un integrado grabador de 10s a 8KHz, en concreto el ISD1820. Este está controlado por el microcontrolador de la Unidad de Control que le envía la señal de activación en el momento adecuado, según programación...<br />
Como el mensaje puede tener una duración de pocos segundos hasta un máximo de 10 segundos, la unidad tiene dos Jumper para ajustar la ventana de transmisión y que la desconexión en TX este próxima a la finalización del mensaje.<br />
<br />
La placa es la siguiente, en ella se ve el hardware descrito hasta el momento.<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjArrENIL2UIfWDyocNvcMmDy1QbBMTsZin5EsmvQSHg5uFGUKUVY6pFteCA0IOzbkuDx_YYaCC6ipE6V-KcetyMKhuogAFa8DXkGijPWNUOuP-fe8G0g-DqVd-TAoC2Yq5wLQ1zBJ2paI_/s1600/IMG_UCR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjArrENIL2UIfWDyocNvcMmDy1QbBMTsZin5EsmvQSHg5uFGUKUVY6pFteCA0IOzbkuDx_YYaCC6ipE6V-KcetyMKhuogAFa8DXkGijPWNUOuP-fe8G0g-DqVd-TAoC2Yq5wLQ1zBJ2paI_/s1600/IMG_UCR.jpg" height="298" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
El módulo DTMF está microcontrolado y utiliza un MT8870 como "DTMF Decoder", el microcontrolador incorpora el programa que se encarga de analizar la secuencia recibida y dar las órdenes al módulo de gestión del repetidor através de una línea de comunicación serie.<br />
El módulo DTMF también se utiliza como reloj para generar interrupciones en el módulo de gestión para el control TOT y el envío del identificador del Repetidor.<br />
<br />
El mensaje se graba en la placa de voz, existe un botón REC que grabará el mensaje mientras se encuentre pulsado. Sólo tenemos que hablar delante del micrófono incorporado con voz alta y clara.<br />
El mensaje quedará grabado dentro de la memoria del ISD1820.<br />
Esta placa dispone de 3 líneas conectadas en el conector de 10 pines:<br />
<br />
1. Blanco GND<br />
2. Amarillo PLAY EDGE (para lanzar el identificativo)<br />
3. VCC 5V<br />
<br />
En el otro extremo se encuentra la salida de altavoz que utilizamos a través de un transformador adapatador hacia la entrada del Amplificador Operacional.<br />
<br />
El módulo de gestión ejecuta las instrucciones que recibe desde el módulo DTMF, si el repetidor está activo realiza la conmutación Tx/Rx. Genera también la "cola" del repetidor e inserta el Roger Beep si está activo.<br />
<br />
En el conector de RX es donde vamos a conectar nuestro equipo receptor, disponemos de 3 líneas de entrada:<br />
<br />
- Pin 1 GND de señal de AUDIO y SQUELCH. (del conector de accesorios)<br />
- Pin 2 squelch (0V cerrado y 5V abierto)<br />
- Pin 3 Audio RX (nivel aproximado de 500 mVpp)<br />
<br />
En el conector de TX disponemos de 3 líneas también:<br />
<br />
- Pin 1 GND de señal MIC y PTT <br />
- Pin 2 MIC<br />
- Pin 3 PTT (se conecta a GND en TX)<br />
<br />
Los cables de los equipos Motorola disponen de un cable ROJO conectado a la entrada de alimentación, este cable se utilica como cable de 12V de accesorios (Ignition Sense) que enciende los equipos cuando tiene tensión (como sucede con la radio del coche). Este cable se utiliza para que en el caso de fallo eléctrico los equipos se enciendan automáticamente al recuperar la alimentación de lo contrario sería necesario encenderlos manualmente.<br />
Esta función debe programarse en los equipos Motorola, en equipos de Radioaficonado normalmente éstos recuerdan el estado y se encienden automáticamente.<br />
<br />
El relé auxiliar (en la parte superior derecha de la PCB) es un relé de 10A que se utiliza como interruptor opcional, si tenemos la necesidad de controlar "algo", cualquier aparato, dispositivo, etc. podemos usarlo. El estado es recordado si falla la alimentación, tiene un comando asociado DTMF para activarlo y desactivarlo.<br />
Este relé nos permitiría disponer de otro modo adicional (por ejemplo) de apagar el repetidor si alimentamos el equipo TX a través de este relé-interruptor. Lo único obligatorio es que el equipo RX esté siempre activo ya que los comandos "entran siempre" por la entrada del repetidor.<br />
<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitR44ont_euVyAjChoiuI3E58i1rhL2uGTxiapRHYBvYHJQJh7ksaf58TPqUndT4lfp8fArMS7opdKVuB56jr1SjqEhrXqdPjv3rbwwFXVc9IFWS_Ss_zdZ14bLnDlkjbLPQdHLSC-b4WP/s1600/IMG_5562.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitR44ont_euVyAjChoiuI3E58i1rhL2uGTxiapRHYBvYHJQJh7ksaf58TPqUndT4lfp8fArMS7opdKVuB56jr1SjqEhrXqdPjv3rbwwFXVc9IFWS_Ss_zdZ14bLnDlkjbLPQdHLSC-b4WP/s1600/IMG_5562.JPG" height="298" width="400" /> </a></div>
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<br /></div>
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</div>
Detalle de los conectores de accesorios de los equipos Motorola. El cable rojo adicional es el Ignition Sense. <br />
<br />
Para finalizar, existen dos tipos de comandos DTMF, comando de activación y desactivación. En cada canal se especifica un identificador, por ejemplo el relé auxiliar es el canal 1. Es decir que para abrir el relé (apagar) debo enviar un comando de tipo desactivar indicando canal 1 y la clave de 6 dígitos.<br />
<br />
Para desactivar el Roger Beep, con el repetidor activo se envía un comando de activar repetidor que al estar ya activo lo interpreta como un comando del Roger Beep y lo desactiva. Para activarlo de nuevo vuelvo a enviar el mismo comando, alternativamente activa o desactiva el Roger Beep dependiendo del estado en que se encuentre. Si desconecto el Repetidor vía DTMF el Roger Beep no se modificará al igual que si lo vuelvo a conectar.<br />
<br />
Es una forma de simplificar los comandos DTMF y de aptovechar el protocolo simple de 4 bits entre los módulos DTMF y de Gestión...<br />
<br />
Espero que haya resultado interesante... seguiré ampliando información.<br />
Algún ejemplo práctico se puede ver en mi canal de YouTube.<br />
<br />
73. EA4AQM (Víctor H.)<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYTgNKct43ffoKuFRJIIDms-_51bO1rmj_bpbUH8TvNMr2P9rf4JaflxWe0k4iNSi1OeCp-EJs-0E8JaVUynkVbyC_ShMDUbHCCQNExIo3IboJpyYeHelu7tj3wErkgsPzs9dmKN3JbKOB/s1600/IMG_5938.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span id="goog_722320654"></span><span id="goog_722320655"></span><br /></a></div>
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<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-89060700937085098402014-05-24T15:00:00.002+02:002014-05-24T15:00:11.199+02:00Fotos de montaje del AQMDDSHola,<br />
<br />
Quería publicar algunas fotos con detalles del montaje del AQMDDS, puede servir de referencia para su construcción. El dispositivo es un sandwich compacto, esta sección se la dedico en especial a mi colega Paco (EA5GU) que por estas fechas de publicación debe estar montando una unidad para su ILER...<br />
<br />
Lo primero, decir que no todas las patitas del módulo AD9850 son necesarias, el AD9850 se puede "sintonizar" por comunicación serie o paralelo, "la que menos recursos (líneas) necesista" es la serie por lo que las líneas exclusivas de entarda en modo paralelo las descarto. El diseño de la PCB se simplifica bastante.<br />
Debemos cortar las patitas sobrantes sin equivocarnos...<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkpylf-wIokXNCc3kfdDQm4tO7B66cnEyNNqHYRqMIZ19PGmV4xDrDYSAVdQZ7OyO-zq0X0EO5LBT9MMiPRBNJJ33PRNaNcmq0CjXAOQvHn_cdE3suboLW44dr7Udk0lvxwr4IaH0Z358m/s1600/IMG_5911.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkpylf-wIokXNCc3kfdDQm4tO7B66cnEyNNqHYRqMIZ19PGmV4xDrDYSAVdQZ7OyO-zq0X0EO5LBT9MMiPRBNJJ33PRNaNcmq0CjXAOQvHn_cdE3suboLW44dr7Udk0lvxwr4IaH0Z358m/s1600/IMG_5911.JPG" height="206" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
Como Paco dispone del módulo le servirá de referencia, hay que dejar 10 patitas, las 4 primeras de cada fila y cercanas al cristal oscilador y otra patita en el extremo de cada fila junto al potenciómetro.<br />
Tal como aparece en la imagen, me ahorro 1000 palabras!<br />
<br />
Hay que montar todos los componentes de la palaca antes de poner el DDS, hay que fijarse muy bien siguiendo el manual. Los condensadores hay que tumbarlos un poquito...<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipTFY54_rGS55dlp1RYTbxNxkpJV-48Fp1-h7KNqdhMlK9oTkwZzYKbmPW1YeZ-cJ-azD61jWZ5sI3cm9GHnkgbmG0Sf9V5h4hfSd9cQ6rWrus_YmP3fGZX-mJF3SO5jOgJuKjGxZZ1t2T/s1600/IMG_5916.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipTFY54_rGS55dlp1RYTbxNxkpJV-48Fp1-h7KNqdhMlK9oTkwZzYKbmPW1YeZ-cJ-azD61jWZ5sI3cm9GHnkgbmG0Sf9V5h4hfSd9cQ6rWrus_YmP3fGZX-mJF3SO5jOgJuKjGxZZ1t2T/s1600/IMG_5916.JPG" height="207" width="320" /></a></div>
<br />
La placa queda paralela, hay algo de curvatura por la óptica de la cámara del móvil...<br />
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<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhimO4QPJ63xLE82o96rb0D0EOEpeUeYPDVRuukXaTcIq6pJQfm1idkplns9xt-oyTaHsvWC6ZQdaR63Oa9jacw5LIDqwfo-FdUpv4SOBbKPASdSgW7QQBlT4Q2mMLI8HBqJJ_WP0LrLY/s1600/IMG_5920.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhimO4QPJ63xLE82o96rb0D0EOEpeUeYPDVRuukXaTcIq6pJQfm1idkplns9xt-oyTaHsvWC6ZQdaR63Oa9jacw5LIDqwfo-FdUpv4SOBbKPASdSgW7QQBlT4Q2mMLI8HBqJJ_WP0LrLY/s1600/IMG_5920.JPG" height="239" width="320" /></a></div>
<br />
La placa queda justo por encima de los zócalos de los integrados. <br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYkfeRxRBu53lwQifPC49molIUXcUkWcZ74ExeF5-eK6CLyMGvNkPtPgcHAUdo-scCPlpKkcGnPTAiUIpLATx49M7VbKeZfbuoDlxREOFaTTqxGTiv3lVIkRnzMD2TWC42cWHXF3E1lJxr/s1600/IMG_5923.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYkfeRxRBu53lwQifPC49molIUXcUkWcZ74ExeF5-eK6CLyMGvNkPtPgcHAUdo-scCPlpKkcGnPTAiUIpLATx49M7VbKeZfbuoDlxREOFaTTqxGTiv3lVIkRnzMD2TWC42cWHXF3E1lJxr/s1600/IMG_5923.JPG" height="194" width="320" /></a></div>
<br />
Detalle de los pines del LCD, antes de soldar los pines hay que colocar los separadores, éstos nos dan la distancia entre el LCD y la placa del AQMDDS. Quiero mostrar como queda soldado, Personalmente creo que es la parte más complicada de todo el montaje.<br />
<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ11oczCvUXzs9rK7EPzhNQ6wHuQCMyUsT0pFvzj-VFi7gkgpbbQuFUc25A_oLGvrpC-UCQNqdUNZ7g4hUPWDvHE0ne7LbZg2HU7xG6nVZ8i9E8B0c7FymGOee_CrP555tOrewrjqDOunp/s1600/IMG_5925.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ11oczCvUXzs9rK7EPzhNQ6wHuQCMyUsT0pFvzj-VFi7gkgpbbQuFUc25A_oLGvrpC-UCQNqdUNZ7g4hUPWDvHE0ne7LbZg2HU7xG6nVZ8i9E8B0c7FymGOee_CrP555tOrewrjqDOunp/s1600/IMG_5925.JPG" height="175" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Detalles de los separadores, se deben colocar ya que nos ayudan a establecer la longitud de los pines del LCD a la hora de soldarlos...<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqlN6bQ2zNplUpKuhAFoE1F1-ErCJn9umVkQE7jTF9R0Divewm8mTav2iLtgD8man7ypGO_O5rTcoM4HhFha_SvBnzvDy_JhwtzESeGMui4sWnKy9dJN7LMqKd_bMyPaIwhVEBmo8nbhSe/s1600/IMG_5935.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqlN6bQ2zNplUpKuhAFoE1F1-ErCJn9umVkQE7jTF9R0Divewm8mTav2iLtgD8man7ypGO_O5rTcoM4HhFha_SvBnzvDy_JhwtzESeGMui4sWnKy9dJN7LMqKd_bMyPaIwhVEBmo8nbhSe/s1600/IMG_5935.JPG" height="239" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
El LCD queda como se ve en la imagen, no llega a tocar ningún componente. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqD6g3Tnb8hK5LXtRMQ4Ts8_h8bC98NwkypXWWVGzVyTOJDS3ARICqOK8AFMX7pwd9jZf5EKoPtnZSoWv67LAOJ2lu-tfRAfEJ3LjfN-zE5Ut-ONR7u84gPwMppXjxPQ3IW07CEKI39HAE/s1600/IMG_5926.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqD6g3Tnb8hK5LXtRMQ4Ts8_h8bC98NwkypXWWVGzVyTOJDS3ARICqOK8AFMX7pwd9jZf5EKoPtnZSoWv67LAOJ2lu-tfRAfEJ3LjfN-zE5Ut-ONR7u84gPwMppXjxPQ3IW07CEKI39HAE/s1600/IMG_5926.JPG" height="207" width="320" /></a></div>
<br />
Un saludio (73)<br />
Víctor.Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-30333120079211296372014-02-01T02:39:00.001+01:002014-02-01T03:15:46.157+01:00Encoder cuadrático por botonesHola...<br />
<br />
