viernes, 6 de noviembre de 2015

Cambio de copelas Citroen Xantia X1

Hola,
     aquí explico mi experiencia con la suspensión  hidroneúmatica de Citroën. Es muy conocida en general pero ya no lo es tanto por los detalles técnicos. También se han desarrollado sistemas de mejora como la suspensión Hidractiva (dureza variable) y que en este vehículo de 1993 incorporaba en primera versión. Este modelo dispone de un botón para seleccionar una opción sport que endurece la suspensión. En otras versiones las características han mejorado así como la duración de los elementos de suspensión, me refiero principalmente a las esferas. Este modelo lleva 3 esferas en la parte trasera  y 4 en la delantera que suman un total de 7 esferas. Lleva una bomba de presión para el sistema hidráulico que da servicio además a la servodirección y el sistema de frenos.

Para aportar más datos del vehículo, tiene un motor 1.9 Turbo Diesel de 90 CV, el motor es XUD9TE y la caja de cambios es la BE3. Voy a ir dando otras referencias ya que he estado realizando un mantenimiento o mejor dicho una restauración del vehículo. Un coche de 22 años (en este caso) necesita ser sometido a un cambio de piezas que afectan a la seguridad. Digo en este caso por la edad pero las revisiones son importantes aunque están más condicionadas al uso del vehículo (kilometraje) que a la edad del mismo.

Cuando me hice con el coche noté varias cosas, lo primero un ligero desplazamiento en las curvas, en un trazado rápido puede llegar a ser peligroso, las holguras de los silentblock de trapecio eran la causa. Con 22 años podéis imaginar cómo estaba y el vehículo pasando las ITV...

Observé que las esferas traseras estaban sin carga, es fácil de determinar porque es como si no llevase suspensión trasera, si se pasa por un badén el eje trasero pega un topetazo. Las esferas traseras de suspensión de este modelo berlina  son de 30 bars y 400 cm2. La referencia citroën es 95 666 862.
Las esferas delanteras aparentemente estaban bien por la suavidad que muestra el tren delantero en los badenes. Este modelo para más datos lleva esferas de suspensión delanteras de 55 bars de 400 cm2, la referencia de citroën es 95 666 857. Se puede poner como nuevo no comprando los repuestos en la Citroën, que ya se pasan dicho sea de paso, podemos adquirir muchos repuestos en tiendas de recambios físicas o virtuales a través de Internet. Algunos repuestos sólo están disponibles en Citroën, si no es una pieza "de seguridad" podría conseguirse en un desguace.

Volviendo a las pruebas, a los 4 días me quedé tirado sin batería una mañana temprano, había parado un momento y ya no arrancaba, lo estacioné empujando  y concerté una cita con la asistencia por la tarde. Estando seca la batería y el alternador fastidiado como pude comprobar más tarde llegué a mi domicilio sin problemas, estos motores no llevan gestión electrónica.
A partir de este momento ya no volví a sacar el coche de paseo hasta dejarlo en condiciones. El mantenimiento es rentable cuando lo hace uno mismo, pero algo hay que saber, hay operaciones que de no hacerse bien nos puede acarrear un susto o algo peor,

Cambio el alternador por uno reacondicionado, los alternadores de estos vehículos no son excesivamente caros. El alternador, por los años que tenía, no me molesté en arreglarlo y en este caso no era el regulador pero éste ya cuesta casi la mitad de lo que vale reacondiconado (entregando el antiguo). El reacondicionado es nuevo pero se ha utilizado la carcasa de uno antiguo por lo que los costes son menores. Lo mismo pasa con otras partes del motor, como por ejemplo las cajas de cambio, motor de arranque...

Ya liado con todo, cambio el alternador y alguna polea de la correa de accesorios.



En la imagen momento de sustitución de una las esferas de suspensión del eje trasero.

La primera operación que realizo después de cambiar el alternador y la batería es cambiar los silentblocks de los trapecios, los discos y las rotulas de carga, las que unen el trapecio a la mangueta.