siguiendo con los últimos trabajos, la opción de poder disponer de una botonera para manejar el DDS, me he animado a ampliar la información. En mi canal de YouTube están los videos que muestran el funcionamiento pero quería detallar el esquema del prototipo, ya realmente es una versión final bien comprobada y operativa.<br />
<br />
El circuito lo que hace es generar la señal utilizando un PIC, las combinaciones electricas desfasadas 90º dependiendo del sentido de giro que un encoder rotativo mecánico generaría. En este caso dependiendo<br />
del botón pulsado obtendremos una señal practicamente perfecta. Se entiende quen el encoder no genera nada por si solo, está conectado a líneas de un microcontrolador...<br />
<br />
Los botones mejoran la usabilidad, no hay que estar girando una rueda y con la función de scan mientras que se pulsa el botón resulta realmente práctico. La versión que detallo genera pulsos mientras se mantiene pulsado el botón de uno de los sentidos e incrementa la velocidad de avance de forma progresiva.<br />
<br />
Otra ventaja del los botones es la duración, el encoder mecánico tiene una vida útil que depende de la calidad de éste. Los ópticos son mejores en este sentido. Otra ventaja de los botones es que no sobresalen tanto y en determinadas aplicaciones puede ser interesante.<br />
<br />
Si sustituimos el encoder del DDS por este circuito tendremos que añadir el pulsador de modo como un botón más ya que perdemos el pulsador integrado en el Encoder rotativo...<br />
<br />
El esquema es el siguiente: <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCANUdDy1Ftl7uOaJhNTwTgBSLqaYcjV9Z8XbN_XkHaUEHfelONv77CGltVfWIwVD-QhtTRBlletzyyD-NbYwc0MFzyqbqZgZSUm5ugY4rvd94WDmy8bhWj91c8fTZ5OCpLU4hiGQN7vf/s1600/Botonera_schm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCANUdDy1Ftl7uOaJhNTwTgBSLqaYcjV9Z8XbN_XkHaUEHfelONv77CGltVfWIwVD-QhtTRBlletzyyD-NbYwc0MFzyqbqZgZSUm5ugY4rvd94WDmy8bhWj91c8fTZ5OCpLU4hiGQN7vf/s1600/Botonera_schm.jpg" height="300" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
¿Cómo se conecta? Si quitamos el encoder nos vamos a encontrar con los puntos de conexión situados a la derecha. Las líneas A, B, GND y el pulsador. Lo que hay que tener en cuenta es que el PIC 12F508 necesita 5V para funcionar. Podemos sacarlos del circuito, el DDS tiene una toma de +5V auxiliar. El consumo de este circuito es muy bajo.<br />
<br />
Es importante destacar que el circuito es compatible para sustituir el Encoder del DDS, por defecto las líneas A y B del DDS están a nivel alto y se van conectando a GND en el orden adecuado para generar la modulación. Podemos decir que el encoder trabaja con conexión del terminal común a masa o GND.<br />
<br />
Las patitas 2 y 3 son por donde sale la señal A y B generada según las pulsaciones y la detección de los botones (up/down) se realiza por las patitas 7 y 6 respectivamente.<br />
<br />
Sobre el botón MODE no se tiene ningún control como he dicho, sólo lo he llevado a la placa de la botonera.<br />
<br />
El condensador de 10nF debe estar como se indica en el esquema, cercano a la pata 1.<br />
<br />
Si separamos mucho la botonera del hardware debemos usar cable con algún tipo de apantallamiento por evitar posible interferencias en el receptor.En principio la botonera no debería producir ningún tipo de interferencia.<br />
<br />
Ahora sólo queda programar el PIC, para ello colocaré junto a los enlaces de la derecha el HEX.<br />
<br />
Grabar con WDT Off y se usa el oscilador interno.<br />
<br />
Cualquier duda o consulta, como digo siempre, estaré encantado de atenderos. Si no contesto, me he podido despistar, volved a preguntarme. Recibo muchos correos normalmente!<br />
<br />
Un saludo (73)<br />
Víctor. <br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-22761642901054099232014-01-14T01:17:00.000+01:002014-01-14T20:51:11.820+01:00AQMDDS Config ILER<div style="text-align: center;">
<br /></div>
Estos días publicaré más información al respecto del DDS, por ejemplo el esquema del circuito que permite integrar el ILER con el DDS para tener operativo el S-METER.<br />
<br />
En las siguientes imagenes se muestran las configuraciones de VFO para una RF de 7.000.000 Hz (40 m) y de 14.000.000 Hz (20 m) respectivamente. Estas configuraciones son para los "ILER".<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG1M4o9qSfu-ya8pxZ94DBgr7y1v1nlhjKIqqG2R5KgLs7Ey_ksPr7bGHlAqMMP5ZQ83olZJF1TauVBlKgQfMQbP1abxkA0BRe9tmjPcTC3jMHI57vwBgPA8nQP-e25ORkq7XU8fjzMh3W/s1600/IMG_5153.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG1M4o9qSfu-ya8pxZ94DBgr7y1v1nlhjKIqqG2R5KgLs7Ey_ksPr7bGHlAqMMP5ZQ83olZJF1TauVBlKgQfMQbP1abxkA0BRe9tmjPcTC3jMHI57vwBgPA8nQP-e25ORkq7XU8fjzMh3W/s320/IMG_5153.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHK_7g-LsER47h6eShYs53v0yHBFk4MeROTmBzdpI9NrhoqLuJ5cp83Naqpp1JpD5u1hEHx9ag5bqLFWlBbZwo1g7n2Bq-VNwESGXmisv9Nys9c1Q69Eij4n9oEITMvatmOXXa-rbXNsIo/s1600/IMG_5155.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHK_7g-LsER47h6eShYs53v0yHBFk4MeROTmBzdpI9NrhoqLuJ5cp83Naqpp1JpD5u1hEHx9ag5bqLFWlBbZwo1g7n2Bq-VNwESGXmisv9Nys9c1Q69Eij4n9oEITMvatmOXXa-rbXNsIo/s320/IMG_5155.JPG" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
-- Edición 14 de enero de 2014 --<br />
He preparado el esquema del adaptador del CAG al AQMDDS, lo que hago es convertir los niveles de señal en niveles de tensión continua. Como apunté en el manual la máxima desviación se produce a 48mV por lo que cada nivel del SMETER se activa por cada incremento de 4,8 mV.<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHUe7SBfBfyFt7GFITs6rUCDKUhNGh23UDjxQvXpVPeRDR3eGxWng3Yw8_0I9EkRJWIHYEOheVa06AdpkYKPBZcK9Y54BMjHM1FUxU8sbPyjGfUy3eFrSr4nFjrb51NpwqAIKhF5xeauZ9/s1600/cag_aqmdds+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHUe7SBfBfyFt7GFITs6rUCDKUhNGh23UDjxQvXpVPeRDR3eGxWng3Yw8_0I9EkRJWIHYEOheVa06AdpkYKPBZcK9Y54BMjHM1FUxU8sbPyjGfUy3eFrSr4nFjrb51NpwqAIKhF5xeauZ9/s320/cag_aqmdds+.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
El circuito puede suministrarse montado en un tamaño muy reducido utilizando algunos componentes SMD.<br />
<br />
<br />
<br />
73. Víctor.Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-26429160600559092242013-12-01T19:03:00.000+01:002017-11-30T09:44:03.762+01:00Proyecto VFO con DDS 9850<h3>
<b>Introducción</b></h3>
En el mes de febrero comencé este proyecto, uno más de los varios que llevo realizados por afición a la electrónica y a la radioafición. La idea surgió principalmente por la necesidad de ampliar mis instrumentos de laboratorio y un generador de RF es una herramienta de gran utilidad e infinitas aplicaciones...<br />
<br />
La decisión de empezar con ello fue a raíz del auge de los KITs QRP para bandas de HF, hablando con mi amigo Jesús (EA4EP) recibí algunas ideas muy interesantes por lo que el proyecto iba a resultar bastante motivador. Esto último es importante porque tengo poco tiempo y los proyectos pueden llevarme varios meses...<br />
<br />
El obejtivo era desarrollar un VFO (y por supesto con función generador de RF) que ofreciera las caracteristicas básicas que necesita todo transceptor y que para nuestro entender (incluyo a Jesús) era disponer de medidor de señal recibida y poder realizar RIT (desplazamiento sólo de la frecuencia de RX) o función SPLIT.<br />
<br />
Otras características importantes que tuve en cuenta fueron incluir un voltímetro para poder operar con baterías en portable (habitual en QRP) y reducir el consumo lo máximo posible.<br />
<br />
La usabilidad era otro punto al que le dediqué horas, cuantas más funciones más necesidad de botonadura y el obejtivo era reducir a sólo el ENCODER el funcionamiento, éste dispone de un pulsador si no sería inviable. Además las funciones deberían ser accesibles de forma sencilla, sin pasos por menús, etc.<br />
<br />
Decidí usar un LCD de 2x16 para poder reflejar las funciones activas tales como el PASO, el SPLIT y el LOCK, además el S-METER me iba a ocupar 10 caracteres por lo que la primera línea es exclusiva del mediodor y el voltímetro con un decimal.<br />
<br />
Uno de los objetivos ha sido también reducir el tamaño y para ello he estado trabajando hasta conseguir que el tamaño de la placa del DDS se ajustara a la del LCD obteniendo un tamaño reducido y con sólo 22 mm de profundidad.<br />
<br />
Aprovechando los 32 caracteres del LCD se refleja la frecuencia en Hz, para ello he implementado la sintonía con pasos de 1 Hz, en la práctica el paso de 1 Hz tiene más sentido para el generador de RF.<br />
En modo VFO para SSB con 10Hz para "clarificar" sería suficiente aunque con la velocidad de muestreo del encoder superamos los 40 pasos por segundo teniendo un rápido desplazamiento, es por ello que los pasos se han limitado a los 10 KHz y sólo en modo generador de RF tenemos disponibles los pasos de 100 KHz y 1 MHz.<br />
<br />
<h3>
Configuración </h3>
La configuración del dispositivo al que he denominado AQM DDS, se realiza por un menú no accesible desde la operación en modo normal ya que las opciones que se definen son estáticas por el hecho de que no necesitan cambiarse con frecuencia. Este menú se activa al apretar el pulsador del encoder en el momento de recibir alimentación.<br />
En este menú configuramos:<br />
<br />
1. El mensaje de bienvenida..<br />
2. Los parámetros del VFO<br />
3. La calibración del voltímetro<br />
4. La sensibilidad del ENCODER<br />
5. La activación del S-METER en TX<br />
<br />
Respecto a la configuración de los parámetros del VFO decir que no existen limitaciones en su configuración, el LCD puede mostrar hasta 99.999.999 Hz de forma que podemos utilizar el DDS para bandas superiores a HF, por ejemplo para un transceptor de 50 MHz. La limitación está en la frecuencia máxima del DDS (40 MHz), es la frecuencia máxima que podemos inyectar al mezclador.<br />
Esta frecuencia depende del diseño del equipo y de la FI (frecuencia intermedia) utilizada.<br />
<br />
Podemos perder un dígito y utilizar el DDS para la banda de 144 MHz por ejemplo configurando la frecuencia de 44.000.000 de forma que represente <b>1</b>44.000.000 Hz, pero vuelvo a insistir en que la frecuencia de salida debe de estar por debajo de 40 MHz.<br />
<br />
Algunas fotografías del DDS:<br />
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</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8U2ue-w6hrEUr4uyQUFupsbaXVk5UE4RK7n_AP-fyacTI44mSXvJ3WObTtLnpCDNCEeel6Q8IZtJtYyHrh6fg08WBVUlXKVuM_tJtlldVGRLy3t5xN97V-jpM-h2LtRgOz3z-LjXNDjQv/s1600/IMG_4704.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8U2ue-w6hrEUr4uyQUFupsbaXVk5UE4RK7n_AP-fyacTI44mSXvJ3WObTtLnpCDNCEeel6Q8IZtJtYyHrh6fg08WBVUlXKVuM_tJtlldVGRLy3t5xN97V-jpM-h2LtRgOz3z-LjXNDjQv/s320/IMG_4704.jpg" title="PCB AQM_DDS serigrafiada" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PCB del DDS</td></tr>
</tbody></table>
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</div>
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</div>
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</div>
<br />
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</div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSUvrp3f2a4wOAG9g7ATrNgtgWHoSZZZ6wVN8oIOPmRVqk6e9veb2ApArt2wzr2MAoFb8z2lObhF0uj-uePXPMTCIWAWnubBk5PGqOGezsbEHRJuKtAwVGYL2vJ9pP_i2lniO0ZhMoRQsM/s1600/IMG_4797.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSUvrp3f2a4wOAG9g7ATrNgtgWHoSZZZ6wVN8oIOPmRVqk6e9veb2ApArt2wzr2MAoFb8z2lObhF0uj-uePXPMTCIWAWnubBk5PGqOGezsbEHRJuKtAwVGYL2vJ9pP_i2lniO0ZhMoRQsM/s320/IMG_4797.jpg" title="Modo RF" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">En modo generador de RF</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYKPZqM7FfyUvl3gzyo8uh3bBJBXVQwVYfwW1vVcH358d9j0PUGka-YGHfVwky9b2XS4PT7Xz7AHtZX1oZq-m1vbMXNCIduyBNruZxSnJ9kdtexg3EUaLRkd6OsGIpj1j_vMUJZW-yz-6k/s1600/IMG_4749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYKPZqM7FfyUvl3gzyo8uh3bBJBXVQwVYfwW1vVcH358d9j0PUGka-YGHfVwky9b2XS4PT7Xz7AHtZX1oZq-m1vbMXNCIduyBNruZxSnJ9kdtexg3EUaLRkd6OsGIpj1j_vMUJZW-yz-6k/s320/IMG_4749.jpg" title="Analizando la salida del DDS" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Muestra espetral para f=2,5 MHz</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.youtube.com/embed/f-suN6BlIu0?feature=player_embedded' frameborder='0'></iframe></div>
<br />
MANUAL DEL AQMDDS <a href="https://fotos.mipiquito.com/docs/EA4AQM_DDS_v2.pdf" target="_blank">Pulsa AQUÍ</a><br />
<br />
Para más información AQMDDS@gmail.com<br />
<br />
73Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-55394514649299113662013-01-02T03:10:00.000+01:002013-01-07T02:08:53.683+01:00Analizador de Antena de VK5JSTLlevaba mucho tiempo sin escribir en el blog porque dispongo de poco tiempo y no estaba en mis prioridades. La causa principal es que hemos incrementado la familia y ya os podéis imaginar. :-)<br />
<br />
Entre las pocas cosas que puedo hacer ha estado la de montar este analizador de antena (AA). El proyecto lo he llevado en paralelo con mi amigo Jesús (EA4EP) ya que el ha montado otro dispositivo.<br />
<br />
Aunque tenemos posibilidad de construir PCB´s, ésta tenía mucho trabajo de "taladrado", ya sólo las resistencias sumaban casi 50...<br />
<br />
Al final pedimos un par de PCB´s, aunque está disponible el KIT completo decidimos conseguir los componentes y ahorrarnos más del 50% del coste de dicho KIT que ronda los 150$. Yo ya partía con parte del material al disponer de componentes "recauchutados" que voy recuperando y otros nuevos adquiridos y que se quedaron en el cajón. Tenía el LCD de 2x16, el conmutador de bandas (inductancias), algunas resistencias, zócalos, etc..<br />
<br />
Antes de seguir, comentar que la decisión de su construcción fue porque se hablaba bien de este dispositivo que cubría la bandas de HF completa (3-30MHz) y parte de la banda de MF ya que la frecuencia más baja que he conseguido ha sido de 910 KHz, de aquí partimos hasta los 31,5 MHz de forma continua con la salvedad de tener que conmutar disitintas inductacias para conseguir que el oscilador local nos cubra todo el margen. Esto es necesario porque el oscilador es un circuito LC y variando sólo la capacidad no cubriríamos es rango completo. <br />
<br />
Aspecto de analizador de VK5JST:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_1xOsH2zPIHGphJh9twftVuGgtwShtl-rPW2sVCh_2kJkoD7EHcmTIptg5icNN2Mw1RAszAXM_zHWifodzygOWcy_0rWLvKcKgF7iwwXIof1b2oKN7EPaPYoDBtvzjyVScJksYxeNRUm7/s1600/jst_frontpanel.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_1xOsH2zPIHGphJh9twftVuGgtwShtl-rPW2sVCh_2kJkoD7EHcmTIptg5icNN2Mw1RAszAXM_zHWifodzygOWcy_0rWLvKcKgF7iwwXIof1b2oKN7EPaPYoDBtvzjyVScJksYxeNRUm7/s1600/jst_frontpanel.jpg" width="266" /></a></div>
La ventaja de no elegir el KIT a parte del coste ha sido el poder construirlo a nuestro antojo, hay varias cosas que no nos gustaban, por ejemplo el LCD en la parte inferior y el sistema de sintonía basado en un condensador variable de sintonía como los que se utilizan en las radios de AM y que por su alta variación de pF por grado de giro ha obligado al autor a colocar un potenciómetro para el ajuste fino de la frecuencia.<br />
<br />
También he decidido colocar un conector PL en vez de los terminales que tiene el diseño original. Otro detalle es que hemos utilizado un microcontrolador diferente al del autor, en concreto un PIC16F873A (toda la información está en la web del autor SP2JJH) siendo el coste menor que el Picaxe que lleva el KIT. No hay que realizar ningún cambio siendo el PIC compatible. Lo que sí varía es el contador de frecuencia por lo que el divisor 4040 no es necesario quedando el zócalo vacío, pero es necesario realizar un puente utilizando una resistencia de 470 Ohm entre la patilla 9 del 74LS93 y la patita 6 del 16F873A.<br />
<br />
Si en un futuro utilizamos el Picaxe con eliminar el puente resistivo y colocar el 4040 tendremos operativo el analizador.<br />
<br />
Destacar del montaje que es sencillo, sólo hay que tener especial cuidado en no equivocarse porque hay muchos taladros, varios diodos, etc.. Los diodos 1N34 son delicados al igual que los inductores comerciales siendo necesario el uso de alicates para doblar los terminales para no correr ningún riesgo.<br />
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Fotografías durante el montaje:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioku5y8waVQYxcCFkDEH1fisxyYNvV_oTqKpJCA2s0yRx4BBSppMvuAzs_9TixUQUPcv0AMBGk3GHjLJJLaDZXfPS-O8n2UI8Lmb25gIUcFCi5SNwSF7oCpuj6y7Ewb4a8v5XEXdtgyjbF/s1600/AA1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioku5y8waVQYxcCFkDEH1fisxyYNvV_oTqKpJCA2s0yRx4BBSppMvuAzs_9TixUQUPcv0AMBGk3GHjLJJLaDZXfPS-O8n2UI8Lmb25gIUcFCi5SNwSF7oCpuj6y7Ewb4a8v5XEXdtgyjbF/s1600/AA1.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
La placa es de doble cara y los componentes se colocan por la cara de "masa" soldando los terminales en dicha cara cuando van a GND.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLtsIJ15uoWkgPeCCBAiHQPd6U7FMDV_woSAokjGCApMSIy60rRLg-1HTyb1psy4lFBiYrWxYgPtMAkuYrkMOUNR1-BdfzU6z7vD-JDsAfpwh0N62JR1wOlAmtd24Ujns9UoVfCfUogIqr/s1600/AA2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLtsIJ15uoWkgPeCCBAiHQPd6U7FMDV_woSAokjGCApMSIy60rRLg-1HTyb1psy4lFBiYrWxYgPtMAkuYrkMOUNR1-BdfzU6z7vD-JDsAfpwh0N62JR1wOlAmtd24Ujns9UoVfCfUogIqr/s1600/AA2.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
En esta imagen está el montaje casi terminado, he realizado un blindaje total del dispositivo con placas de aluminio para protegerle de interferencias y darle una gran estabilidad al oscilador.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmVZiMuGMBVW6r7cYjeOApYg6G6Z8hrG_of-nKe-2X3PFJAkd7DShmatpti4inm_bquUtrdiYKTNttF4UKkCtT5h6I10zRIpEGdUvkhvf0K72trLLPQrqaNYzJYgcTVCTO0grlD4h5N8Mv/s1600/AA3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmVZiMuGMBVW6r7cYjeOApYg6G6Z8hrG_of-nKe-2X3PFJAkd7DShmatpti4inm_bquUtrdiYKTNttF4UKkCtT5h6I10zRIpEGdUvkhvf0K72trLLPQrqaNYzJYgcTVCTO0grlD4h5N8Mv/s1600/AA3.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Analizador terminado, pendiente de instalación en la caja "Supertronic" referencia GP3N.<br />
Como se observa, he colocado el LCD en la parte superior, en el centro se encuetra el conmutador de inducatancias (5 posiciones).<br />
<br />
1- 910 KHz a 3 MHz<br />
2- 1,5 MHz a 5,5 MHz<br />
3- 3,6 MHz a 10,4 MHz<br />
4- 5 MHz a 18,8 MHz<br />
5- 8,2 MHz a 31,6 MHz<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjUt0yfaKUcUgKmo6V1hrJuyTW-qez0n5MzpgDbRP6nhv8SMrT5Nrx89xJPae2xC-XAlFr-bJu_uFVQVrUUe8UqWnB63_ZMh2XrNNJrxsKruuhyphenhyphengy0vDYDlazWVtVvC6HPLnCCTC3Mu2WZ/s1600/AA4.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjUt0yfaKUcUgKmo6V1hrJuyTW-qez0n5MzpgDbRP6nhv8SMrT5Nrx89xJPae2xC-XAlFr-bJu_uFVQVrUUe8UqWnB63_ZMh2XrNNJrxsKruuhyphenhyphengy0vDYDlazWVtVvC6HPLnCCTC3Mu2WZ/s1600/AA4.jpeg" /></a></div>
<br />
<br />
Los rangos no se corresponden con el original debido a la modificación, se ha eliminado el condensador variable y se ha utilizado un potenciómetro de 100K que polariza un doble diodo varicap BB212 ofreciendo una variación de capacidad entre 40-500 pF aproximadamente. De ahí que los rangos de frecuencia superiores coincidan (mínima C) y los inferiores bajen más en frecuencia. De hecho la posición 3 del selector podría eliminarse y dejar el analizador con 4 inductores. En la modificación se añade un 7809 para tener una tensión estabilizada y poder aplicar una tensión entre 0-9V al diodo varicap.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiswxzRaJVp0choDBLgfe1XL448ImBSFm-ySyefRBWXjQ0tTdU-4mtuYc1taoGQ5wbduR1Hu9irOyGu-Mpdv2zAcMwDPeMEdbw0ceXoJdy2Uu0SkOTnXC7wLDQQeQl9fWbNBzdcPbFKS6Xc/s1600/AA5.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiswxzRaJVp0choDBLgfe1XL448ImBSFm-ySyefRBWXjQ0tTdU-4mtuYc1taoGQ5wbduR1Hu9irOyGu-Mpdv2zAcMwDPeMEdbw0ceXoJdy2Uu0SkOTnXC7wLDQQeQl9fWbNBzdcPbFKS6Xc/s1600/AA5.JPG" width="298" /></a></div>
<br />
<br />
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Aspecto del analizador terminado... <br />
<br />
En la parte superior se coloca un interruptor de encendido y el conector PL. En el frontal el LCD en la parte superior, el selector de bandas y más abajo el potenciómetro para variar la frecuencia del oscilador.<br />
Dejo pendiente la serigrafía de la caja hasta que termine la fresadora CNC que estoy construyendo. En breve publicaré los avances que realice ya que el objetivo es finalizar el proyecto antes del verano de 2013...<br />
<br />
Mencionar que el ajuste es sencillo y aunque dispongo de instrumentación con un simple polímetro es posible realizar la calibración.<br />
<br />
El funcionamiento es bueno, destacar que no es un instrumento de gran precisión pero funciona muy bien y las tolerancias son aceptables, de hecho está a la altura de analizadores comerciales (en cuanto tenga ocasión realizaré alguna comparativa). Como podéis observar en el LCD nos muestra la Impedancia que comprende la resistencia eléctrica (R) y la reactancia (X), además se calcula la SWR (ROE).<br />
Como sabemos la Impedancia total Z = R + jX, es decir la suma de la Resistencia y la Reactancia. Respecto a la reactancia no indica si es inductiva o capacitiva, pero podemos calcularla con este analizador fácilmente, como sabemos la Reactancia es la oposición que ofrecen condensadores e inductores al paso de la corriente. Por lo tanto, un inductor ofrecerá una reactancia más elevada al aumentar la frecuencia y un condensador una reactancia menor. Si colocamos por ejemplo un condensador en el conector de antena tendremos una R=0 teoricamente pero una Reactancia mayor que 0, en este caso la Reactancia es capacitiva evidentemente pero si lo que medimos es una antena podremos averiguar que tipo de reactancia tenemos variando la frecuencia, es importante destacar que en una antena real tenemos X inductiva y capacitiva y una puede ser mayor que otra X= X inductiva - X capacitiva, de ahí que se ponga el signo "-" cuando es capacitiva.<br />
Cuando X= 0 tenemos una impedancia Z puramente resistiva.<br />
<br />
Si X se incrementa al aumentar la frecuencia (tenemos mayor oposición), entonces tendremos una reactancia inductiva y en el caso contario, reactancia capacitiva.<br />
<br />
Es importante decir que en la práctica los condensadores y bobinas tienen resistencia que se
considera en serie con la reactancia, en las bobinas el multímetro nos indicará prácticamente 0 Ohm en pequeñas bobinas al ser la resistencia muy próxima a 0 Ohm (cortocircuito a efectos de corriente continua), pero a efectos de corriente alterna la impedancia aumenta con la frecuencia (efecto pelicular). Dependiendo de la inductancia y frecuencia podemos tener disitntos valores::<br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9eXTo-BDYOfKGOnzFA52d0iq_PKiADDnIgc5pMHhV1IIsPMeLSvdBf6sZYHavcae3y2rskYYUUSRWPEfAJUmz9_jfsgmsEjlUFH3cb9y-JuKn3XHZg84vl3GMg6iGxwtbaSQ65MVOzxi9/s1600/AA6.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9eXTo-BDYOfKGOnzFA52d0iq_PKiADDnIgc5pMHhV1IIsPMeLSvdBf6sZYHavcae3y2rskYYUUSRWPEfAJUmz9_jfsgmsEjlUFH3cb9y-JuKn3XHZg84vl3GMg6iGxwtbaSQ65MVOzxi9/s400/AA6.JPG" width="298" /></a></div>
<br />
Podemos observar que a 21.000 MHz tenemos una reactancia inductiva de 34 Ohm. Podemos hacer cosas interesantes con el analizador, si tengo el valor de X = 34 y conozco la frecuencia f= 21 MHz podría conocer el valor de Inductancia de la bobina :-)<br />
Me estoy saliendo de la presentación del analizador pero realmente tiene varias utilidades para el cacharreo!<br />
<br />
Volviendo... con la formula X(inductiva) = 2*Pi*f*L<br />
34=2*3,14*21000000*L -> L= 34 / 2*3,14*21000000 -> L= 2,707 E-7 H = 270 nH<br />
<br />
Así que podemos calcular la inductancia de las bobinas...<br />
<br />
¿Y la Reactancia capacitiva? Tenemos la Xc y la frecuencia, pues también! Usando la formula:<br />
<br />
Xc= 1 / 2*Pi*f*C<br />
<br />