 Aquí se aprecia el detalle de los nuevos discos y la rótula de carga, lleva una chapa protectora en la rótula.


En esta imagen se muestra la nueva rótula y  también la llave de vaso de 4 tetones para quitarla (válida para Citroén/Peugeot). El mejor modelo es el que te permite colocar la tuerca de la rótula. La llave de cadena la he utilizado para las esferas, esta llave es cara y una castaña, comprada en el Norauto. El sistema de retención es malo de coj...  y salta la cadena con mucha facilidad.



Cambiar los silentblock del trapecio es algo complicado porque van a presión y colocarlos es difícil sin los útiles apropiados, el desmontaje es más fácil, para uno de ellos use radial teniendo cuidado de no dañar el trapecio.


El trapecio desmontado, realmente es fácil quitarlo, lo complicado será montar los nuevos silentblock como comentaba,

En esta imagen vemos el trapecio listo para el montaje de los nuevos silentblock.

Los discos son fáciles de cambiar, llevan un tonillo que los suejeta una vez quitada la rueda para que no se caigan, realmente quienes sujetan el disco son los tornillos de rueda una vez montada. Si somos muy perfeccionistas usaremos un medidor de aguja para verificar el casi nulo alabeo,  el disco permite dos posiciones y podemos obtener distintos valores, lo importante es que el alabeo esté dentro de tolerancia. Cuando quitemos el disco viejo con una lija fina limaremos todo residuo para que asiente el nuevo perfectamente.


Después de todas estas operaciones el coche gana una barbaridad, al volante notaremos más estabilidad y la ausencia de holguras, suavidad y aplomo en la conducción. Realmente como si el coche fuera nuevo. También coincide que había puesto las ruedas nuevas y no llevaba ni 200 Km con ellas, esto también es muy notable en la conducción.

Cuando quité los trapecios no había notado otros problemas y desconocía lo que me iba a pasar días después en un paseo de prueba...  uno de los soportes del amortiguador no estaba bien, es decir lo que algunos llaman copelas. La izquierda tenía recorrido pero la derecha estaba muy mal y no lo detecté. Si es cierto que había notado un par de veces oscilaciones fuertes entre 100 y 120 Km/h en el eje delantero pero las asocié a las esferas, era un sintoma de que estaba en mal estado el soporte, ojo a estos síntomas...

Como comentaba, unos días más tarde según me acercaba a una rotonda a unos 30-40 Km/h de repente, visto y no visto aparece el capó doblado tapándome parte de la visión delantera, pensé que me había tragado algo...  no eres consciente de ello hasta que paras y sales del coche.
Buscando en Internet y en repuestos de Citroën me habían dicho que esto siempre pasaba en parado, que se encontraba la gente los coches así, pues esta situación nos puede pasar en cualquier momento, que pasa si uno va por autopista...  a la velocidad que yo iba no note nada en la conducción, el coche cae en ese punto y la rueda no tiene giro, se queda dentro del guardabarros...   veamos las fotos para que os hagáis una idea de lo que pasa cuando el soporte se rompe.






Las imágenes dicen más que mil palabras... 



La prueba de que iba circulando cuando pasó es esta imagen en Fuente el Saz esperando la asistencia... Luego de ahí a mi casa y como el coche funcionaba con giros cortos fui maniobrando para meter el coche en el garaje.
El sistema hidráulico evidentemente coge bastante presión y al romperse la copela salió como un proyectil el conjunto doblando el capó del vehículo. El coche quedó a pocos centrímetros del suelo y para levantarlo tuve que subirlo de atrás para levantar lateralmente el coche...

Compré las copelas, carísimas en la Citroën, al hacer yo el arreglo compensaba pero son unos 440 euros.

Compré los dos lados, el izquierdo todavía tenía algo de recorrido pero ya me quito de problemas, para desmontar las esferas es necesario poner el coche en posición baja y quitar la presión del circuito, se afloja el tornillo del conjunto disyuntor, 1 vuelta por ejemplo (no quitarlo porque nos caerá la bola de acero) y podemos proceder a ello.