Como comentaba los condenadores tienen Z resistiva además de reactancia negativa como hemos visto. La resistencia electríca que ofrecen disminuye con la frecuencia y variará dependiendo de factores constructivos. <br />
<br />
He realizado distintas pruebas y he determinado que para el cálculo de inductancias y capacidades si buscamos un valor cuya rsistencia sea igual a 50 Ohm obtenemos mayor precisión en el cáculo. Esto seguramnete es debido a que el ajuste del analizador se realiza con una resistencia de carga de 50 Ohm y por ello cuando se da la circunstancia de tener una resistencia de 50 Ohm el analizador es más preciso.<br />
Podemos ver luego en lo resultados obtenidos con resistencias no inductivas que cuanto más próximos estamos a 50 Ohm menor error en la medición. Aunque la precisión disminuye según aumenta la resistencia de carga nos encontramos con valores aceptables en un rango amplio de desadaptación. <br />
<br />
Este instrumento nos será de gran utilidad para el ajuste y prueba de nuestras antenas principalmente.<br />
Decir que desconozco las funciones del KIT ya que utiliza el Picaxe y no lo he probado.<br />
<br />
Los resultados obtenidos son los siguientes:<br />
(R/X/SWR -> Resistencia/Reactancia/ROE) <br />
<br />
Frec / Resist<b> </b> <b>3,6 MHz 7,1 MHz 14,1 MHz </b><br />
<b>R= 49,6</b> Ohm 49/0/1.01 49/0/1.02 50/0/1.0<br />
<br />
<b>R=21,7 </b> Ohm 21/0/2,38 21/0/2,38 22/0/2,31 <br />
<b>R=98,2 </b> Ohm 96/0/1,91 96/0/1,91 96/0/1,92 <br />
<b>R=146,8</b> Ohm 141/0/2,83 141/0/2,82 142/0/2,84 <br />
<b>R=196,2 </b>Ohm 186/0/3,81 185/0/3,70 186/0/3,71 <br />
<b>R=358</b> Ohm 321/2/6,43 319/2/6,38 311/0/6,22 <br />
<b>R=460</b> Ohm 398/0/7,95 395/0/7,82 376/0/7,52 <br />
<br />
<br />
<b> </b><br />
Frec / Resist <b> 21,1 MHz 28,5 MHz</b><br />
<b>R= 49,6</b> Ohm 51/0/1.01 52/0/1.04<br />
<br />
<b>R=21,7 </b> Ohm 23/0/2.22 24/0/2,12<br />
<b>R=98,2 </b> Ohm 98/0/1,96 100/0/2,00<br />
<b>R=146,8</b> Ohm 143/0/2,87 147/0/2,94<br />
<b>R=196,2 </b>Ohm 187/2/3,73 190/1/3,81<br />
<b>R=358</b> Ohm 306/0/6,12 302/2/6,04<br />
<b>R=460</b> Ohm 362/0/7,24 354/0/7,01<br />
<br />
<br />
Debido a la tolerancia de las resistencia es complicado conseguir valores exactos, en el caso de 50 Ohm he utilizado dos resistecias en paralelo de 100 Ohm, los valores indicados son los obtenidos con el polímetro. Podemos decir que los resultados son buenos, tanto en impedancias bajas como altas hasta unos 200 Ohm aproximadamente, a partir de este valor empezamos a tener una desviación > 10 Ohm en la impedancia.<br />
Pero el analizador es válido y nos servirá de gran ayuda ya que mantiene una precisión aceptable dentro de un margen amplio de desadaptión. <br />
<br />
Para finalizar, comentar que el analizador indica la tensión de alimentación al inicio junto con la versión (0.03) del programa del PIC. Como el consumo no es excesivo, ya que consume 82 mA he aprovechado para colocar una batería interna de LiPo de las que utilizo en aeromodelismo. Como en la caja no dispongo de mucho espacio utilizo una 3S de 1300 mA (30x20x70 mm) que le da de gran autonomía.<br />
<br />
Espero que haya resultado de interés...<br />
<br />
73. Víctor. <br />
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<br />
<br />
<br />
<br />Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-15066094109311775702011-05-01T18:07:00.029+02:002011-05-14T22:22:00.482+02:00Videoproyector DIY<div align="left">Quería dedicarle alguna entrada a este tema, hace unos años (sobre el 2007) le dediqué un tiempo y construí dos proyectores caseros, actualmente están en servicio, uno de ellos lo tengo en el pueblo y otro en mi domicilio.</div><br /><br /><div align="left">En el pueblo montamos el cine de verano o ponemos la consola...</div><br /><div align="left"><br /><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5601782688401386274" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 390px; HEIGHT: 287px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYbz6nYL29fwiTGydOtlolUaZn2GdVABe3HnQP3-KphAbgomHS-EvQaludiHp22chkfoOyEjLBrzm_JEbAIkXXN7p3Zlr82j9-caXYEAx6DIoB51qciy__ekKV3oJFaM2-YnTywwgygwTB/s400/resul02.jpg" border="0" /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603304018738202082" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 391px; CURSOR: hand; HEIGHT: 286px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdWkPaEWuf707MgX-WWZi-7U0cYXx8BFkdR57uGNMXw-TFB9AzvIwtcK2UDmCUsc6lyISrOxy_chyphenhyphenHOcCEdZ9iXd12RpFf6V5fGFEnz94SAsrabhnlMANaLOBdmAMqvjpaVlzzLBI87Riu/s400/Xbox.jpg" border="0" /><br /><br /><div align="left">¿Cuál es la ventaja de hacer un proyector?, principalmente el precio (por lo menos en su día), además es posible conseguir una calidad nada envidiable a los proyectores comerciales. Otra de las ventajas es el coste de las lámparas (lightbox) que en un proyector comercial hablaríamos de 120€ mínimo y una duración de la lámpara en torno a las 2.000 horas; en el caso del "casero" la lámpara de halogenuros metálicos que utilizamos alcanza las 6.000 horas sin problemas y el coste es de unos 50€. La lámpara utilizada es las típica que se utiliza para iluminar monumentos, pistas deportivas, etc.. Son muy comunes y fáciles de conseguir, además dan un blanco intenso (frío) con una temperatura de color en torno a los 6500 ºK siendo muy adecuadas para estos fines.</div>Otro de los motivos, como es mi caso, el cacharreo, disfrute y satisfacción...<br /><br /><div align="left">Pongo una foto de la lámpara que he utilizado:</div><br /><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5601785585942649362" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 360px; HEIGHT: 258px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-TTrQsT401ZPU-RoPUFhMYtilSDXezLT_o9LXoOOWpnes1fihE8kuUMi1PRAAJuXlovjEVfxYUNvDqG7xvEGS8WSTg2hz0c98dKiJ8fyI4OAsI8wYIB5RSyDld1qeY4eHXP0Qkpxcl_hj/s400/hqi400.jpg" border="0" />Esta es una foto que hice a la lámpara de mi primer proyector, 400W de potencia, estas lámparas llamadas genericamente de descarga necesitan un balastro para funcionar, es un transformador y un sistema de arranque de alta tensión (hace que salte un arco entre los electrodos para cebarla), es el conjunto de la foto, su precio es de unos 60 euros.<br /></p><p align="left">Existen hoy en día proyectores chinos de bajo coste (300€) que utilizan también lámparas muy económicas.</p>Realizar un proyector aunque parezca muy complejo no lo es, evidentemente es necesario ser algo manitas, de lo contrario no aconsejo iniciar un proyecto de este tipo. También se manejan tensiones de 220V alterna por lo que hay que tener alguna experiencia. Hablando de los incovenientes, uno es el tamaño y está condicionado por el tamaño del LCD que utilicemos, en mi primer proyector no me preocupaba, mi objetivo era poder proyectar a 150" de pantalla con calidad HD, objetivo que conseguí. El LCD que implementé lo saqué de un monitor de PC y tenía un tamaño de 14" y una resolución de 1024x768.<br /><br /><br /><div>Lo suyo es conseguir un LCD de pequeño tamaño y gran resolución, algo más sencillo hoy en día, cuanto menor tamaño tenga el LCD menor será el tamaño del proyector. De hecho, mi segundo proyector tiene un tamaño reducido, utilicé un LCD de 8" de 640x480, la resolución no es muy alta pero es lo mínimo aceptable.<br /></div><br /><br /><br /><p align="left"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb20akNPHbx4goilSK-uNZEL_OEumy752KAfmB3s6ihRazGnt043avTuewXox0Lh78fl-2YlIXHirkkwNNiybFCHAIGuCCzA26gMBx4n-aKhwUY5xwNhvHmFvW4PkUGix4WuXblKKKMbmT/s1600/P4210443.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5602157760625402210" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb20akNPHbx4goilSK-uNZEL_OEumy752KAfmB3s6ihRazGnt043avTuewXox0Lh78fl-2YlIXHirkkwNNiybFCHAIGuCCzA26gMBx4n-aKhwUY5xwNhvHmFvW4PkUGix4WuXblKKKMbmT/s400/P4210443.JPG" border="0" /></a></p><br /><div style="text-align: left;">El proyector nº1 es una torre de 50x50 cm y una altura de 1m, le dediqué 4 meses en total trabajando a ratos los fines de semana. Aunque no es necesaria mucha electrónica realmente, desarrollé varios circuitos electrónicos para el control del proyector, en concreto:<br /></div><br /><ul><li>Motoricé el enfoque con un mecanismo que lo desplazaba basado en un motor unipolar paso a paso y un poco de mecánica.</li></ul><ul><li>Realicé un circuito que controlaba el encendido y refrigereración del equipo.</li></ul><br /><div>Al proyector le añadí todos los elementos para que funcionara de forma autónoma, incorpora un amplificador de unos 40W de audio y un sisntonizador TDT por lo que con una simple conexión de antena se proyectan los programas de la televisión.<br /><br />El panel de control del equipo situado en la parte posterior:<br /><br /><br /></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG-S4RfYyHxN0sOZKNomOocP6LmUdlMQU2ZTV3kEqTc4uZqiWsv0pcwCr2nlkftaY9I1J3jyuFpS8rmp3hxI1R50WXayt7wkF6iru1SVQSt4gzoWV1PC3KAS5H9UxDyNNVVp7K2YVjWJzg/s1600/P2250284.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5602161574405276258" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG-S4RfYyHxN0sOZKNomOocP6LmUdlMQU2ZTV3kEqTc4uZqiWsv0pcwCr2nlkftaY9I1J3jyuFpS8rmp3hxI1R50WXayt7wkF6iru1SVQSt4gzoWV1PC3KAS5H9UxDyNNVVp7K2YVjWJzg/s320/P2250284.JPG" border="0" /></a><div style="TEXT-ALIGN: left" align="left">Entradas de video junto con un termómetro que indica la temperatura del LCD (debe ser inferior a 50ºC). Entrada de alimentación y enchufes de salida para la consola, PC, etc.. también se encuentra el pulsador de encendido junto a un LED.<br /></div><p align="left">Por lo tanto, básicamente, para construir un proyector se necesita una lámpara, unas lentes fresnel, un LCD y un objetivo. La lente fresnell tienen la propiedad de que a la distancia focal de ésta si colocamos un punto de luz los rayos que inciden son proyectados de forma perpendicular y viceversa, es decir tienen dos caras diferenciadas.</p><p align="left">Estas lentes se fabrican en materiales plásticos e incluso en cristal, están formados por aros concentricos, las podemos ver en las ópticas de los vehículos, óptica de los faros de navegación marítima, etc..</p><p align="left">Los retroproyectores para transparencias incorporan una lente de este tipo, de hecho hay quien ha utilizado un retroproyector como base para la contrucción de un videoproyector.</p><div style="text-align: left;">He realizado el siguiente dibujo para explicar la arquitectura básica del proyector, sobre ésta existen variantes ya que es posible diferentes configuraciones colocando por ejemplo un espejo óptico como en mi primer proyector.<br /></div><p align="left"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603319261234859762" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 418px; CURSOR: hand; HEIGHT: 311px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5qeY4-yuA8lGion6Tp-5TqqS3W7fiQ_GKGUmqdtf2E8vI0nanKImUgkLNT-WHWhVR1I09l6RRmsU4m9_BCI7OKijaRvsIimWUjoYfRrzznhnTP4A-fQNlV1C-Vgc-c3qJ7Tnpm2_QdAht/s400/fresnel_2.jpg" border="0" />El objetivo invierte la imagen por lo que la colocación del LCD dependerá de la configuración que realicemos, el LCD es un panel de cristal con la matriz de puntos que deja pasar la luz. Su configuración realmente incluye unos filtros polarizado.</p><p align="left">Un ejemplo de configuración, durante el 2008 terminé el segundo proyector, siempre genero docuementos sobre los proyectos, este gráfico representa la posición del LCD en la configuración en línea típica.<br /></p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603325436708030322" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 412px; CURSOR: hand; HEIGHT: 313px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydo1lsD1KkNV_Ywaomhj8MaafRJ3sACDMmG_7s9FpvcrDKkFVL6g8-1Tlx-6f9vm0m8BkRcPQih1cCMz-qOAR4K9jqoTrDFE7YHDYGjvpFy-zxuFJNRdKL7WGYl1Ooi-AQPWjB8qxCFqn/s400/Diapositiva1.JPG" border="0" />Dispongo de los cálculos para conseguir determinados tamaños de pantalla en función del "tiro" (distancia proyector-pantalla) y que a su vez están en función de la focal del objetivo utilizado, el tamaño del LCD y la focal de la fresnel 2.<br /><br /><div align="left">En el proyector 2 implementé mucha más electrónica que el primer diseño, en la siguiente foto se ve el TFT de 8", hay que realizar un soporte y quitar la electrónica para dejar el LCD libre de obstáculos para que pase la luz:</div><br /><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603328315619324370" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 350px; CURSOR: hand; HEIGHT: 263px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIY2LYTJRKjPZJ1U3_UV4Equf9M4Jw7nJ63Pd4_mIppQlaqoZPOr-H6N1DNAjwHximsTPMjua2CC7PCPiaJ90SHZpcjumSJsVlTz7QPnyxcsdyCCk-0zAAsKMKyEJVbnNepy_ZmUGLHmJy/s400/tft4.JPG" border="0" /><br />La placa de control del proyector 2, es un conmutador de audio/video que incorpora el control del encendido de la lámpara. Realmente no es necesaria tanta historia, otros constructores han puesto un interruptor que enciende la lámpara y los ventiladores...</p><br /><p align="left"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603329920118168226" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 358px; CURSOR: hand; HEIGHT: 264px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixDMnW4cpzga6jf9r6A8mR2RwiXb9VVZg-_NTgnVrwOGnp07w3FDnDI1AQUmEM8kgwmXLleHjpCXpo-VL4kfdIYZhnhwidVCiuxjNlnsVlNX9OtZ3zRQngK17xVFBusX36lStRPpSHj44d/s400/p-control3.JPG" border="0" /><br />El enfoque motorizado del proyector 2, la construcción es en su gran mayoría MDF:</p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603330972197469922" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 362px; CURSOR: hand; HEIGHT: 281px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdsfUV8Q1xfGuz4g_NMaQqjsjC9yxVsLmyLd_bwbLpTuTXMMU6GlPMtiCXpl5I2HRM96mEspyTv8px9AKC3qUarVF8zYYipXr6wv3CaOf5CzABU-zaV4Jn02klc_PyWJFKc_Np6XTntD8Q/s400/enfoque2.JPG" border="0" /><div style="text-align: left;">El diseño electrónico es el mismo que utilicé en el primer proyector, sólo variaba la mecánica y un pequeño cambio en software de control para eliminar y dejar dos botones de control del enfoque. El enfoque es muy simple, se trata de mover el objetivo para dejar nítida la imagen por lo que es posible hacerlo manualmente.<br /></div><p align="left">En este proyector también realicé un termómetro para el control de la temperatura del LCD, en caso de superar los 48ºC se produce el apagado automático de la lámpara, en este caso utilicé el mismo modelo que en el primero pero en vez de 400W de 250W, para 8" es suficiente. La temperaturta de trabajo en mi caso es de unos 40ºC, todo depende de la optimización de la refrigeración, en el primer proyector con 400W utilicé 10 ventiladores de PC, la temperatura se situa en torno a 38ºC.</p><p align="left">Hay que tener en cuenta que estás lámparas alcanzan temperaturas muy elevadas, la refrigeración es toda una ciencia, hay que evitar chorro de aire frío directamente sobre la lámpara ya que podría dañarla. De hecho, cuando se apaga hay que dejarla refrigerar al menos 10 minutos antes de encenderla.<br /></p><p align="left">Del último proyecto no tengo muchas fotografías, de hecho ninguna de él ya terminado (pondré alguna más adelante), sin embargo tengo decenas del primer proyector, algunas de sus tripas:</p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHrPll6M0KbIV9qtLsafhHdtxQonvGSVtAx0ad8niobBUbdpdvfHmK7dx4PPKeqS1W4aOb8AzA2-5lmVQmMrtBogJ4dlVR3uSOx6ICN1JcbNuiBKT5-MSrwsNUFeCWT0OFqekbsqnW2cAu/s1600/diy10_prueba.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHrPll6M0KbIV9qtLsafhHdtxQonvGSVtAx0ad8niobBUbdpdvfHmK7dx4PPKeqS1W4aOb8AzA2-5lmVQmMrtBogJ4dlVR3uSOx6ICN1JcbNuiBKT5-MSrwsNUFeCWT0OFqekbsqnW2cAu/s400/diy10_prueba.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5606660874110382562" border="0" /></a><p align="left">En esta imagen realizo las primeras pruebas con la lámpara, en la parte inferior hay tres ventiladores que inyectan aire del exterior. Existe una zona intermedia con tres ventiladores que sacan el aire caliente y aislan la parte superior donde se encuentra un vidrio templado que resiste altas temperaturas.<br /></p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603361661854080066" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvd7Gm5KQIqRZxnRD_dWE7w2PtumsFHtM-XlzMaPTp0tnvkaV_MGsasSvyUYrtYOYwHI4Nkh9zsyphUse08M5zzQe1NRx0644aGLU3GEVpRMluxjCzsps6ch5hG13uR67-wznriiPGoj/s400/diy16.jpg" border="0" /><br /><br /><div style="text-align: left;">En la parte superior está montado el LCD y las lentes Fresnel, podemos ver la controladora de video del propio LCD en el lateral derecho, el sintonizador TDT, el motor PaP que mueve la óptica y su mecanismo y el amplificador de audio a la izquierda.<br /></div><p align="left">En la parte superior está la óptica y un fuelle de tela para cerrar la ventana del objetivo ya que es móvil. El espejo óptico ajustable permite ajustar la altura de proyección. Cuando no es utilizado el espejo se pliega tapando la óptica.<br /></p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603365977183914114" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYyVC6P7GLzrlFy0IiolTcf5c8EH_y2toPOxWoagme3xCg79vd-OhSG6i794wRODFR_sNi3LjftKzvfV_bOse-6-eB6qEGpRmWWmEE3PsJxq0T59bDTNwvyxMaYi_hzhKdQnru_eVIB15m/s400/P4220449.JPG" border="0" /><p align="left">En el patio de la casa del pueblo tengo pintada una pared con una mezcla especial para proyectar a un tamaño de pantalla de 120", unos 2,5m de base en formato panorámico.</p><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5603369256288634018" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 359px; CURSOR: hand; HEIGHT: 220px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHym344lJcEHnPnpV3B8Qw-1pJiQ-8PaQDiNkQXwHXKNCJnAIu76iveB3UhxwtewK9_KUPki6eGNrDSYbuLEQWPJN6wrIxtHHXHWDCtsrBESMac9z5rQ7NvtUlvKll2ThQVsHqzSzGRKgb/s400/pared_enigmax.jpg" border="0" /><p align="left">El resultado:</p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcj3Ncm9XPgiKSrEmIEOsUyHZ0T4kUz0yZN7U4s0RWwpfcLqlhy0aSZJ0n_Hwq2-Y4lkc47cyF8EpKNSg3csJMbvxOflc5uoKOxpwEUJRgxwvDCXgmXCJdBxsbx4d4JQ7Dd1j92GCmbWrj/s1600/proy_enigmax.JPG"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 359px; height: 269px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcj3Ncm9XPgiKSrEmIEOsUyHZ0T4kUz0yZN7U4s0RWwpfcLqlhy0aSZJ0n_Hwq2-Y4lkc47cyF8EpKNSg3csJMbvxOflc5uoKOxpwEUJRgxwvDCXgmXCJdBxsbx4d4JQ7Dd1j92GCmbWrj/s400/proy_enigmax.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5606666814882844690" border="0" /></a><br />Si quieres ver un montón de proyectos y obtener información puedes consultar este enlace:<br /><br /><a href="http://www.allinbox.com/allinbox2010.htm">http://www.allinbox.com/allinbox2010.htm</a><br /><br /><br />Saludos.<br /><br /><br /><p align="left"></p><div align="left"></div>Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-71197879131971010592011-04-16T12:11:00.013+02:002011-04-26T21:45:58.796+02:00Fresadora CNC para PCB - V<div align="left">Este sábado he tenido que madrugar para llevar a sus clases a mi mujer y he aprovechado para seguir investigando el tema de la vibración y calentamiento del motor del eje Z. Eso sí, antes he realizado un contacto en radio ya que estaba pendiente de una actividad que se iba a realizar, al final QSO de media hora y he conseguido unos puntos más para el diploma SOTA... :-)<br /></div><br /><div align="left">Después de analizar de nuevo las tensiones de la fuente, he decidido hacer algún cambio, pero ligero, la fuente no ofrece tan malas características y tiene buen filtraje. Adelanto que he solucionado el problema y la fuente es 100% válida, entrega una corriente de 4 Amperios continuos sin problemas y tensiones de salida de 30V y 14V. Adios a las baterías que tienen desventajas para alimentar una máquina CNC... Así que dispongo de nuevo de una controladora de pequeño tamaño en comparación con lo que he visto por ahí.<br /><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5599978776880987202" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 413px; CURSOR: hand; HEIGHT: 330px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmVccChgnycKcdh_sst_jkzg2lpMskAkgnjA-ZrckUgwRJMgWvuXklKwEnmAkuKKBQgpqFe6hQUx-7QZ-UOiA-9dg_QmYYhM1fUsASsX_S_0TQ0RVAjJfaDcY8nWqk6ABkgeCkkO0FRksm/s400/Esqu_fuenteCNC_EA4AQM.jpg" border="0" /><br />El problema estaba en que faltaban unos pequeños condensadores de filtro en las entradas de tensión para los motores, en concreto uno por cada IMT-901. En el diseño no lo implementé porque el datasheet del IMT no lo especifica... vaya M!<br /><br /><br /><div align="left">El IMT-901, lo fabrica Toshiba, cuando seleccione el dispositivo por características y precio en Farnell me basé en el datasheet "pelao" de Nanotec, quien lo distribuye bajo su marca. </div><br /><br /><div align="left">Después de realizar la controladora descubrí que se trataba del Toshiba TA8435H, en el datasheet del fabricante (23 páginas) dice lo siguiente:</div><br /><br /><div align="left">"Note 3: A capacitor for noise suppression should be connected between the power supply (VCC, VM) and GND to stabilize operation"<br /></div><br /><div align="left">Aquí estaba la clave, el condensador hay que ponerlo lo más próximo a los terminales del IMT, en concreto no especifica el valor, pero he realizado unas pruebas y 10 nF es perfecto!.</div><br /><br /><br /><div align="left">Los motores de los ejes X e Y no estaban muy afectados, quizás porque la línea de alimentación en la placa entraba próxima al eje X, de éste al Y y finaliza en el Z por lo que la pista de alimentación realizaba un recorrido de algo más de 15 cm por la placa y los transformadores están muy próximos...</div><br /><p align="left"><br />He tenido una hora los motores activos aplicando el par de detención y no hay calentamiento, el normal, pocos ºC más de la temperatura ambiente. El consumo a un ciclo de trabajo del 100% en la fuente ha pasado a 750 mA y la tensión con dicha carga es de 31V. Es evidente que según demandemos corriente nos caerá algo la tensión, pero no reperesenta un problema.<br /></p><br /><div align="left">Respecto a la fuente, es sencilla y económica, los transformadores se pueden encontrar por menos de 10€. La toma de 14 voltios se usa para alimentar la electrónica a través de un regulador 7805, como el consumo demandado es bajo no es necesario gran filtraje y además los reguladores disminuyen considerablemente el rizado. En esta toma de 14V conecto directamente el ventilador de 12 voltios para refrigerar los IMT, realmente he puesto una pequeña resistencia en serie para que le caigan unos 10V y así le bajo un poco la velocidad.<br /></div><br /><div align="left">Detalle del condensador de 10 nF entre las entradas de la alimentación del motor VMA y VMB del eje Z, las alimentación del motor utiliza dos patitas ya que existen dos fases (A y B) por motor.</div><br /><br /><br /><br /><div align="left"></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5596174028934798818" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 226px; CURSOR: hand; HEIGHT: 255px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqzXd8UOFVByMsJJwRuK61H-yMh-du32HQmeTl5xGHz_tOI7v4v3Lr-zRlxhEAPuAczSlDHGXLfFDPEoagBcY3hBMLOubrsdRiuIF0w40TY-LanKEZ59TAueU9tDaZkNeSKw4FanJ1AuV6/s320/condensador.JPG" border="0" /><br /><br /><br /><p align="left">No ha quedado muy mal, como hay algún puente ha coincidido que una línea es de alimentación VM y la otra es masa, he soldado un extremo a cada línea...</p><br /><p align="left">...a esperar a que me llegue el NEMA-23 para empezar con las pruebas...</p><br /><p align="left">Ahora que doy por terminada la controladora y los siguientes pasos serán la pruebas con los motores definitivos y la construcción de la fresadora CNC, dejo un vídeo donde muestro la suavidad de funcionamiento que se consigue con 8 micropasos, es decir 1600 pasos por revolución del motor...