Lo hice en dos fases, calcé un lado y luego el otro, primero acometí el que estaba roto, luego levante el coche y metí un cajón hecho con un palé que se ve en alguna fotografía. Esto me obligo a cerrar el tornillo y volver a repetir la operación.
Utilizo una bolsa para recoger la esfera ya que suelta aceite hidráulico, este aceite es importante no tocarlo y hay que limpiar bien donde caiga para que no estropear la pintura y otras piezas de caucho, etc...
Antes de quitar nada podemos aflojar el tornillo del eje del amortiguador.


Quitamos la esfera ya sin presión en el circuito.

No hay que desmontar mucho más, sólo quitar las bieletas que unen el cuerpo del amortiguador a la barra estabilizadora.

Ya sin esfera y sin la bieleta quitamos la tuerca del eje, la unión es cónica y tendremos que dar golpes con un martillo de goma. Con paciencia saldrá sim problemas.  Una vez se suelte el eje puede colarse hacia dentro pero no pasa nada porque no llega a meterse dentro del amortiguador. Saldrá aceite y tendremos que limpiarlo, el eje es hueco y por él circula el aceite.

Aunque esta es la nueva montada nos quedaremos en esta situación, ahora tenemos que soltar el tubo a la copela  y la sujeción de éste. Quitando los 4 tornillos de la copela la tendremos suelta...

Aquí vemos las copela nueva y la rota en dos partes...


Ya tenemos el hueco para montar la  nueva, las copelas son diferentes, viendo la forma  no hay confusión, así que montamos la nueva colocando los 4 tornillos. Una vez hecho esto colocamos el tubo de presión a la copela y su sujeción...  tuve que apañar el tubo ya que del tirón se rompió la sujeción que va en la parte superior del guardabarros, se ve al lado de la boca del líquido limpia parabrisas.


Aquí se ve la nueva copela, entra por debajo, colocamos los 4 tornillos a mano y los apretamos en cruz...
En el eje colocamos el tope e introducimos el eje por la copela (no olvidar el fuelle), en la foto está la tuerca pero evidentemente hay que quitarla... la rosqué para no perderla.   Ponerlo es un poco complicado porque cae por su peso, por lo que a la vez que lo introducimos debemos intentar coger con la tuerca algún hilo del eje para sujetarlo... 
En todas las operaciones que hago uso fijadores de rocas, en especial en rotulas y elementos de seguridad aunque las tuercas sean autoblocantes. 

La tuerca va a unos 4 kilos, si no tenemos dinamométrica y sí algo de experiencia podemos darle un apriete a ojímetro.


Vista interior del montaje.


Montaje terminado, una vez todo colocado lo último es colocar la esfera, se rosca y se aprieta a tope a mano (no usar útiles) como el filtro de aceite, recordad poner la junta. Se cierra el tornillo del conjunto disyuntor y se mete presión (arrancamos en su posición normal), verificaremos que no haya pérdidas...

En este caso puse la esfera antigua, semanas más tarde cambié todas las esferas de suspensión ya que no tengo referencias de que se hayan cambiado. Puse equivalentes, muy baratas por Internet, en concreto las Lizarte. Conociendo ya las características es fácil dar con las equivalentes. La única diferencia en este modelo son las traseras si el coche es ranchera.

Actualmente, el coche está en perfecto estado ya que le he cambiado los brazos de dirección, fuelles y rótulas. Revisón del circuito hidráulico y sustitución del aceite.
Lo único que observo es el problema de estos vehículos con los años (Zx, BX, ...) y es que empieza a abrise el eje trasero, se terminan dañando los cojinetes y hay que repararlo antes de que se haga migas porque de lo contrario hay que cambiar el eje...  Los kit de reparación rondan los 70 euros por rueda, por lo que son unos 140 euros repararlo.

Si saco algo de tiempo le dedicaré una entrada en el blog al tema de la dirección.

He colgado algún vídeo en youtube al respecto, alguno de mejoras como sustituir las lámparas de los interruptores por diodos LED.

 

Un saludo y gracias por leer el artículo...