</p><br /><p align="left"><br />Pulsa <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bqSLmEVU0uw"><span style="color:#cc0000;">AQUI</span></a></p><br /><br /><p align="left">Saludos...<br /></p><br /><div align="left"></div>Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-25510532994599185822011-04-15T16:55:00.017+02:002011-04-16T00:53:30.392+02:00Fresadora CNC para PCB - IV<div align="left">He comprado unos motores PAP a un colega radioaficonado, en concreto 4 motores tipo NEMA-17, son pequeños y entregan un par muy bueno para pequeñas aplicaciones. </div><br /><div align="left">Las características son las siguientes: </div><br /><div align="left">Nema 17 (35ST36-1004A) 35x35x36 mm y 180g. de peso </div><br /><div align="left">Bipolar híbrido de 4 hilos 1,8º (200 pasos/vuelta) </div><br /><div align="left">2.7V 1A/fase 1,4 Kg*cm (aprox. 0,1 Nm) </div><br /><div align="left">Resistencia/fase 2,7 Ohm e Inductancia 4,3 mH </div><br /><div align="left">El envío ha tardado casi 10 días, paquete nacional certificado en Correos. Es sorprendente, y todavía no me ha llegado un envío del día 6 de abril, éste sin certificar por lo que me temo lo peor... comentaré al respecto. Espero equivocarme! </div><br /><div align="left"></div><br /><div align="left">He realizado una prueba con los motores y la controladora. Estos motores tienen más consumo que el de la impresora, en concreto 300 mA más por bobina y entregan un par algo mayor, el motor es similar... </div><br /><div align="left">He observado con estos motores un zumbido, pero el del eje Z en concreto es algo exagerado y vibra ligeramente. La oscilación se produce cuando activo el ENABLE sin señal de paso, es decir parados y alimentados ("enclavados"). Esta oscilación no produce moviento de los motores y no afecta a su par de detención, si que produce un calentamiento excesivo, en concreto he apagado el controlador porque el motor del eje Z empezaba a calaentarse en exceso. He colocado el amperímetro en una de las fases y he visto oscilaciones de corriente que sobrepasan el amperio, el driver no es capaz de mantener la intensidad constante. </div><br /><div align="left">He realizado varias comprobaciones, ver la estabilidad y filtraje de las señales que vienen de los optoacopladores, e incluso he soltado la línea de control de pasos. Las señales son buenas y la alimentación de la electrónica a 5V es perfecta, no hay ruido. Las resistencias para el control de la corriente son inductivas y he pensado que podrían afectar de alguna manera aunque no he leído nada al respecto en el datasheet de los integrados IMT... </div><br /><div align="left"></div><br /><div align="left">He hecho una prueba y conectado un condensador electrolítico a mano haciendo contacto entre la resistencia y masa intentando estabilizar la tensión sin resultado. Me he puesto a releer el datasheet del IMT-901, en concreto del Toshiba TA8435H (es el mismo integrado) ya que trae más literatura; he encontrado una reseña al final que dice literalmente: "Use a stable power supply with ICs with built-in protection functions. If the power supply is unstable, the protection function may not operate, causing IC breakdown." </div><br /><div align="left">He pensado entonces en la fuente , si elimino provisionalmente la de la controladora (los dos transformadores) y uso mi fuente de alimentación regulable de 40A, es una fuente pensada para alimentar equipos de radio y la tensión máxima son 15 voltios. He caído en que tengo dos baterías de 12V de electrolito de gel para mi walkie de V/U y podría obtener los 24V necesarios poniéndolas en serie. </div><br /><div align="left">Una foto de los motores con unos mandos de potenciómetro para ver su posición y giro: </div><br /><div align="left"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5595842177356391538" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 299px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZjsiWDuBm9k-bPqw7rJkvsrLTW5FmIRj7Q5UpK1k9-AHzOGNaJMGb8f8fgUwqjaKRXhEksuQ6riZpD46FkOgX2VHI56HfBoY2qGF5387IhnsWpUozhKmalRdzW4AZuG6PRhEOeWqisxte/s400/motores_N17.JPG" border="0" /> <br /><p></p><br /><p>He realizado la prueba y lo que me temía, con los 24V de la batería perfecto, los motores no hacen ruido y el eje Z que era el más afectado, perfecto y no se calienta. He dejado los motores con el par de detención activo durante 10 minutos y no se calientan casi trabajando al 100% de ciclo de trabajo (función configurable en el IMT). El consumo de los 3 motores es de 870 mA a 24 voltios...</p><br /><p>Me encuentro con un problema de poca envergadura, el controlador funciona a las mil maravillas, no hay errores de diseño y llevo muchas horas de pruebas. De hecho, trabajo a 8 micropasos y los motores se mueven con una suavidad excepcional, envío por cada revolución 1600 pulsos desde el software CNC a la controladora. He aprovechado para ver los límites de la controladora y he puesto a trabajar a los motores a 10 KHz, es decir a 6,25 vuletas por segundo y sin problemas.</p><br /><p>Tengo dos alternativas: una rediseñar la fuente y otra utilizar las baterías como fuente; las baterías de gel en serie suministran 24V y 7A, esta corriente es más que suficiente para la máquina utilizando los NEMA-23 de 1,5 Amperios/fase, ya que a 24V como hemos visto tenemos un consumo próximo al Amperio alimentando los 3 motores cuyas tensiones nominales están próximas a 3V. Tiene el inconveniente de tener que implementar un sistema de carga que garantice la operación...</p><br /><p>Primero voy a intentar solucionar el problema modificando la fuente de alimentación aunque no lo veo muy factible, tampoco dispongo de mucho espacio por lo que es posible que la elimine y la coloque externa...</p><br /><p>Seguiré contando...</p><br /><p></p><br /><p></p><br /><p></p></div>Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-16152200265726100292011-04-05T19:03:00.005+02:002011-04-05T20:39:00.112+02:00Fresadora CNC para PCB - IIIHola de nuevo...<br /><br />voy a continuar con la siguiente placa de la Controladora, esta placa es la que tiene los circuitos integrados IMT-901 (Toshiba TA8435H), el esquema electrónico está sacado del Datasheet directamente. Este integrado de 25 pìnes con encapsulado HZIP25−P−1.27 necesita muy pocos componentes para realizar sus funciones, con unos diodos, unas resistencias y algún condensador queda ya operativo.<br /><br />Algunos de estos componentes los trasladé a la placa de los optoacopladores para realizar la placa con menos dificultades ya que de los 25 pines del IMT son necesarios 21. La separación entre pines es de 1,27 mm (0.05") distribuidos en dos filas separadas 2 mm. Por esta razón, he realizado la placa con mi insoladora que llevaba más de 10 años parada ya que me había pasado al lado artístico (manual).<br /><br />Para ello, compré unas placas positivas ya preparadas para insolar y la sosa para el revelado, la placa salió bien y eso que algunas líneas eran finísimas (<1 mm) ya que pasaban entre dos terminales del IMT.<br /><br />En la placa se pueden ver los conectores de cada uno de los motores bipolares y sus respectivos diodos. También están los jumpers de configuración de los pasos y cada una de sus resistencias de polarización de 1/4W.<br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheXsSonDRSN6ZMQcfTo-V6qEBuTa0MQt-THMwc_YGO0Em_uRuIuyPVXtDaGykJx7fdLbT6z8PRYAZOmDtt7qQK9OECDG_WnRF_L4OGNEZBqZtDvOoHlzXvyFBU8WLoYAgfAX5euujgIBpe/s1600/Placa_CNC_12.JPG"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 464px; height: 348px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheXsSonDRSN6ZMQcfTo-V6qEBuTa0MQt-THMwc_YGO0Em_uRuIuyPVXtDaGykJx7fdLbT6z8PRYAZOmDtt7qQK9OECDG_WnRF_L4OGNEZBqZtDvOoHlzXvyFBU8WLoYAgfAX5euujgIBpe/s400/Placa_CNC_12.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5592148128841849378" border="0" /></a> <br />Las resistencias necesarias para los sensores son 2 de 0,8 Ohm por cada IMT-901 y como no localicé este valor en 2W decidí montar 0,5 + 0,33 Ohm, es decir un valor de 0,83, de ahí las parejas de resistencias, en concreto 12 de 5W (no había otra cosa). Por cuestiones de espacio he colocado alguna en posición casi vertical.<br /><br />Destacar el relé de 230V 10A, su circuito de control está también en la placa de los optoacopladores, realmente en esta placa hay lo justo ya que en número de líneas es elevado y decidí usar puentes para realizar la placa en una sola cara y simplificar.<br /><br />El motor es de una vieja impresora, una Epson Stylus Photo con bastantes añitos; el motor es bipolar de 4 hilos, es pequeño (40x40x25 mm) tipo NEMA 17, unos 180 g. de peso, un consumo de 700 mA por bobina y un par de unos 3Kg*cm. La referencia es 17PM-K212-P1T.<br />Este motor lo he utilizado para las pruebas de la controladora, estoy esperando un nuevo motor mucho más potente para evaluarlo...<br /><br />Desde otro punto de vista:<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHG1olZnDuQ00TQtiSVFARsfK0ZLTzN9Vgt9-eyMyt-kBLYLlF8Ae9joc5-b0oOp0h_tnEJhYrfjABrB_qk6U0YGQyy0YZYg6SeaNfqi1qDaP_zTRIddp8ODS6yL_89lsexCI2h5CxQoV/s1600/Placa_CNC_13.JPG"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 467px; height: 350px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHG1olZnDuQ00TQtiSVFARsfK0ZLTzN9Vgt9-eyMyt-kBLYLlF8Ae9joc5-b0oOp0h_tnEJhYrfjABrB_qk6U0YGQyy0YZYg6SeaNfqi1qDaP_zTRIddp8ODS6yL_89lsexCI2h5CxQoV/s400/Placa_CNC_13.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5592162684775981762" border="0" /></a><br />Con el motor de la Epson a 0,7 A por bobina no se calientan los integrados lo más mínimo, tendré que probar con corrientes de 1,5A. Además la caja lleva ventilación forzada en un lateral ayudando bastante junto con los disipadores caseros de reducido tamaño, están plegados para reducir el tamaño, cada uno tiene una superficie aproximada de 30 cm2.<br /><br />La caja del controlador completo tiene unas dimensiones de 200x170x60 mm. <br /><br />Indicar que hay otros Jumpers para variar el ciclo de trabajo, en definitiva la corriente, las opciones son un 65% y un 100%. La línea de conectores posteriores reciben las señales desde la placa de los optoacopladores, básicamente es el control del relé y los motores junto con las alimentaciones y masas.<br /><br />hasta la siguiente entrada... <br /><br />Saludos!Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-72848536755032724062011-04-04T20:08:00.009+02:002011-04-05T00:51:06.291+02:00Fresadora CNC para PCB - IIDespués de explicar por encima de qué va esto del CNC, por lo menos de intentarlo con mis conocimientos básicos, voy a describir algunas características de mi controladora.<br /><br />La primera placa está en la parte inferior de la caja, es la placa donde están los optoacopladores e incorpora muchas líneas debido a que se manejan muchos pines del conector del puerto paralelo; concretamente 15 pines para señales y 8 para masas, un total de 23 de los 25 del conector DB.<br /><br />Cada motor (eje) utiliza 3 señales de salida del puerto hacia la controladora:<br /><ul><li>Una de pulsos para mover el motor, el moviemiento depende de la configuración del driver IMT-901, si está en 4 micropasos el motor de 200 pasos (1,8º) necesitará 800 pulsos para dar una vuelta completa. Por lo tanto un pulso moverá el motor un micripaso.<br /></li><li>Una señal de Dirección que es un pin del puerto que se pone a 0 ó 1 para indicar al controlador que gire el motor en un sentido o en otro.<br /></li><li>La señal Enable hacia el controlador que activa o desactiva el motor, cuando se activa dicha señal el motor se activa y se queda enclavado en ausencia de pulsos e iniciando el movimiento cuando los recibe. Evidentemente si no está activa, el motor está sin alimentación.</li></ul>Destacar que la señal Enable se activa cuando el software está listo para empezar a fresar y hemos desconectado el "modo emergencia". Los programas CNC así como las máquinas están diseñados teniendo en cuenta la seguridad ya que son máquinas que podrían causar lesiones, por lo tanto en el DB25 se utiliza una entrada del puerto de forma exclusiva para el pulsador de emergencia que toda máquina tiene o debería tener, el típico botón rojo que parece una seta y que pararía la máquina de forma inmediata.<br /><br />Deducimos que con 3 ejes necesitaremos 9 pines de salida del puerto paralelo en total. Comentar que el puerto paralelo del PC tiene 12 líneas de salida, 5 líneas de entrada y 8 líneas GND.<br />Como me sobran líneas de salida puedo usar las que sobran para otras funciones, en mi caso he usado otra para colocar un relé que active el motor de la fresa por ejemplo, así desde el software CNC puedo parar o arracar la fresadora, por lo que al final he dejado dos salidas libres que no utilizo. Cuando los recursos no son suficientes es posible colocar otra tarjeta de puerto y configurarla en el software de CNC.<br /><br />Respecto a las 5 entradas del puerto paralelo, se utilizan para enviar señales 0 ó 1 ya que son entradas digitales, en el software CNC se configura qué es cada línea del puerto pudiendo en todos los casos indicar si están activas a nivel alto o bajo de manera que es posible casar cualquier controladora y realizar cualquier tipo de configuración.<br /><br />Teniendo en cuenta la entrada de Emergencia me quedan cuatro entradas que se utilizan normalmente para que la máquina indique las posiciones finales de los ejes, de esta forma se evita dañar la máquina si por un error mandamos fuera de un tope físico cualquier eje. El sistema es sencillo y está basado en pulsadores que cierran o abren el circuito mandando un 0 ó un 1 como comentaba.<br />Si tengo 3 ejes necesito al menos 6 hilos (pulsadores) para los extremos de cada eje y tengo 4!!, pensaríamos... el truco está en montar bien en serie o en paralelo los interruptores en un eje utilizando un solo hilo (respecto a masa) de forma que reciba el software una única señal cuando se llega a cualquier extremo. El software sabrá que si mueve un eje hacia la derecha y recibe la señal de fin de carrera ha llegado al extremo y ya no nos dejará moverlo más en ese sentido, en caso contrario, es decir hacia la izquierda se aplica la misma lógica...<br /><br />Aclarado un poco el funcionamiento del puerto y de las líneas, pongo una fotografía de la placa de los optoacopladores.<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-yewrEvH6rnvParkb1SRS-p6-Z37-8WBXu7U9apTOlAgs660pG4z6Yq2VcANOsgCggh7cceIADZKnOMH95YIPcYY-7V_mF_iZFPGhQMp-h0u8bNuuGb6YL6WN94-Go7cfcN1_V0fW0WrS/s1600/Placa_CNC_10.JPG"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 436px; height: 327px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-yewrEvH6rnvParkb1SRS-p6-Z37-8WBXu7U9apTOlAgs660pG4z6Yq2VcANOsgCggh7cceIADZKnOMH95YIPcYY-7V_mF_iZFPGhQMp-h0u8bNuuGb6YL6WN94-Go7cfcN1_V0fW0WrS/s400/Placa_CNC_10.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591795243158084370" border="0" /></a><br /><br />Esta placa está realizada a mano, es un trabajo de chinos con rotulador fino indeleble y ayudado por una lupa en algún momento, la placa está taladrada. El diseño estaba previamente hecho en el Eagle y lo realice en una sola cara de la PCB por no complicarme aunque me obligó a tirar algunos puentes.<br /><br />Cuando recibí lo componentes ( los optoacopladores de lo más barato de Farnell), los ISP521 de 16 patitas y 4 optos, observé que me había equivocado y había pedido la versión de montaje superficial (SM) y ya había realizado el diseño con zócalos y lo componentes en la parte superior de la placa... Vaya leche! Me tocó rediseñar la placa (menos mal que no la había hecho de momento) para soldar los ISP521 como se ve en la foto.<br /><br />El funcionamiento es correcto, los optoacopladores no son especialmente rápidos pero funcionan bien más allá de los límites del IMT-901 que son unos 5 KHz, tengamos en cuenta que estamos hablando de 5000 pulsos por segundo (5 KHz) y en caso de trabajar con 8 micropasos el motor de 1,8º necesitaría 1600 pulsos para dar una vuelta completa, por lo tanto a 5KHz el motor gira a unas 3,1 vueltas por segundo.<br /><br />La conclusión es que a mayor número de micropasos menor velocidad del motor por lo que necesitaremos que el paso del husillo que mueve el eje se desplace bastante por vuelta para que la máquina no sea muy lenta, en algunos casos es posible utilizar transmisión por correa utilizando poleas que multipliquen el movimiento...<br /><br />La placa colocada en su posición, quedó estéticamente algo mal ya que los optoacopladores están debajo:<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSL6As8V38zB00cQg7fUGOlUzjT5DjuN0A9D1JyVTJahS6VHguM6wa_DboBpxLBi2UhXt99-YE82mmwnp9T1qI-NsVQIlI4vwA0OBFiabndA8Clxuqr76ii56lignowlKdatzdniMVBwpz/s1600/Placa_CNC_11.JPG"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 432px; height: 324px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSL6As8V38zB00cQg7fUGOlUzjT5DjuN0A9D1JyVTJahS6VHguM6wa_DboBpxLBi2UhXt99-YE82mmwnp9T1qI-NsVQIlI4vwA0OBFiabndA8Clxuqr76ii56lignowlKdatzdniMVBwpz/s400/Placa_CNC_11.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591845865226497554" border="0" /></a><br />En la foto se observa el conector de 3 líneas (12V, GND y 24V) que está cableado a la fuente, el cableado del puerto a la placa (izquierda) y el cableado para los detectores de final de carrera al DB9 (derecha). Por otro lado tenemos el regulador 7805 para alimentar la electrónica, el transistor para la activación del relé y un condensador de filtro. Los separadores de las placas son de 15mm.<br /><br />El resto de cables son las salidas optoacopladas, masas y tensiones de alimentación hacia la placa de control que va en la parte superior. Hay tres grupos de cables, en la parte izquierda el número de líneas es mayor porque están los cables hacia el relé, las alimentación de 5V, de 24V y las líneas del eje X, el otro grupo hacia la derecha son el eje Y y el eje Z.<br /><br />La fuente en plan económico como comenté, transformadores de 11,5V y 4A configurados en serie a través de sus puentes rectificadores de 5A, el grupo de condensadores electrolíticos de filtro (dos grupos de 4400 uF), tensiones de salida de 16V y 34V aproximadamente con sus respectivos fusibles.<br /><br />Para terminar, pongo una captura en el osciloscopio donde se ven los pulsos del eje X (en todos los ejes son iguales) en la salida del optoacoplador, esta señal entra en el IMT-901. La frecuencia es de 5 KHz, es decir 5000 pulsos por segundo. En 800 pasos por vuelta (4 micropasos) el motor giraría a 6,25 vueltas por segundo...<br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1eXoWARizAPou1v_ntuoTXyro9qF027DXhP4Ni9kH91BozTcy5STplkjj2V73NNghYLniC_bhxWU3pDWahyWSyu3GkeiK23Dn8nLnocTzfRnLufnXsyavfedgJCxwFkzJfO-kyuid0Ck/s1600/se%25C3%25B1al_opto_X.gif"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 421px; height: 315px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1eXoWARizAPou1v_ntuoTXyro9qF027DXhP4Ni9kH91BozTcy5STplkjj2V73NNghYLniC_bhxWU3pDWahyWSyu3GkeiK23Dn8nLnocTzfRnLufnXsyavfedgJCxwFkzJfO-kyuid0Ck/s400/se%25C3%25B1al_opto_X.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591859661382424178" border="0" /></a><br /><br />continuará...<br />saludos!Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7162630653146540654.post-37411120184669462762011-04-03T15:45:00.008+02:002011-04-04T20:08:12.418+02:00Nuevo Proyecto. Fresadora CNC para PCB - IHace poco más de 1 mes consultando un foro de electrónica vi publicidad de una máquina para realizar placas de circuito impreso (PCB), me pareció muy interesante porque la fresadora la anunciaban para tiradas cortas, es decir prototipado y orientada a particulares y centros educativos...<br /><br />Una alta precisión, formato A4 (pequeña) aunque algo pesada (unos 15 Kg). Pensé que el precio podría estar entre 500 y 1000 euros, una inversión interesante ya que me permitiría realizar placas más rapidamente ( mis procedimientos son totalmente manuales) y además te quitas el engorro de los productos químicos que hay que estar llevando a un punto límpio después de su uso...<br /><br />Decidí hacer la inversión y me puse en contacto con el distribuidor en España de aquella pequeña maravilla, muy amablemente me mandaron la oferta que les solicité y cuando vi que la máquina superaba ligeramente los 6000 euros casi me caigo de la silla. El coste evidentemente era muy alto, ¡claro!, yo que no entendía del tema como ahora y me pareció una verdadera barbaridad.<br />Realmente el coste está muy por encima de valor real, es mi opinión, pero es cierto que estos equipos llevan partes mecánicas que son caras como por ejemplo los mecanismos de guiado y transmisión.<br /><br />Después del chasco con la fresadora, me dediqué a buscar otros fabricantes más baratos, se ve que soy muy optimista... :-)<br /><br />Al final, era cuestión de tiempo, encontré páginas sobre la construcción de fresadoras caseras, primero encontré una página americana muy interesante (<a href="http://buildyourcnc.com/">http://buildyourcnc.com</a>) y más tarde encontré una muy buena de un colega argentino (<a href="http://www.esteca55.com.ar/">http://www.esteca55.com.ar</a>) donde hay mucha info en castellano (tutoriales, vídeos, etc...).<br /><br />Con lo que llevaba investigado vi claro el poder realizar una fresadora por un coste muy bajo en comparación con lo que había en el mercado.<br /><br />Antes de continuar, comentaré un poco en qué se basan estos equipos a grandes rasgos. Para empezar podría mencionar el CAD del que todos hemos oído hablar sobre todo por determinado software de diseño CAD como el AutoCAD por ejemplo. Las siglas vienen del inglés, Diseño Asistido por Computador. Hoy en día muy utilizado en la industria debido a la evolución del software y hardaware. Estos diseños CAD no valdrían para nada si no son llevados a la práctica de alguna forma, por ejemplo si diseño una PCB con un programa tipo Eagle, Proteus, OrCAD, etc., necesitaré un proceso para realizar la placa, uno de ellos sería imprimir el diseño y uilizarlo como fotolito por ejemplo.<br /><br />Aparece un nuevo concepto ligado al CAD que es el CAM, es decir la Fabricación Asistida por Ordenador, el CAM me va a permitir realizar la placa ya no manualmente sino con un equipo que en este caso será la fresadora CNC. Explicar que el término CNC es Control Numérico por Ordenador, y son las ordenes que tiene que enviar el ordenador a la Máquina a través de un interfaz , dichas ordenes fueron generadas por los programas CAM mencionados.<br /><br />En resumen para realizar una PCB a través de una fresadora CNC es necesario:<br /><br /><ul><li>Diseñar la placa en un software CAD</li><li>Convertir el diseño a un fichero de salida a través de un software CAM, este fichero (programa) es un lenguaje de programación "CNC" como por ejemplo G-Code muy extendido.</li><li>Por último, cargar en el ordenador el programa y ejecutarlo sobre el software CNC que tiene conexión con la fresadora, esta conexión suele ser por uno o varios puertos paralelos dependiendo de la complejidad de la máquina o bien por USB (actualmente menos extendido). El software CNC envía señales digitales a la fresadora (en este caso) en función de sus características que previamente fueron configuradas.<br /></li><li>La fresadora CNC, muy importante :-)<br /></li></ul>El Controlador forma parte de la máquina realmente y convierte las señales del puerto PC en movimientos de la máquina. El objetivo es llegar a obtener el diseño CAD "materializado" realizando los moviemientos de los ejes de la máquina y sus herramientas, como dije el programa CNC necesita configurarse en función de la máquina para alcanzar la máxima precisión que permita la máquina.<br /><br />Respecto al software CNC existen programas de Dominio Público, para PCB el Eagle nos permite ejecutar ULP (programas de usuario) existiendo uno que genera el G-Code a partir de nuestro diseño CAD (<a href="http://pcbgcode.org/">http://pcbgcode.org</a>). El fichero generado podemos cargarlo por ejemplo en el Mach3, que es un software CNC muy extendido para Windows.<br /><br />Continuando... he realizado diferentes pruebas con software de diseño de PCB, en concreto con el Proteus y el Eagle, el que más he utilizado es este último ya que es el que más domino. El primer punto, segundo y tercero podríamos decir que los tengo controlados y que me faltaría el cuarto, es decir la fresadora!<br /><br />La fresadora es 80% mecánica y 20% electrónica, más o menos, respecto a la parte electrónica me refiero al Controlador antes mencionado, cables, motores, interruptores, etc., en mi caso es el tema que más domino.<br /><br />Los motores están en función del par que necesitemos, básicamente del peso que tengan que mover y que viene condicionado en buena medida por el tamaño y materiales de construcción de la máquina, sin olvidar tener en cuenta que vamos a fresar, no es lo mismo fresar madera que un bloque de aluminio. La controladora tendrá que soportar la corriente de los motores que utilicemos así como disponer del control de tantos ejes como tenga nuestra máquina, en nuestro caso 3 ejes (X,Y,Z).<br /><br />Lo motores que más se utilizan suelen ser del tipo "paso a paso" (PaP o stepper motors), estos motores son buena alternativa a los de continua ya que simplifica el controlador, con motores de continua hay que trabajar con reductoras y encoder que indiquen la posición del motor.<br /><br />El motor suele ser bipolar porque entrega más par a igualdad de características que un unipolar, la forma de manejarlos es diferente. El unipolar tiene una toma central en cada bobina que permite polarizarlo de forma fija, por ejemplo a +Vcc y variar el campo en función del extremo de la bobina que se conecte a masa haciendo que con diferentes secuencias gire en un sentido o en otro. Este motor es fácil de manejar, por lo menos electrónicamente.<br /><br />El bipolar entrega más par, algo muy importante para nuestro caso, dispone generalmente de dos bobinas y para su funcionamiento es neceario cambiar la polaridad de las bobinas por lo que es necesario el llamado puente en H. Este tipo de motor no puede usarse como unipolar ya que no tiene toma central en las bobinas. Sin embargo, los unipolares pueden utilizarse como bipolares simplemente no utilizando la toma central de las bobinas.<br /><br />El giro en los motores PaP se consigue aplicando secuencias de activación en el orden adecuado por lo que es necesario electrónica para su control, bien mediante integrados especializados o a través de microcontroladores programados junto con drivers de potencia para manejar las corrientes que pueden ser de pocos miliamperios hasta varios amperios en motores de alto par.<br /><br />Basicamente existen tres formas: paso simple, paso doble y medio paso, el paso simple se consigue activando una bobina y luego otra, también es posible realizando la activación de dos en dos (aumentando el par), denominado paso doble. Por último, el medio paso se realiza enviando un paso simple y uno doble de forma alternativa, en el medio paso se multiplica por 2 el número de pasos del motor. Todos estas polarizaciones de bobinas llevan un orden, existiendo dos secuencias para girar en un sentido u en otro.<br /><br />Otra característica de los motores PaP es que se pueden "enclavar" en un punto, esto se hace manteniendo las bobinas alimentadas, el único inconveniente es que en tiempo prolongados puede sobrecalentar el motor, existen circuitos que son capaces de disminuir la corriente en estos casos. Esta característica es importante en la máquina CNC ya que en operación podrían moverse los ejes que no están en acción.<br /><br /><br />Existen motores PaP con distintas configuraciones de bobinas y por tanto de hilos, veremos normalmente de 4, 6 u 8. Los motores PaP híbridos (una configuración constructiva) son los más comunes y tienen alto par, son los que se utilizan generalmente para las máquinas CNC.<br /><br />Un detalle más, un motor de 8 hilos con cuatro bobinas podría trabajar como unipolar o bipolar; si lo hace en bipolar de 4 hilos es necesario poner las bobinas en paralelo dos a dos o bien asociar las bobinas en serie dos a dos. Estas configuraciones se conocen como bipolar paralelo o bipolar serie respectivamente. Las corrientes son diferentes en cada caso, en el paralelo la corriente es el doble que en caso del serie e igual pasa con las inductancias, siendo mayor en el bipolar serie.<br /><br />Los motores PaP no son motores de RPM muy elevadas (el controlador también suele tener limitaciones) a mayor inductancia menor velocidad de giro. Otra característica de los motores PaP son los pasos, es decir el número de paso por vuelta que suele expresarse en grados, es decir motores de 0,9º, de 1,8º, etc., los más comunes (híbridos) son de 1,8º y por lo tanto 200 pasos por vuelta (1,8 * 200 = 360 grados). También indicar que el par cae de forma drástica en velocidades altas.<br /><br /><br />Como hemos visto, la ventaja del motor PaP es que tiene alto par y puede moverse por pasos a derecha e izquierda siendo relativamente fácil realizar la fresadora. Teniendo un control de pasos el software puede llevar un control total de la máquina, puede mover el brazo x centímetros y llevarlo a su posición inicial por ejemplo. La única problemática que existe es la pérdida de pasos ya que si esto ocurre acumularemos errores, en principio un paso puede estar dentro de tolerancia de nuestro tarabajo.<br /><br />Si un motor PaP de 200 pasos tiene conectado un husillo para desplazar un eje y dicho usillo hace que el eje se desplace 5 mm por vuelta, podemos afirmar que por cada paso el eje se desplaza 25 um (micrómetros) realmente tenemos una precisón sorprendente y si pierdo varios pasos no lo notaré en la PCB, evidentemente pérdidas sucesivas acumularán un error que puede llegar a ser importante. En la práctica los 25 um no se van a dar porque el juego de la máquina será mayor y depende del "cuidado" constructivo pero podría llegar a ser menor de 1mm.<br /><br />La pérdida de pasos se minimiza con un buen ajuste del software CNC ya que en él se configura los pasos por milímetro de avance, la velocidad del motor y aceleraciones, etc.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold;">Mi controladora CNC</span></span><br /><br />Hace unos días terminé de construir mi controladora CNC, un diseño propio y cuyas prestaciones intentan estar a la altura de controladoras comerciales mucho más caras. Hasta hace poco tiempo no conocía nada de hardware de este tipo, tenía algún concepto sobre control numérico y tuve la ocasión de ver una máquina hace muchos años en la feria del SIMO...<br /><br />Las controladoras comerciales están optoacopladas, es decir existe aislamiento electríco entre el puerto paralelo y el resto de la electrónica. Protegen el puerto ya que existe electrónica de potencia e inductancias que podrían generar algún tensión elevada.<br /><br />Existen diferentes configuraciones, normalmente hay un módulo controlador que se conecta al puerto y tiene salidas para conectar los drivers de potencia de los motores. Se necesita una controladora y tres drivers para los motores, el precio depende de la corriente que maneje cada driver y el de la controladora (entre otros) si está optoacoplada o no.<br />Otras configuraciones existentes son: módulos completos, es decir un controlador más driver para gestionar un motor, éstos son más profesionales y llevan micropasos, están optoacoplados y rondan los 100 euros por lo que para 3 ejes el desembolso ronda los +/- 300 €.<br /><br />Para el tema DIY (Do it yourself) se comercializan controladoras y drivers para motores PaP, controladoras sin optoacoplar que rondan los 60 €, es la opción más económica pero necesita los drivers a parte. Existen opciones completas en una placa a buen precio, he visto varias en ebaY en torno a 100 €, también están sin optoacoplar.<br /><br />Respecto a los micropasos, es una técnica en la gestión del motor PaP que permite dividir los pasos del motor de forma que para mover el motor un paso es necesario enviar al controlador x pasos dependiendo de la división seleccionada, evidentemente existe una limitación. La ventaja principal es la disminución de las vibraciones en el motor y la resonancia.<br /><br />Información interesante al respecto, se trata de un tutorial:<br /><br /><a href="http://www.cs.uiowa.edu/%7Ejones/step/">http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/</a><br /><br /><br />Por donde iba..., la controladora que he realizado está constituída por componentes lo más económico posible, por dificultad en encontrar determinados componentes especializados los adquirí en farnell (<a href="http://es.farnell.com/">http://es.farnell.com/</a>) que es donde llevo años comprando ya que muchos componentes hoy en día son difíciles de localizar en las tiendas.<br /><br />Después de horas revisando componentes encontré un módulo híbrido bajo la marca IMT-901 de Nanotec, es realmente un Toshiba TA8435 y es un módulo que maneja motores bipolares de 4 hilos, incorpora la lógica de control y el driver y puede manejar corrientes de 1,5 Amperios por bobina. Esta corriente permite manejar motores bipolares de 4 hilos en torno 1,5 Nm y de casi 2 Nm en configuración bipolar serie, la cuestión es elegir el motor adecuado dentro de la variedad que existe. Yo he comprado uno de 1,5 Nm y un consumo por bobina de 1,25 Amperios que me llegará en breve y que le dedicaré unas líneas a las pruebas que realice.<br /><br />El IMT-901 además trabaja a corriente constante a un ciclo de trabajo (65% ó 100%) seleccionable a través de un pin del integrado y además dispone de micropasos (1/1, 1/2, 1/4 y 1/8) que se seleccionan con dos patitas M1 y M2 las cuales leen los valores de la combinación binaria que seleccionemos. El motor de 200 pasos se convierte en un motor de 1600 pasos trabajando a 1/8 (8 micropasos).<br /><br />Este integrado permite reducir el tamaño del controlador y el coste aproximado son 12 euros, en total 36 ya que necesitaba 3 unidades, una por motor.<br /><br />Otro tema importante que no he comentado, es que los controladores y en concreto los drivers, manejan tensiones de motor entre 24V y 40V por lo general ya que éstos ofrecen mejor rendimiento que funcionando a la tensión nominal que suele estar por debajo de 10V. El motivo es que al trabajar con pulsos y a tensiones bajas no se llegaría a la corriente nominal en las bobinas. Esta alimentación superior de los motores es posible al utilizar drivers de corriente constante que limitan la corriente de los bobinados por lo que es habitual trabajar con tensiones superiores a 10 veces la tensión nominal del motor. En concreto el IMT trabaja a una tensión de motor nominal de 24V pero admite una tensión máxima de 40V.<br /><br />Por lo tanto, es necesario disponer de una fuente de alimentación de 24V al menos y que suministre una corriente adecuada según el consumo, esto supone un coste elevado ya que estas fuentes están en torno a los 90 € (a sumar al precio del controlador). Para no invertir en la fuente reutilicé dos transformadores de 11,5v y 4A de lámparas dicroicas que tenía en un cajón, son realmente baratos, el conjunto me entrega cerca de 34V en vacío.<br />La configuración de estos transformadores es en serie, entragando 4A, debido a la diferencia de tensión exitente (y cuanto más alta mejor) es posible alimentar motores cuyo consumo total supera los 4A, cuando tenga los motores podré deducir en que porcentaje.<br /><br />Por hoy está bien, dejo para otra ocasión las fotos del invento...<br /><br />Saludos.Tucán (EA4AQM)http://www.blogger.com/profile/03628597999119931140noreply@blogger.com0